アイアンクロスリムでホイールを組みました

今日もホイー（以下略）。

アイアンクロスリムでホイールを組みました。

いま お預かりしているホイール組みの依頼は、
「のむラボホイール５号組み地獄」
「フレーム組みと紐付けされているホイール」
「超難問」
などに 分かれますが（他にもあります）、
これはフレーム組みと紐付けされているホイールです。
これを組まないことには シクロクロスバイクの組み立てが進みません。


前輪は ＴｎｉディスクハブII ２８Ｈ 黒ＣＸ－ＲＡＹロクヨン逆イタリアン組み、



後輪は ＴｎｉディスクハブII ２８Ｈ 黒半コンペヨンロクＪＩＳ組みです。
結線は あとでやります。


お客さんの希望で 黒スポークながら銀ニップルです。
ほう・・・なかなかやりおるわい。
ニップルの回転時の摩擦、黒アルマイトが
最も大きいのを知ってのことなのかもしれません。
もしそうじゃなかったら 深読みし過ぎてメシノタネコードすれすれのことを
勝手にゲロってるだけになるんですが。

お客さんのフレームセットは フォークが１００ｍｍ幅クイック、
フレームが１３５ｍｍ幅クイックなので
シマノのＣＸ７５ハブのほうが 堅牢且つリヤハブの寸法が悪くない、
ということで そちらをオススメしたのですが、
今後の拡張性を考えて アダプターの変更で
スルーアクスル化が可能なＴｎｉハブになりました。

ボーラ ワン ３５さん

お客さんから ボーラワンをお預かりしました。

フロントハブに 新シャフトだいばくはつが起きているので
必要ならば ハブシャフトの交換もしていいので直してほしいとのことです。



↑これ
結果から言うと、ハブシャフトの交換は不要でした。


スペアパーツの在庫はあります念のため。


右側を専用幅の１４ｍｍスパナでつかむと、

左エンドが５ｍｍアーレンキーで外れました。


左エンドがボロボロなので、これは交換します。


右エンドを外し、高強度のねじ止め剤を塗布して強く締め込みました。


左エンドは ねじ山にグリスを塗って手で締まりきったところから
自然にゆるむことは無い程度に工具で かすかに増し締めしています。
左右エンドに５ｍｍアーレンキーをかけて回した場合
必ず左側が外れるようにしてあるので、
右シャフトの つかみ面（使わない）が ナメていようとも関係ありません。
なので ハブシャフトは交換しませんでした。



センタードンピシャ、ほぼ振れ無しです。
後輪も 同様でした。


つづいて後輪。
とくに書くことは無いです。ハブのガタもありません。


リヤハブ胴のＵＳＢ表記が
右側から見て正方向で読める向きに貼ってありますが

フロントハブ胴のそれが逆だったので

作業ついでにハブシャフトの向きを反転させています。


私の一存ですが、高価なパーツでは無いので
バルブブッシュを交換させてもらいました。

上の画像 左が別件で最近交換したもの、
右が今回のボーラワンに付いていたものですが、
左のバルブブッシュは 爪が前後方向になるように付けていても
バルブをゆするとカタカタ音が出るようになっていました。
経年使用で摩耗が出ているように見えます。
たぶん気のせいではありません。
バブルカタカタ音防止ガードの仕事をしていないので
同品番の新型、パイプ型のバルブブッシュに交換しました。


２つ爪型の最大の問題は、
チューブバルブがすんなり通らない場合があることです。
パイプ型では その問題は起きません。


一応、予備パーツになりえるので
左エンドと２つ爪バルブブッシュは
お客さんに お返ししています。

ワイドリム化をしました

今日もホイー（以下略）。


お客さんから ５０mm高カーボンチューブラーリムの
前後ホイールをお預かりしました。
かつて 私が組んだものです。


前輪は ＢＩＴＥＸ（らしき）ハブ２０Ｈ 黒ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組み、


後輪は エボハブ２４Ｈ 全ＣＸ－ＲＡＹヨンロク組み結線ありですが、
当時は黒スポークに結線できなかったので
左右でスポークの色が違うという仕様にせざるを得ませんでした。
その節は 申し訳ありません。


