ボーラ ワン ５０さん

お客さんから ボーラワンをお預かりしました。


振れや センターずれは ちょこっと作業して直しましたが、
もっとえげつない問題が色々ありました。


↑まず、フロントハブの右エンド中空ボルトが外れています。


従来のカンパニョーロとフルクラムのフロントハブシャフトは、
右エンド部分がシャフトと一体でした。
これは左右の５ｍｍ六角穴に アーレンキーを突っ込んで回して
締めゆるめをします。


ところが、ベアリング径が前後同径でなく
従来より小さくなった新フロントハブでは、
右エンドとシャフトが別体なので 右エンドのほうが先にゆるむ可能性があります。
これは新フロントハブの 欠陥レベルの設計で、
構造を改めない限り 今後同様のトラブルが多発すると思われます。
同様の件で すでに５件以上 直しました。
レーシングゼロナイトで シャフトそのものを交換したことも すでにあります。
ここを触る場合は本当に要注意です。


右エンドのねじ山に ゆるみ止めを塗布してありますが、
左エンドも同様の処置をしているうえ やたらと締めこんであることが多く
こちらが先にゆるむ可能性も十分に高いです。

これを元に戻せばいいだけなのですが、
ハブスパナのつかみ部分はアルミ製です。
自転車専用工具ではない薄口スパナが通るほど 幅が広くもないので


ハブスパナ２枚がけで固定してください。
１枚がけだと おそらくナメるか、滑って傷が付きます。
お客さんが色々触ってしまってテロンテロンに丸くなってしまった状態から
シャフトを専用バイスでつかんで直したこともあります。
初手を間違うとエライことになります。


ねじ込みました。
接着剤レベルのねじ止め剤を塗布したのと
左エンド側にグリスを塗って締めこんだこと、
あとは過度に締めこんでいないことから
今後は大丈夫だと思われます。


フリーボディの空転音を静かにしたかったそうですが、
デュラエースグリスを そこかしこにカンカンに詰めてあったので
全洗浄して グリスアップをし直しました。
作業中に触っただけで 意図したことではないとは思いますが
ハブフランジまでグリスまみれでした。
乳化していないデュラグリスはパーツクリーナーでも なかなか落ちません。


リヤハブの玉当たり調整ナットの固定ねじを ひねり切っていました。
というより持って来られた最大の要件は これだそうです。
回収できるかな・・・？



回収できました。
カンパニョーロのスペアパーツとしては ねじ単体の販売は無く、
上の画像の割り入りナット型キャップとセットとなります。


ここのねじは、単なるＭ３ボルトかと思えばそうではなく、
首下が丸い特殊な形状になっています。
これは過度に締めると あっさり折れます。

そうならないためのコツは

締めていって・・・


割りがピッチリ閉じた瞬間に手を止めればＯＫです。
これ以上も簡単に締めこめますが
あと１周いかないうちにポキンと折れます（たぶん）。


今回は私の手持ちのねじ単体で何とかしましたが、
割り入り調整ナットごと買う場合 パーツ代だけで数千円します。

エウラス ２ＷＡＹ－ＦＩＴさん

お客さんから エウラスをお預かりしました。


オーバーホールをご希望です。



普通に使っていてグリスが切れただけという感じで　ガタも無く
ベアリング球なども 交換を要するほど傷んでいたパーツはありませんでした。


フリーボディの爪起こしバネも歪んでいません。



ひとつだけパーツを換えました。
ボールレースに はめるシールですが、ゴムの部分が切れて
金属の芯が出ていたので交換しています。
（画像の状態は 私が引っ張ってめくったので誇張されています）

お客さんには このパーツ代を請求していない（工賃に含めた）うえ
手紙にも書き忘れたので まだお伝えしておりません。

点検ですが、普通に使えばこれくらいはという横振れが出ていました。
センターずれが前後ともありましたが、後輪のほうは やや大きかったです。
お客さんは のむラボホイール２号も持っているので
ホイールを入れ換えた際に ブレーキシューの間隔から
センターずれに気付いていたかも知れません。

先日のレイノルズのリムで後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

先日バラした レイノルズの２６インチチューブラーリムで後輪を組みました。
（→こちら）の件の続きです。


エボライトハブ２０Ｈ 黒半コンペヨンヨンイタリアン組み結線無しです。
結線無しは お客さんの希望です。

今回のイタリアン組みですが、右落としで通しています。
イタリアン組みする場合 ヨンヨン組みの場合は左落とし、
ヨンロク組みの場合は右落としとなるわけですが
なぜ右落としで組めるのかというと リムの穴振りを逆リム扱いしたからです。


リム単体の状態で見たときに、
リム穴のフチが「ピリッ」ときている箇所が いくつかありました。

リム穴の厚みがそこそこあるのと 内蔵ニップルであることから
ホイールの再組み立てで ぶっ壊れるとは思いませんが、
当然 ビビったほうがよさそうです。


↑ピリッと きている箇所

↑そうじゃない箇所


レイノルズの この世代のリムは、内外周とも穴振りがありません。
正リム扱い・逆リム扱いのどちらでも組めます。
レイノルズの完組みホイールでも 正リム扱いと逆リム扱いが混在しています。
手組みの場合 ホイールビルダードットコムなどでは正リム扱いで組んでいるようですし、
私もリム単品を組む場合は正リム扱いで組むことがほとんどです。

ライトウェイト的カーボンスポークモデルの「ＲＺＲ」では、
なぜか年代により 逆リム扱いだったり正リム扱いだったりします。
ＲＺＲを見ればレイノルズの公式見解が得られると思ったのに
そこからして曖昧とは困ったものだ。


仮に 組み換え前が正リム扱いであった場合、
組み換え後も正リム扱いして組む限りは
リムの左右を入れ換えても リム穴がピリッとしている向きと
スポークの引っ張り方向は変わりません。
フリー側か否かで 角度とテンションは変わりますが。

この状態から あえて逆リム扱いすることで
ピリッとしている方向と逆にスポークを張るほうがいいのでは？
というのが 今回の趣旨です。


↑リンク先の記事にもある 組み換え前の状態です。

↑それと同じような位相で撮った組み換え後の状態です。
ドライバーを突っ込んでいるのが バルブ穴です。

リムに貼ってあるウェイト兼マグネットを見れば分かりますが、
組み換えに際して リムの左右は変えていません。

組み換え前は左落としニーニー逆イタリアン組みなのですが、
左落としでイタリアン組みか 逆イタリアン組みをする場合
必ず正リムの穴振りになるはずです。
が、組み換え前は逆リム扱いでした。

なぜかというと、組み換え前は
「左右一対の最終交差の中にバルブ穴が来ている」という
不細工な組み方をしており、
これによって位相が１つずれていたからです。

バルブ穴から時計回りに隣のスポークが
自分から見て手前のフランジから出ているわけですが、
これは逆リム扱いです。
元が逆リム扱いだから ピリッときている方向と逆にスポークを張るには
正リム扱いで組めばいい・・・のですが、他にも思うところがあり
あえて組み換え前と同じ方向にスポークを張りました。


右落としにしたので バルブ穴は左右４本の交差の組みの間に来ています。
「もしリム穴がピリッときていなければ 正リム扱いで組んだのか」
と言われれば たぶんそうしたと思います。
なぜあえて スポークを張る方向を変えなかったかは ここには書きません。
そもそも リム穴がピリッときているのを見て 逆リムを正リムにしようとしたのに、
それでも結局 逆リムで組んだというのは おかしいと思うかもしれませんが
そうしただけの理由はあります。


カンパニョーロやフルクラムの前輪は
基本的に 逆リム扱いのラジアル組みです。
スポークを１本交換するくらいなら関係ないですが、
バラバラの状態から組むときは要注意です。
後輪は 左右異数スポークの場合
バルブ穴の両側ともフリー側のスポークということがありえるので
穴振りについては特殊です。

上の画像はキシリウムＥＳですが
マヴィックの完組みホイールは基本的には正穴振りです。
タイヤが付いてないのにバルブがある＝チューブレスバルブ
ということですが 気にしてはいけません。


コスミックカーボンアルチメイトは なぜか逆穴振りです。
リムとハブフランジの成型など、どう見てもコリマと同じです。

ところで、コリマの完組みホイールは
基本的に逆穴振りなのですが それがどういうことなのかは
気にしてはいけません。

キシリウムＳＬＲさん

お客さんから キシリウムＳＬＲをお預かりしました。

スポークが１本とんでいます。
修理後の画像は撮り忘れましたが
スポークを交換して 直しています。



↑こんなん なってました。

キシリウムＳＬさん

お客さんから キシリウムＳＬをお預かりしました。

スポークが１本とんでいます。

直しました。


↑こんなん なってました。

キシリウムＥＳさん

お客さんから キシリウムＥＳをお預かりしました。

ちょっと画像がボケていますが、バルブが斜めになっているのは
斜めに通っているわけではなく 途中で曲がっていて、
バルブコアも吹っ飛んでいます。

レースで落車したそうですが 骨折や捻挫などたいした怪我もなく
バイクのほうがダメージ大です。
それらも直しましたが記事にするのはこれだけです。


「もうリムが終わった」と思うほど振れていましたが
よく見ると スポークが曲がっています。

こう見るとまず分かりませんが

↑こっちから見ると こんな感じ


スポークを交換して 直しました。
リムに血痕とか付いていた気がするのですが 気のせいです。


曲がっていない

フリは やめろ。
最初 本当にリムが終わったのかと思いました。

キシリウムＳＬＲさん

お客さんから キシリウムＳＬＲをお預かりしました。


前輪は ほぼ問題なし、
後輪は横触れがきっちり取ってあって センターずれがありました。
幸いにも（？）反フリー側にリムがずれているので
うまくいけばフリー側の増し締めだけで調整できるかもしれません。

結果、何とかなりました。
最後にあった小さな横触れもフリー側のニップル直下だったので
これは本当に本当に運がいいです。


というのも、もし反フリー側を ほんのちょっとでも触る必要があるなら
一旦ハブシャフトを抜いてトラコンプリングを外す必要があり
非常に面倒なことになるからです。

レーシングゼロ ナイトさん

お客さんからレーシングゼロ ナイトを お預かりしました。


ボーラ ワンやシャマル ミレなど、上位グレードのホイールの精度が
最近 非常に高いのでこれもそうだろうと思いつつ見てみると
まず前輪は 振れほぼ無しセンターバッチリでした。
後輪も振れほぼ無しだったので前後とも当たり・・・かと思ったら
ゲージに検知されるセンターずれがあったので直しました。
全体としては優秀でしたが、予断はいけません。

スペアパーツの保有年数について

先日、ＨＢ－７８００ハブで組まれた前輪のオーバーホールをしましたが

↑（イタリアン組みなので）見なし左側が こんな感じで

↑見なし右側が なにやら腐っていました。


玉押し一体型シャフトのほうが見なし右側で
ダブルナットで調整する側が見なし左側ですが

↑左側

↑右側
それぞれこんな感じです。
このハブですが、パーツが入手できないので 完全な修理は不可能です。
私も しょっちゅう調べているので間違いないですが、
玉押し系のパーツは 完組みホイールの年代でいうと
７９００系が何とか入手可能で ７８５０系とそれ以前は廃版です。


７９００のシャフト（画像 下）で代用・・・できません。
ボールの位置（ハブ体内部の玉押し間の距離）が異なるので 合いません。
今回の場合もそうですが、ハブ側の玉押しには虫食いが無いので
エンドナット側のボールレースが交換できるだけで ずいぶん結果が変わってくるのです。