あと、最も汚い箇所を撮っていますが
はんだ付けが汚いのも申し訳ありませんでした。


シマノ１０Ｓ時代のエボハブですが、
お客さんのほうで スプラインを旋盤で削って１１Ｓ化しています。


このホイールを、同じリム高のワイドリムで
組み換えてほしいというのが お客さんの希望です。


元のナローリムは、発泡ウレタンを充填していて
コリマのような作りになっていました。

リム高は ほぼ同じで約５０ｍｍ、厳密にはどちらも４９．８ｍｍくらいですが
内周側の穴の厚みが違います。
元のスポークは使い回せましたが、長さを少し切りました。
よって、ワイドリムからナローリムへの組み換えはできません。


前輪が組めました。


組み換え前と 同じ組み方です。


後輪も組めました。


反フリー側のスポークを黒で新調しました。
結線を解いての再利用は無理なので、
スポーク長さが同じなら リムのお引っ越しは可能ですが
長さが違うので どのみち新調する必要があります。
フリー側のスポークを一旦 ハブフランジから抜くときに
元ヌポークと元反ヌポークを分けて、
再使用時に同じ通し方になるようにしています。


↑黒結線


赤ニップルも全交換しました。


時系列が さかのぼりますが、組み換え前の後輪です。
６８５ｇというお客さんのメモが貼ってあります。


量ってみました。
２ｇの差は 別に大した問題ではありません。
「軽量化の聖地」という話を近々書く予定ですが、
量った地点の重力加速度の差ではなく
秤の個体差の可能性のほうが高く、
あるいは この時点での後輪を量ったなら
お客さんの秤でも６８３ｇになるのかもしれません。
で、いずれ ばれると思うので先に書いておきますが


↑組み換え前のナローフロントリム（ウェイトは１０ｇ程度だと思われる）

↑組み換え後のワイドフロントリム


↑組み換え前のナローリヤリム（ウェイトは無し）

↑組み換え後のワイドリヤリム
と、組み換え前のリムはハイト／ウェイトレシオにおいて
非常に優秀なリムでした。
例えば のむラボホイール２号のリムが３８ｍｍ／３４７ｇといったところです。
この重量増のデメリットを覆すような 剛性的空力的メリットが
この組み換えで得られればいいのですが、うーん・・・。

ちなみに、組み換え直前の状態は
スポークテンションがタレていたので（とくに前輪）、
それの追い増し締めをした場合のテンションと
組み換え後のテンションは同じくらいです。
つまり、組み換え後のホイールに乗って「硬くなった！」と思ったとしても
リムの剛性の差よりは スポークテンションの差のほうが
大きいということです。
組み換え前のリムで 組み換え後のリムのホイールと遜色ない
剛性感のホイールを組めと言われれば、出来ます。
硬いリムで組めば 硬いホイールになるわけではないのです。


組み換え前のリムが 組み換え後のリムに明確に劣っている点について。
組み換え前のリムのほうがブレーキによる熱ダレを起こしやすい
リムサイドの仕上げになっています。
前輪は おもにイエローキング（エヘン虫のほう）、
後輪は おもにブラックプリンスかどうかは不明ですが黒いシューの
溶着カスが付いています（蟹光線のほう）が、
どちらも ブレーキゾーンがデコボコに変形してはいないので
再利用は可能です。


びふぉー

あふたー


びふぉー

あふたー
アセトンで拭き取りました。


といっても 目印のテープ直下だけです。
全周するのは後日にします。

キシリウム プロ エグザリット ＳＬさん

お客さんから キシリウムプロをお預かりしました。


点検の仕事が無い日は ほぼ無いくらいですが、
記事にしないことが増えてきました（そもそも画像を撮らない）。
とくに書くことが無いから、というのが理由としては多いです。
たとえば今日は ＥＣ９０ＳＬＸと ＥＡ９０エアロをそれぞれ別件で見ています。

で、このキシリウムですが
前輪は センターずれあり（お客さんにも見てもらってます）で ほぼ振れ無し、
後輪は センタードンピシャでほぼ振れ無しだったものの
明らかにテンションがヌルかったので 振れ取りとは別に張りました。
近々これと同じホイールのリム交換をするような気がするので、
一応 前輪とフリー側のＨ１ＳＴを採らせてもらいました。
精度に問題無しのヌルめの個体なので、
下限がどれくらいかという参考になります。

のむラボホイール５号を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール５号を組みました。


ハブは お客さんのお持ち込みでＢＩＴＥＸ（たぶん）、
２４Ｈ ＣＸ－ＲＡＹ 反ヌポークラジアル組みです。


オーバーロックナット幅１００ｍｍ中 ８７ｍｍがフランジ幅という すごいやつだ！


つづいて後輪。


ＢＩＴＥＸ（リーフハブと兄弟だけど どっちが兄かは不明）ハブ ２４Ｈ
半コンペヨンロク組み結線ありです。

シリカのシートロールプレミオを買いました

シリカ（ＳＩＬＣＡ）といえばイタリアの老舗ポンプブランドで、
シューズのシディや ボトルケージのエリートなどと
「イタリアンブランド協会」的なところに名を連ねていたはずだったのですが、
数年前からはアメリカ資本になりました。
ブランドの方針も「高級路線だけど ものは良い」という転換をして、
廉価グレードでは台湾製のポンプもあるものの
メイドインＵＳＡのポンプは、質感や使用感が確かにいいです。
当店でもスーパーピスタの最上位モデルの
スーパーピスタ アルティメット（問屋さんによって定価が違うものの
税別４８７００円）を仕入れて販売したことがありますが、
全ての仕事が丁寧でした。

ジャージのポケットに入れるインフレーターで
ポケットインペロというのがありますが、
（問屋定価違）税別１３１００円です。高い。

インペロというのはシリカの伝統的なフレームポンプのモデル名で、

↑例えばこれがそうですが、私物です。
全面メッキのものが多いのですが、これは胴体が赤です。


インペロ（ＩＭＰＥＲＯ）


ポンプペグ用の頭になっています。
フレームのラグの段差に はまる形状のものもあります。
フレーム内側にバネの力で固定するロングタイプの携帯ポンプとしては
ＳＫＳのレンスター、もうちょっと時代が後でいいならゼファールのＨＰＸ、
趣きゼロでいいならトピークのロードマスターブラスターの順で
ポンプとしての性能が上ですが、
インペロだけの特徴として




カンパニョーロ製のポンプヘッドに換装可能という点があります。
これは鼓型、他にも２本角型があります。
ロングタイプのインペロの後継モデルとしては
新シリカよりインペロアルティメットというのが出ていますが、
やはり高くて（問定違）税別１８１００円となっています。

何が言いたいのかというと、新シリカの製品は値段が高いということです。
ジャージの背中からポケットインペロを覗かせている人がいたら
「それクソ高いポンプですよね！」と褒めてあげてください。たぶん喜びます。
現状 新シリカの価格帯について詳しく知らない人が ほとんどだと思いますが、
他人に「このポンプいちまんえんするねん」と説明して 「ほほー」と言われるのは
自分から説明している時点で寒いので、
新シリカが お高めブランドだと認知される状況を
先に作るべく この記事をしたためました。



で、新シリカのシートロールプレミオというサドルバッグを買いました。
柔道着のようなステッチが入っていますが、
たたみ方も 柔道着みたいです。


展開～。


たたむときにひっかけるやつ


たたむときにひっかけるやつを ひっかけるところ


サドルバッグのレールに当てるところ


ｂｏａダイヤル


ひっくり返しました。内側です。
ポケットが３つありますが、真ん中にＷＯチューブを１本、
左右にタイヤレバーや ＣＯ２ボンベなどを入れるのを想定しているようですが、
私は これにチューブラータイヤを入れたいのです。