ＨＢ－７８００は２００４年に出たパーツですが、
これの相方の後輪のハブがＦＨ－７８０１（リヤだけマイナーチェンジした）なので
実際は２００５年か２００６年に組んだものだと思われます。
２００５年というと マヴィックならＥＳ直前の銀色キシリウムの頃、
フルクラムならデビュー当時ですが
これらのホイールはパーツの入手が可能で 修理もできます。
ＤＵＲＡ－ＡＣＥが ジュラエースと呼ばれていた頃は
ジュラルミンのジュラだということになっていましたが、
最近の後付け設定では デュラエースのデュラは
durability（耐久性）から来ているということになっています。
１０年経たずにサポートを打ち切るということは、
メーカーが想定しているデュラエースの寿命自体が
その程度ということなのかもしれません。


というわけで、今回は 洗浄とグリスアップで ごまかしました。
ハブ側の玉押しとボールは それほど傷んでいません。

おまけ

７８００系は シマノのロード用リヤハブで唯一
ハブ体右側にベアリングがある形式です。
カンパニョーロのハブそっくりです。

のむラボホイール１号の後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール１号の後輪を組みました。


エボライトハブ２４Ｈ 半コンペヨンロク組み結線ありです。

スピナジー ＲＥＶ－Ｘさん

お客さんからスピナジーのレブ エックスをお預かりしました。



テンション構造の８枚（４対）のブレードで作られたホイールです。
（これのＭＴＢ用ホイール版では１２枚（６対）になっています）
これは初期のモデルで、後になって ブレードに
大きな三角形のステッカーが貼られるようになりますが
これとほぼ同じモデルで青ステッカーのものが「スタンダード」、
ブレードに補強を入れた赤ステッカーのものが「スーパースティフ」、
ハブ軸を軽量化した（※）黄ステッカーのものが「エクストラライト」と
細分化されるようになり、その後に エクストラライトのハブ軸で
スーパースティフのブレードという統合された仕様のものが最後に出ました。

※：フロントハブはアルミ軸、リヤハブはチタン軸です。
エクストラライトについては「エキストラライト」と書こうと思ったのですが、
モデル名がＥｘｔｒａＬｉｔｅではなくＸｔｒａＬｉｔｅなのでエクストラにしてみました。

このホイール、当然 振れ取りなどは出来ませんが、
点検できることはしてほしいということで 持って来られました。

横振れが 前後ともかすかに１ヵ所ありましたが、
ホイールの年代から考えると十分に少ないといっていい程度です。
前輪のセンターがずれていましたが どうしようもありません。


まず前輪ですが、もしベアリングやシャフトの交換をするのであれば
ここのスナップリングを外します。
取っ掛かりのいいようにスナップリングの片方の端に切り欠きがあります。


エンドナットは Ｃ型スナップリングが はまっているので
これを起こすと 外せます。


ベアリングのグリスアップをするだけなので
本当はどちらも外さなくていいのですが 参考までに。


リヤハブのところに「センター オブ テンション ハブ」とありますが、
単にオチョコが無いというだけのことです。



↑フロントハブもナローですが、リヤハブのフランジ幅の無さは
バトンやディスクを除く テンション構造の後輪の中で一番かもしれません。
少々ナローフランジなハブ程度では（実際するかどうかは別として）
反フリー側にもフリーボディを付けるだけの寸法はありませんが、
このハブはやろうと思えば出来るからです。
今までは 私が自作したＷフリーハブが
最もナローフランジなリヤハブだと思っていましたが、
これのほうが狭いかもしれません。


リヤハブですが、これはシマノのフリーボディを流用しています。
出た年代からして８Ｓ用だと思いますが １０Ｓまでは使えます。


右エンドのナットを外して

シャフトを反フリー側に引き抜くと こうなります。
ベアリングの状態が非常にいいですね。
ここからフリーボディを外すために中空ボルトをゆるめるわけですが、
最初のフリーハブである７４００系の場合のみ 専用工具が必要になります。
それ以降の中空ボルトは１０ｍｍか１２ｍｍのアーレンキーで外せます。


シマノハブと同じスプラインです。
フリーボディの どん突き防止用ワッシャーも入っています。
（黒いので分かりやすい）

この構造は７８００系を除いて ９０００系に至るまで 基本的には同じです。
スプラインの形状を変えるというユーザーの切り捨てはありましたが（→こちら）。


反フリー側がカートリッジベアリング、フリー側が大きなバラ玉ですが
これでトラブルが多発していないのが不思議です。


シマノがフリーボディハブを考えた最大の理由は
「ベアリング間の距離を広げたかったから」です。
（「軽量化」ではありません。軽いボスフリーギヤを使えば
当時のフリーボディハブ＋カセットスプロケットよりは軽くなるので）

発想がボスハブの延長なのでベアリングは左右１ヵ所ずつしかなく、
フリーボディを外した場合「オチョコのある前輪」 状態で回転させることは出来ません。
現行のハブでも 反フリー側がバラ玉でなく
リテーナー式になっている以外は 同じ構造です。

これでトラブルなく使えるのは、左右ともアンギュラ（角度）コンタクトで
球径がそれなりに大きなベアリングだからです。


↑現在の一般的なフリーハブではハブ体の左右に１つずつ、
フリーボディの両端に１つずつで 計４つのベアリングが使われています。
通常はカートリッジ式のラジアルベアリングですが、
カンパニョーロの場合はハブ体のベアリングのみ
アンギュラコンタクトのリテーナーベアリングです。
例外として ハブ体に アンギュラコンタクトのカートリッジ風ベアリングを
採用していて玉当たり調整を煮詰められるようにしているメーカーもあります。
この手のハブの場合は フリーボディを外した状態でも
ギヤ無しハブとして転がることは可能です。
ラジアルベアリングだけの場合 上の図の状態で計４つ配していないと
実用上ベアリングがすぐに壊れてしまうようで、
ここからベアリングを省略するのは難しいようです。
アルケミーのハブで ベアリング幅を ほぼハブいっぱいに取って
３つにしたものがありましたが、残念ながらリコールになりました。


マヴィックの場合は ベアリングが３つなのですが、
ハブ体フリー側のベアリングを 外いっぱいに取っています。
あと、図では描き忘れましたがフリーボディとハブ体の間に
ゴムのシールリングがはさんであり、
車の半クラッチのように 常にスリスリと擦っています。
フリーボディのオイル（グリスではない）の粘度が
低いにもかかわらず漏れ出しにくいのも、
後輪が浮いた状態で 後輪を回すと
チェーンを介してクランクが回るのも ここの接触が原因です。
フリーボディでも ペダルをよどみなく漕いでいる間は固定ギヤと同じなので
ここの摩擦は気にしないということなのでしょう。
ベアリング３つで成立しているのは、シールゴムの接触が
ベアリングではないブッシュとして働いているからかもしれません。


と考えると 左側がカートリッジベアリング（しかもナローで球径も小さい）で
ベアリングの数も２ヵ所な このスピナジーのハブが
当時あまり不具合も聞かずに一応使えていたというのは
不思議です、という話です。
ガッタガタになったのを見たことはありますが。

私のＷフリーハブは上の図の右半分を２つくっつけた状態になるので
ナローフランジによるスポークの性質はともかく
ベアリング幅は超ワイドで 球径も大きくアンギュラコンタクトなので
その点での不安はありません。


フリー側のダブルナットで玉当たり調整をするので
ハブスパナが２つかかるようになっていました。
これが当時のシマノハブの元からの仕様なのか
スピナジーの慮りなのかは分かりませんが、たぶん後者です。

追記：私は記事を上げてすぐに誤字脱字のチェックや
「てにおは」を直したりするのですが、こんな時間だというのに
そのあいだに３拍手も付いていました。
こんなクソブログで夜更かしするのはオススメしません。

ＺＩＰＰのハブで のむラボホイール１号の前輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール１号の前輪を組みました。


ＺＩＰＰのフロントハブ２０Ｈ ストレートＣＸ－ＲＡＹラジアル組みです。

訂正します（コメントのお返事）

先日のＺＩＰＰのハブについて書いた記事で

３６Ｈの６本組みと ２４Ｈの４本組みでは
スポークの角度が同じ、と書きましたが、
それについて
「36Hの6本組と24Hの4本組でスポークの角度が同じ、という部分なのですが、
ちょっと疑問に思ったので質問させて下さい。
ハブの中心からスポークを通した穴の角度(画像の赤ペンで書かれた角度)が、
私の計算では36Hの6本組が100度、24Hの4本組が90度なのですが、
のむらぼさんはどのような計算をされているのでしょうか？」
というコメントをいただきました。

ご指摘の通りです。私が間違っておりました。元記事も訂正します。
度数法と弧度法がごっちゃになっておりました。
同じになるのは「スポークの長さ」です。
ＸＨのＹ本組みで Ｘ÷Ｙの解が同じになる場合、スポークの長さも同じになります。
リムとハブが同じなら ３６Ｈの６本組みと２４Ｈの４本組みと
６００００Ｈの１００００本組みはスポークの長さが同じです。
最終交差の線分（＝スポーク）の長さが同じになるということから
角度も同じになるというカンチガイをしておりました。
コメントありがとうございました。

ちなみに、６００００Ｈの１００００本組みの計算式が組めれば
そこからスポーク長さが計算できます（各種補正値除く）。

６００００Ｈの１００００本組みを図にしてみましたが、
前述のＸ÷Ｙが６のときに　
２４Ｈで９０°、３６Ｈで１００°になる角度が
６００００Ｈでは ほぼ１２０°ですが
（穴数が無限大のときに１２０°になります）
スポーク長さは全て同じです。
最終交差の線分の挟角は違うのでハブ側の穴とハブ軸とを結んだ
補助線（冒頭の画像の赤い線）の角度は異なります。

のむラボホイール１号の前輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール１号の前輪を組みました。


エボライトハブ２０Ｈ ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組みです。
先日のＺＩＰＰハブの後輪の相方・・・ではなく別件です。

コメントのお返事（ＺＩＰＰのハブについて）

ひとつ前の記事のＺＩＰＰハブの後輪について、コメントをいただきました。
「スポークの根元が随分苦しそうですけど、これ大丈夫なんですか？
XR300よりもディープなリムで組まれていたハブでしょうか。
808とか。
ストレートスポーク専用ハブの苦しいところですね。」
とのことですが、これはいい質問です。フヒヒ。


↑こういうことですね。
実際のスポークの軌道が ハブ穴の中心軸延長の軌道から見て
ハブフランジの接線の外側のほうに逸れているということです。
組んでしまえば（テンションをかければ）どうということはなかったのですが、
仮組み時には たわんで スポークがかすかに弓なりになったので、
４本組みでは組めないのでは？と疑ったほどです。
（その場合はスポークの長さが変わります）

気になったので ホイールを組む前に調べごとをしていますが、
以下 それについて。

↑あのリヤハブは２００５年のカタログに載っています。


↑これの ２０２というハブです。
ローハイトリムホイールの２０２とは関係ありません。
というより表にも載っていないように 当時は２０２ホイールはありません。

同じ見た目の材質違いでより軽い １７５というハブもありますが、

１７５は かつて存在したＺＩＰＰの最高級ラインの
Ｚシリーズに元から付いているだけで、それ以外での入手方法はありません。

２０２リヤハブは２４Ｈと２８Ｈの仕様があります。
完組みホイールも この２つの穴数のどちらかを採用している形になりますが、
リヤ２８Ｈというのは ４０４ホイールのトラック用の後輪や
シクロクロス用の後輪などに採用されていました。

余談ですが、８０８ホイール（リム高８１ｍｍ）の場合は
後輪は２４Ｈより２０Ｈのほうがいいというより
むしろ２４Ｈは過剰本数なのですが（これは のむラボホイール３号でも同じ）、
当時の８０８の後輪は ２４Ｈ仕様です。


当時の完組みホイールの組み方ですが、
表のとおり ２４Ｈでも２８Ｈでも
フロントと リヤのノンドライブ側（反フリー側）がラジアル組み、
リヤのドライブ側が２ｘ（ツークロス＝４本組み）となっています。
なので ２８Ｈハブでもやはり４本組みで正解でした。