コンチネンタルのジロという最廉価モデルを
キチキチに縛った状態にしました。
ポケットには到底入りません。
また、無理やり入れたところで たためません。


センタートレッドのスリックパターンが ほぼ消滅してるじゃねーか。
ライオンタイヤのＧＴ３０とは別モデルですという
建前（→こちら）が 無くなってしまうがな。


ジロの横に、


ＴＵＦＯ（トゥーフォ）の
Ｓ３Ｌｉｔｅ＜１９５ｇ（エススリーライト ひゃくきゅうじゅうごグラム以下）
を並べました。
ＴＵＦＯのタイヤはフンドシ下に縫い目が無い特殊な製法なので、
小さくたためるのが特徴です。
要注意なのが、あまりに軽量モデルだと
スペアタイヤとして使ったときの再パンクのリスクが高いのと、
トレッドが厚めの通常モデルで８～１２気圧、
軽量モデルだと８～１５気圧や１０～１５気圧を要求するタイヤなので
インフレーターだけで入れるのが つらい場合があるということです。
なので もう少し厚手のスペアタイヤを１本目として持つ場合の、
保険の２本目にするのがオススメです。


その隣に Ｓ３Ｌｉｔｅ＜１６５ｇ、


さらに隣に Ｓ３Ｌｉｔｅ＜１３５ｇを並べました。


分かりにくかったので撮り直しましたが、
１３５と１６５にもサイズ差があります。
Ｓ３Ｌｉｔｅとしては＜１２５・１３５・１４５ｇは廃版で、
同重量のタイヤは Ｅｌｉｔｅというシリーズで出ていますが
これらは本来 ヨーロッパの板張りバンク用のタイヤであり、
試走をしつつ サンドペーパーでトレッドを適宜 荒らして
決戦用に何度か使うだけというタイヤです。
日本国内では本来の用途で使われることは無いはずですが、
自己責任系山岳軽量決戦タイヤとしての用途はあるようで
問屋さんでの取り扱いがあります。


経験上、＜１６５ｇがスペアタイヤとして機能するギリギリの線になります。
真ん中のポケットに入りました。


それを こうたたんで、


さらに こうたたんで、


伸縮するバンドの端がベルクロになっているので


ぐるっと回してから ここに


留めます。


で、ｂｏａダイヤルをサドルレールに回して固定すると


こうなります。


実際に付けてみました。
見た目に小さくは・・・無いです。


ｂｏａダイヤルで細かく 且つ しっかりと
サドルレールに固定できる点は良いですね。
ダイヤルのレースの位置からして
柔道着ステッチを後ろ側にするのが正解で、
メーカーサイトでもそうなっていますが
検索すると 逆に取り付けている画像もありました。
ペダリング時に干渉すると思うのですが・・・。


旧シリカのミニポンプも持っていますが、やや大きいので
これには入りませんでした。


バルブエクステンダーと工具、
携帯用アーレンキーとチェーン切りまでは入りました。
チェーン切りは自己救済では無いですが、
３回ほど使ったことがあります。

ところでこいつの気になるお値段ですが、
（問定違）税別６４５０円です。

最後に。
カントリーオブオリジンについては、
ちょっと不都合な真実があるので 一部 伏せさせてもらうことにしました。


違う。そっちじゃない。

コスミックプロフェッショナルカーボンスーパーライトユニバーサルシステムチューブレスさん

お客さんから コスミック プロ カーボン ＳＬ ＵＳＴをお預かりしました。


前後輪とも ほどよくずれていて、
片側偏重の横振れ取りの 増し締めする向きを指定していました。


センターゲージを当てるのにタイヤを外しています。


ハッチンソン製の ロードＵＳＴチューブレスタイヤですが、


マヴィックのＷＯタイヤが 上位モデルが前後別のタイヤ、
下位モデルが前輪逆履き指定の前後兼用タイヤであるところ、


このタイヤは前後兼用タイヤです
（これが下位モデル相当という意味ではありません念のため）。

ひとつまえの記事にも書きましたが
脱着が容易で工具は不要、手で出来ます。

オープンプロＵＳＴチューブレスでホイールを組みました

お客さんから オープンプロＵＳＴチューブレスリムをお預かりしました。


今のところは公称重量４３０ｇより軽い個体のほうが多いようです。

オープンプロは伝統的に ダブルアイレット（両ハトメ）仕様になっていますが、
そもそもダブルアイレットの発案者は マヴィックです。
なので そこにこだわりがあるのかもしれません。