しかし冒頭の図で描いたように ハブ穴の指向性と
実際の軌道がやや合っていないのは事実です。
ハブを見る限り 組み合わされるリムの高さによってハブ穴のザグリを
綿密に変えているというのは考えにくいので、
単純に ２８Ｈではフランジ穴の箇所を１つ増やしただけで
ハブ穴の加工はそのまま同じにしてある結果
このようなことになっているのだと思われます。

コメントにもあるように リム高が高くなれば
この角度も接線寄りにはなるのですが、
当時の完組みホイールでリヤ２８Ｈがあるのは
３０３と４０４のパヴェクロス、あとは４０４のトラックの３つで、
これらのリムと ＸＲ３００リムの高さの差で緩和される角度差より
２４Ｈハブの指向性のままで ２８Ｈハブを作り
同じ組み方（４本組み）をした場合の角度差のほうが大きいと思われます。
（「２４Ｈハブの指向性のままで ２８Ｈハブを作った」というのは
仮定の話ですが）

ところで上の画像の表、左にリヤ２０Ｈというのが見えますが
これは２６インチホイールです。
単品売りのハブでは出していないものの
２６インチの完組みの後輪をバラせば
２０２ハブの２０Ｈが手に入るということです。

で、２０Ｈの場合でも４本組みなのですが
同じ寸法のハブで同じ組み方をして 一種類の指向性で
２０Ｈ・２４Ｈ・２８Ｈの３つ全てに対応するというのは 結構 無茶な話で、
「○本組みのときのスポークの角度」というのは
実は絶対的なものではなく 相対的なものです。

ハブとリムの寸法が同じ場合
２０Ｈの４本組みと ２４Ｈの４本組みと ２８Ｈの４本組みは
スポークの角度が全て異なるので、
「ひとつの指向性のハブで 違う穴数なのに同じ組み方」というのは
ちょっとキツイのです。



さっきも書いたように ハブの指向性を変えていないというのは
私が勝手に決めつけていることですが、
ＺＩＰＰ自身が４本組みしている２８Ｈハブで ４本組みしたときに
スポークの首元がフランジ穴に擦る
（リムが４０４でも おそらく完全に回避は出来ない）以上、
仕様としてこういうものなので 仕方が無いと思います。
首折れスポークの首元の負担を考えれば
無視してよい程度のことではないでしょうか。

ところでいただいたコメントですが、
ひとつ前の記事中の画像を見ただけで このことに気付くとは・・・。
しかもリム高が違えば条件が変わることにも言及するとは・・・。
慧眼です おそろしや。
コメントありがとうございました。

ＺＩＰＰのリヤハブで のむラボホイール1号を組みました

今日もホイー（以下略）。

ＺＩＰＰのリヤハブで のむラボホイール１号を組みました。


２８Ｈ ヨンゼロ組み相当です。


スポークは フリー側をサピムのリーダー（２．０ｍｍプレーン）、
反フリー側をサピムのＣＸ－ＲＡＹにしました。

フリー側のストレートスポークは サピムのレース（２．０－１．８－２．０ｍｍバテッド）で
安定供給されている長さの範囲内だったので
レース／ＣＸ－ＲＡＹの「半レース」で組むことも可能でしたが、
反フリー側がラジアル組みなので、
ちょっとでも左右異径スポークの恩恵に与りたくて
フリー側を２．０ｍｍプレーンにしました。

リーダーストレートスポークは ３１０ｍｍのねじ山無しを持っているので
それ以下の長さであれば プレーンなので任意に得られます。

レースストレートスポークは ねじ山ありで３０２ｍｍから２８８ｍｍまで
安定供給されますが、マイナス８ｍｍほどは カット可能なので
２８０ｍｍくらいが使用可能な長さとなります。
レースストレートで このあたりの長さがあれば
イー○トンのＥＡ９○などの補修にちょうどいいので
これに助けられたことは多々あります。

ＣＸ－ＲＡＹストレートスポークは ねじ山無しで
リム側のプレーン部分が長い カット用の補修スポークがあり、
仕様については（→こちら）の通りです。


↑フリー側のフランジですが、私の勝手な定義では
「Ｈ（ホール）はスポークヘッドが収まる箇所の数」になるので
これは１４Ｈではなく ７Ｈとなります。
なぜ そう定義しなければならないのかというと
スポーク長さの計算式で ７Ｈとして扱うからです。
といってフリー側７Ｈ＋反フリー側１４Ｈで合計２１Ｈ、
などと書くと ややこしいので
冒頭で普通にスポーク本数の通り２８Ｈと書きました。

～脱線～

↑例えば この７９００の完組みハブは片側５Ｈとなります。

↑邪悪なるのむラボホイール５号です。
～脱線終わり～


今回の反フリー側の長さは２７０ｍｍちょっとでした。
ＣＸ－ＲＡＹストレートは ３１０ｍｍが２７０ｍｍまでカット可能、
２７０ｍｍが２４０ｍｍまでカット可能となっているので
２７０ｍｍちょっとの場合は ３１０ｍｍのＣＸ－ＲＡＹから
プレーン部分を ほとんどカットする形になります。
このホイールのお客さんが リム側のプレーン部分の長さを
やたら気にするので 画像を載せました。

今回の後輪ですが、左右異径組みが明らかに効いていて
反フリー側が かなりカッチリ張れました。
さすがはスポーク比重１００：６５といったところです。
それほどハイローフランジに見えないリヤハブですが、
反フリー側のスポークヘッドの位置が
かなり内周部で実質スモールフランジとなり
実はそこそこのハイローフランジです。
このことも間違いなく反フリー側が張れたことと関係しています。
ハイペロンのフリー側をプレーンスポークにしても
同じような結果になることは知っていましたが、
久々にいい数字が採れました。フヒヒ。

それなら１００：６５スポークでヨンゼロ組みを
今後も やればいいじゃないかと言われそうですが、
今回はハブの都合で反フリー側をラジアル組みしただけであって
ねじれ耐性や かかり感などを考慮すると
首折れスポークなら反フリー側はタンジェント組みしかありえません。
私の中で この結論自体は何年も前に出ていますが、
最近になるまで ＣＸ－ＲＡＹのストレートスポークというのが入手できなかったので
フリー側をプレーンスポークに換えたハイペロンやヘリウムなどでしか
なかなか試す機会が無かったのです。
本数に不安が無いくらいＣＸ－ＲＡＹのストレートスポークが在庫できれば
個人的に組みたいホイールもあります。ここには出しませんが。

メルキュリオ６０ ＤＥＭＯさん

お客さんから ３Ｔのメルキュリオ６０をお預かりしました。


前輪のスポークが１本とんでいます。


直りました（あっさり）。


ついでに一緒に持って来られた後輪の点検もしました。
横振れ量の検査表を添付してきているだけあって
乗ってから出たと思われる軽微な横振れがあった程度です。

この前後ハブのニップルの付け方ですが、
cronometro（クロノメトロ）のホイールにそっくりです。
パテント期間切れなのでしょうか。
「ケーンクリークにも似ている」と思った方もいると思いますが
ケーンクリークのホイール事業はクロノメトロを買収して始まったので
これはちょうど イーストンとヴェロマックスの関係と同じです。


メルキュリオ６０ですが、リムサイドのデザインが異なる
試乗用のデモホイールが存在します。
これは販売店が（特価でいくらか安いとはいえ）
３Ｔの代理店から「買って」仕入れています。
３ヶ月か半年かは忘れましたが、ある期間は
店頭で試乗用ホイールとしてお客さんに試してもらい、
その後は販売してもいいということなのですが
タダで借りたり もらったりしたものなら ともかく、
ショップ側の都合としては お金を出して買わされた仕入れたものを
試乗用に下ろして 中古にするのは抵抗があります。
というわけで このホイール、一定期間 箱の中に死蔵しておいて
その後 投げ売りされるということが横行しました。
当時の定価で税込２７３０００円（２６万＋税）ですが
某ヤ○オクなども含めて 実売価格は大暴落していました。

バラまいた試乗用ホイールの総数は知りませんが
数は少なくないはずなので、
投げ売りされたデモホイールだけで
日本国内のメルキュリオ６０の 想定される需要の
かなりの割合を占めてしまうと思われます。

さらに
「メルキュリオ６０（のデモホイール）を １○万円で買った人がいる
という話が 自分の身近であったので、
１割引きや２割引きくらいで メルキュリオ６０を買ってしまうと
損をした気になるから 買う気が失せた」というような話も当時 多々あったので
２０１２～１３年ごろは デモでないメルキュリオ６０の現物を見たことは
ほぼ ありませんでした。
試乗ホイールが お試し用として機能せず、
さらにそれだけで無く 通常販売品の売り上げの
足を引っ張る結果になってしまっています。
輸入代理店が一社だけで無かったことも
ブランドや商品のイメージをコントロール出来なかった
要因のひとつです。
ホイールの性能の良しあしとは別に マーケティングでスベッてしまっｔ



あれ来客かな こんな時間に誰だろう

オープンプロリムで前輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

オープンプロで前輪を組みました。
ハブはレコードの３２Ｈです。
箱の印字を見る限り、現行品には無い２８Ｈや３６Ｈがあった頃の
３２Ｈハブですが、仕様そのものは現行品と同じです。


全コンペロクロク組みにしました。


他社ではよくハードアルマイトと呼ばれる このアルマイトカラーは、
マヴィックではＣＤという名称です。
シルバーやブラックとの違いはブレーキゾーンまで
アルマイトがかかっていることで、
このＣＤは 他の色と比べて明らかにリムが硬いです。
組んだ感触でも分かります。
実は ブラックもシルバーよりは かすかに硬いのですが、
その差以上に ブラックとＣＤの隔たりは大きいです。
メーカーの公称スポークテンションは リムの色に関係なく同じですが、
アルマイトの色ごとに決めてもいいんじゃないかというくらいの違いがあります。
（それを言い出すと まずリムの穴数のほうが
限界テンションについて大きな要素になってしまいますが）

それなりにホイールを組んだことがある人なら
経験があると思いますが、
振れ取り台上でゆっくりホイールが回っているときは
横振れが検知されないのに、
速く回っているときはシャッ、シャッ、と検知されるという現象があります。
これはハブに横ガタがあるからです。
ホイールの組み始めに フロントハブにかすかにガタがあるのに気付きましたが
その時点では放っておいたところ、
ひとしきり増し締めが済んだときには ガッコンガッコンな横ガタが出ていました。
これはハブのベアリングの形式がカップ＆コーンだからです。
（カートリッジベアリングの場合でも同じことが起こりますが
ベアリングの形式が違うのでそれほど大きくはありません）

レーシングゼロ ダークラベルさん

お客さんから レーシングゼロの後輪をお預かりしました。

以前に私がやった おしゃれ泥棒バージョンです。
それは別に関係ありませんが、


↑スポークが折れ曲がっています。


↑それ以上に クイックがすさまじく折れ曲がっています。
これはフレームに取り付けた状態で 落車などしたわけではなく、
ホイール単体を バイクに乗って手運びで持っているときに
クイックの部分が前輪に絡んで こうなりました。
ユリ・ゲラーの仕業ではありません 念のため。


よりにもよって おしゃれスポークを曲げるとは・・・。
ところで、時計回りに隣の黒スポークですが
アルマイトに小傷があります。


↑これですね。


今回の事故と小傷は関係あると思いますが、
スポークテンションを開放したところ全く曲がっていなかったので
これは使い回します。


赤スポークを交換しました。


隣のスポークの小傷が無くなっているのは、

裏返したからです。


クイックを曲げ直して使うのは無理です。


カンパニョーロ・フルクラムは
この手の簡易スタンドに取り付けにくいと悪名高い、
カムレバーを 左右両方から出して一つのレバー状に
くっつけるというタイプのクイックを
無駄にバリエーション多く出しています。