が、オープンプロＵＳＴはシングルアイレットになっています。
リム中央に 丸い凹みを設けるためにダブルアイレットに出来なかったのでしょう。
現行のマヴィックのＭＴＢホイールのビードは、
内側へのフックが無い「フックレスリム」ですが
このリムには薄いながらもフックがあります。
ビード部分の厚みが明らかに薄いのでブレーキの摩耗に弱い気がしますが、
ディスクブレーキ用には オープンプロＵＳＴチューブレスディスクという
リムが別にあり、このリムにはブレーキゾーンの切削が設けてあるので
リムブレーキ用リムになっています。
耳が薄いのと片ハトメ化（とくに後者）で軽くなるぶんは
ワイドリム化での重量増より大きいので、
このリムが従来のオープンプロよりも軽くなるのは むしろ当たり前です。

なんとなく嫌な予感がするので 先に書いておきますが、
ビードフックにかける部分の横幅が狭いタイプのタイヤレバーは
このリムには使わないほうがいい気がします。


組めました。このリムの穴数は３２・２８・２４Ｈとなっていますが、
２４Ｈを出したのは英断です。


前輪はＨＢ－９０００ ２４Ｈ ＣＸ－ＲＡＹヨンヨンイタリアン組みです。
お客さんの希望がタンジェント組みだったので４本組みにしました。



後輪はＦＨ－９０００ ２４Ｈ 半コンペヨンロク組み結線ありです。


↑この赤いステッカー、リムの片側にのみ貼ってありますが
それは無視して


レーザーエッチングの表記が右側から見て正方向で読めるように、
というのを左右の根拠にしています。
結果、赤ステッカーは 前輪が左側、後輪が右側になりました。
リム内径は５８９ｍｍとありますが、
マヴィックには珍しく 実測値とは大きく違っていました。
私のリム内径実測用治具では５８０ｍｍを基準にプラスマイナスいくら、
というのが０．５ｍｍ単位で正確に出ますが
それによるとプラス１１ｍｍ、つまり５９１ｍｍでした。
実際に計算に使うのは半径の２９５．５ｍｍですが、


組み終わりでニップルの端面とツライチになりました。


リムの切削加工は きれいです。


ビードフック（ブレーキゾーン）の厚みが薄いのが気になります。
ディスクブレーキ専用ということになっている
スタンズのグレイルと同じような感じなので。

先ほども書いたように幅の狭いタイヤレバーは使わないほうがいいですが、
マヴィックのロードチューブレスタイヤ（チューブレスタイヤではなく
ＵＳＴチューブレスタイヤ）は 脱着が手で出来るくらいに ゆるいので
タイヤレバーは不要です。

ＷＨ－７８０１Ｃの後輪を１１Ｓ化しました（と ゾンダさん）

今日もホイー（以下略）。

お客さんから ＷＨ－７８０１Ｃの後輪をお預かりしました。


１０Ｓ専用フリーボディで１１Ｓスプロケットが付かないので
１１Ｓハブで組み換えてほしいとのことです。
このフリーボディ、まさに「１０Ｓ専用」であり ９Ｓも１１Ｓも付きません。

９Ｓのチタン製フリーボディをアルミ製とすることで かすかに軽量化、
ただしアルミのスプラインで低い山だと強度的に不安なので
スプラインの途中から山の高さを上げました、
なので それに対応した１０Ｓスプロケット
（最初期は新デュラエースの７８００のみ）しか取り付きません、
つまり デュラエースのホイールを使いたければ
コンポも一新しろ、というわけです。