私の手持ちで 質感が近いものがあったので
お客さんに差し上げました。

ＴＤＦ４ＳＬさん

お客さんから ロルフプリマのＴＤＦ４ＳＬをお預かりしました。

ホイールセンターがガッツリずれていたのを直しましたが
本題はそこじゃなくて ここには書けないトラブルです。
拙者がもう少し接写したらばれるで候。

ストラトスＤＶリムの後輪を 旧キシリウムエリートのリムで組み換えました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから レイノルズのストラトスＤＶ ２６インチチューブラーリムで
組まれた後輪をお預かりしました。
ハブはパワータップのＳＬ＋です。


２０Ｈ 全黒コンペニーニー逆イタリアン組みで組まれています。
パワータップのハブは原則ラジアル組み禁止で、
特に反フリー側は厳禁となっています。
かつてコスミックカーボンのリムで組まれていた
マヴィックの完組みホイールではフリー側がラジアル組みとなっていました。


ラージフランジで片側１０Ｈなので フランジ穴は離れているほうですが、
それでもヌポークと反ヌポークの最終交差（といっても１クロス目）を
編むのは無理だったようです。


バラしました。
ついでにハブを洗いました。

このハブと


初代キシリウムエリートの６５０Ｃリヤリムとの ホイール組みをご希望です。


リムの内周部に高熱のビットを使ってピッチの荒いねじ山を切る
マヴィックの特許技術が「ＦＯＲＥ」テクノロジーで、
これを最初に採用したのが初代キシリウムＳＳＣです。

マヴィックのＭＴＢホイールにクロスマックスというのがありますが、
クロスマックスはキシリウム以前から存在するホイールで
元々はスチールスポークで組まれていました。
キシリウムＳＳＣが出て以降は「２６インチ版キシリウムＳＳＣ」という感じの
アルミスポークホイールになりましたが、その廉価版として
「ＦＯＲＥリムにアダプターを付けて汎用サイズのニップルを使う」という仕様の
クロスロックというモデルがありました。

初代キシリウムエリートは このクロスロックのロード版という感じの仕様で、
ニップルアダプターを使って組まれた ＦＯＲＥリムのホイールです。
（現行のキシリウムエリートとクロスロックは どちらもこの仕様ではありません）

で、たとえ穴数がハブと同じであっても
ＦＯＲＥのリヤリムでホイールを組むのは無理な場合がありまして・・・


キシリウムのリヤリムは ＦＯＲＥねじ穴のねじ山の指向性が強烈で、
フリー側がラジアル組みでしか組めません。
正穴振りのリムですが逆穴振りで組むことも無理です。
さらに、オフセットリムなので 左右フランジまでの角度も勘案して
ねじ穴が振ってあります。

よって 組めるとしてもゼロヨン組み以外は無理なので
パワータップハブが原則禁止しているフリー側ラジアル組みは避けられない・・・
という話を お客さんにしようとしたところ

↑穴振りが無くオフセットリムでもありませんでした。
ＦＯＲＥ穴のキシリウム（＝エキップは除く）は フロント１８Ｈ、リヤ２０Ｈなので
２０Ｈのこのリムは リヤリムで間違いありません。
ハブへのスポーク軌道による指向性は
アダプターとニップルの接触点で取るということなのでしょう。


↑これがアダプターです。
ニップルの回転でゆるまないように 逆ねじになっています。


マヴィックの工具で リムに締めこむことができます。


↑ここが ニップルがかかる部分です。


組めました。


２０Ｈ 半コンペヨンヨン組み結線無しです。
結線無しは お客さんの希望です。



↑これがスポークの指向性です。
アダプター用のＦＯＲＥねじ穴は
ホイール中心からのラジアル線に沿うように まっすぐ切ってあります。

ところで 冒頭のレイノルズのリムは２６インチ、
キシリウムエリートのリムは６５０Ｃと この記事中で書きましたが
これらは由来が別々で、同じ規格ではありません。
元々１００％チューブラーリムしかなかった
ロードレーサー（という一車種）の世界に、
フレームやフォークやブレーキが共用できるサイズで
ビード引っかけ式の７００Ｃなるサイズの
リムとタイヤが後から出ただけのことです。
なので「７００Ｃチューブラー」や「２８インチＷＯ」という呼び方は、
通じたとしても 厳密には間違いです。
タイヤの表記で、６５０Ｃと表記しているチューブラータイヤや
２６インチと表記しているＷＯタイヤも無いはずです。
（一般車の２６インチはＨＥなので、２６インチＷＯではありません）

のむラボホイール２号の後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール２号の後輪を組みました。


エボライトハブ２４Ｈ 半コンペヨンロク組み結線ありです。

結線病

私が いつもやっている結線はんだ付けですが、


鋼線の巻きがゆるまないように 一巻きごとに親指の腹で
鋼線をグッと押しています。
それのせいで、カッターナイフで薄皮一枚切ったような
細かい傷が 指の腹に 常にあるのですが
最近 それが痛み出してきました。
こんなことは初めてです。
指サックとか 裁縫用の指ぬきとか 絆創膏とか
いろいろ試したのですが、一応 答えらしきものに辿りつきました。

普段 結線を後回しにするのは 材料が切れたか
終電に間に合うようにするためですが、
最近の後回しは 鋼線が指に食い込むのが痛くて出来なかったからです。

のむラボホイール４号を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール４号を組みました。


前輪はエボライトハブ２０Ｈ ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組み、



後輪はエボライトハブ２４Ｈ 半コンペヨンロク組みです。
結線はあとでやります。


なぜ最近 ホイール組みと連動して結線せずに
後回しにするのかというと 理由はあるのですが、
それは次の記事で書きます。

ＺＩＰＰ３０３の後輪を組み換えました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから ３０３の後輪をお預かりしました。


シマノ１１Ｓフリーボディのハブに組み換えるためです。
フリー側ラジアル組みだからヌルくて云々・・・とは言われていませんが
半コンペヨンロク組みで これよりヌルく組むのは
かえって無理（フリー側を わざわざ相当 甘くすれば一応は可能）なので
むしろ組み換え後に 今までどれだけ
ヌルかったのか知ることになるでしょう。フヒヒ。

このリムはファイアクレストではないですが、
非ファイアクレストの３０３リムは 内径のばらつきが大きいので
個体ごとに リム内径を実測しています。
内径のばらつき自体は カーボンリム全般にあることですが、
ある時期のＺＩＰＰは本当にこれが大きくて
最も極端な個体同士を比べると スポークの長さが１ｍｍは違うはずです。


組めました。


エボライトハブ２４Ｈ 半コンペヨンロク組みです。
結線はしなくていいような気もしますが、
やると 更に化けるので あとでやります。

シロッコ Ｈ３５ＭＭさん

お客さんから シロッコ Ｈ３５ＭＭをお預かりしました。


リムハイト３５ｍｍのシロッコなのでこういう名前ですが、
ミリメートルをｍｍではなくＭＭと表記するのは違和感があります。
でも正式名称がＳＣＩＲＯＣＣＯ Ｈ３５ ＭＭなので仕方ありません。
前輪は ちょこっと振れ取りをしただけで済みました。

後輪は、お客さんいわく 反フリー側が明らかにヌルいということです。
私も 作業前に触ってみましたが、確かに少しヌルいです。
ただ、出荷ＯＫな範囲の下限というくらいで
異常や不良といった類のヌルさではありません。
リムが反フリー側にずれていたので
まずはフリー側だけのニップルを増し締めして
振れ取り 兼 センター出しをしたところ、
反フリー側のニップルを一切（本当に全く）触っていないにもかかわらず
明らかにスポークのたわみが減りました。
お客さんにも 確認してもらっています。

片側だけの増し締めでも ホイール全体が張るので
もう片側のスポークテンションが上がるのは
理論上も経験上も間違いないことですが、
それがここまで顕著に感じられるのは珍しいことです。
そんなにガッツリ センターがずれていたのかというと、
そうでも無かったのですが。


前輪ですが、玉当たり調整ナットがある側を 見なし左側とすると
ハブ体のカンパニョーロのステッカーが
進行方向から見て 逆さになっています。
これの相方の後輪は ハブ体のステッカーが正方向だったので
ハブシャフトを一旦抜いて左右を入れ換えようと思ったのですが、
無理でした。


↑これはゾンダのフロントハブですが、
溝の部分に プラスチックのカバーをパチンとはめて
ハブ体の端を滑らかな見た目にするようになっています。


そのカバーですが、エンドナット部分の左右の径の違いに合わせて
カバーの外径は同じですが 内径は違っています。
ハブ体そのものは左右対称なので、
カバーを一旦外して シャフトの向きを入れ換えれば
ハブ体の向きを変えることができます。
が、今回のシロッコは このカバーの部分までも
ハブ体の一部なので左右が入れ換えられませんでした。
ハブのステッカーが逆さに貼ってあった場合、
ステッカーを剥がすことを試みる以外の手段で
ステッカーの向きを変えることができないということです。

コスミックカーボンＳＬＥさん

お客さんから コスミックカーボンをお預かりしました。


「これがセンターずれですよ」と お客さんに見てもらうのに
十分すぎるくらいには センターずれがありました。
ねじ部分の径が１３番のスチールスポークに
かなり強いねじ止め剤が塗布してあるので、
過去に振れ取りをしたことが無いのであれば
最初からセンターずれがあったはずです。

シャマル ミレさん

お客さんから シャマル ミレをお預かりしました。


ブレーキゾーンの注意書きのステッカーは すでに剥がされていましたが
たぶん新品かつ未走行品です。
ワイドリムの新ボーラと シャマル ミレ、あとレーシングゼロ ナイトあたりの
カンパニョーロとフルクラムの上位モデルの
最近の仕上がりは異常です（例外もあるでしょうが）。
これも 前後ともセンターバッチリで、
横振れも 輸送中に出たと思われるくらいの微々たるものでした。

ボーラ ワンさん

お客さんから ボーラワンをお預かりしました。


旧型の内蔵ニップル式のボーラなので
振れ取り作業にはタイヤ剥がしを要するわけですが、
前後とも 見なかったことにするには苦しい振れがあったので
一旦タイヤを剥がしています。
リムセメントで張っていましたが、１年以上そのままだったので
ちょうど張り直しができて良かったかもしれません。

常用ホイールでなく 決戦でしか使っていないそうですが、
タイヤローテーションの好機と言えるくらいの トレッドの摩耗だったので
お客さんに相談した結果 前後タイヤを入れ換えました。
ホイールの振れ取り作業より リムセメントの乾燥時間のほうが長いです。

ＺＩＰＰ４０４の後輪を組み換えました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから ４０４の後輪をお預かりしました。


例によって「何となくヌルいので組み換えてほしい」ということなのですが、
反フリー側がラジアル組みだからどーたらこーたらという
知識あってというより 単に乗ってヌルいのが分かるということです。

実は前後輪とも 他のショップでニップルを増し締めしているのですが、
それでも まだヌルいそうなのでスポークやハブも換えて組み直すことになりました。

前輪はラジアル組みなので あとはスポークテンションの多寡だけですが、
スポークの供回り止めを使わずに無理やり回したらしく、
ニップル付近でねじれているスポークが多数ありました。
何とかギリギリ元に戻せる程度だったので
片っ端から直して 前輪はお預かりした日に お返ししています。




で、後輪ですが 反フリー側には ほぼ無いものの
フリー側のスポークの多くがねじれていました。
中には修復不可と思われる状態のものもあります。
どうせこれらは使い回さないので 別にいいのですが。


組み換えました。


エボライトハブ２０Ｈ 黒半コンペヨンヨン組みです。
結線は あとでやります。
元の状態の後輪の増し締めですが、スポークのねじれはともかく
増し締め自体は出来ていました。
それが、私でも ちょっとビビッて張れないような
許容値をかすかにオーバーしているくらいに 張りまくっていたので、
組み換え後でも フリー側のスポークのカッチリ感は
スポークの径の違いに ギリギリ助けられる程度の微増といった程度です。
反フリー側は 大化けしました。