このときに、１０Ｓ専用アルミフリーボディ
（シマノ以外で出していた例はイーストンなど）に
１０Ｓスプロケットを取り付ける際は１．０ｍｍ厚のロースペーサーが不要
（というより段差で詰まるので使えない）、
従来の９Ｓフリーボディに１０Ｓスプロケットを取り付ける場合は必要、
という 面倒なことをしたがために これ以降 今に至るまで
お客さんの手による ロースペーサーの入れ忘れ系トラブルが
数えきれないほど発生しています。
先日も ロースペーサーを１０枚ほど仕入れましたが、
何かと使うので（もちろん正規の用途です）気が付くと
在庫が尽きかけていることが多々あります。
買い換え需要を喚起するという 一時の商売の都合のために
今でも お客さんに余計な負担を強いている害悪の根源が
この１０Ｓ専用アルミフリーボディなのです。

１１Ｓ用フリーボディを１０Ｓ化する１．８５ｍｍスペーサーを入れたときに、
１．０ｍｍロースペーサーを抜く人が多く見られます。

１．８５ｍｍスペーサーはハブ側のパーツ、
１．０ｍｍスペーサーはスプロケット側のパーツで
それぞれ別の理由で必要なので どちらも取り付ける必要があります。
さらにややこしいことに、
１３～１６Ｔトップの１０Ｓスプロケット（ジュニア用ギヤ）の
ローギヤの奥はロースペーサーを盛った形状になっているので
ロースペーサーは不要です。スプロケットに付属もしていません。
ジュニア用ギヤは １０Ｓ専用アルミフリーボディの
高いほうのスプラインに引っかかるので、
１０Ｓスプロケットですが １０Ｓ専用フリーボディへの取り付けはできません。


↑７９００系

↑９０００系
７９００系以降では、７７００系ベースのチタンスプラインに溝を設けることで
７７００チタンよりも軽い７８００アルミ、よりも軽いチタン製フリーボディになりました。
できるなら最初っから やっとけ。
もちろん、分かっててやってるわけですが。


バラす前に。
ダストキャップとツライチくらいまで、左フランジ幅が広くしてあります。
これでワイドフランジ詐欺が終わりかと思っていましたが、
７９００で一旦狭くなり ９０００で「広くなりました！」と
もう一度やりました。
できるなら最初っから やっとけ。
もちろん、分かっててやってるわけですが。

ところで このハブ、玉当たり調整ナットはハブスパナ、
エンドナットはハブスパナまたは５ｍｍアーレンキーをかけて調整するのですが、
その間に薄いワッシャーが噛ませてあります。


↑これはＣＸ７５のリヤハブですが、
エンドナットが５ｍｍアーレンキーのみ対応になっている以外は
７８００ハブと同じ方式になっています。

７９００ハブ以降のデジタルラチェット式ではなく
ダブルナット式になっているのは このハブのグレードが低いからというわけではなく、
センターロックのローター台座と両立するのが構造的に難しいためだと思われます
（クイック式のＸＴＲハブもデジタルラチェットではなく この方式）。
個人的には無段階調整できる
この方式のほうが 好みなのですが、
ワッシャーが間に噛んでいないのが いつも気になります。
寸法的に入れる余裕が無いわけでもないですし。
ダブルナット間のワッシャーは一応 機能部品なので、
いやらしい商売上の目的で設けた１．０ｍｍロースペーサーよりは
はるかに意味があります。
まあ、グッと締めれば まずゆるまないというのも事実ですが。


７８００系までの黒スポークは 本当に よく錆びます。
・・・バラすまでに書きたいことは もう書いたので
そろそろホイールの組み換えをやりましょうか。


組めました。


エボライトハブ２０Ｈ 半コンペヨンヨン組み結線ありです。
組み換え前と違い 銀スポークなのは お客さんの希望です。
７８０１Ｃのリムを汎用ハブで組めるのかと思ったのですが
前例（→こちら）がありました。

お客さんの希望で リム重量と完成後のホイール重量を
晒しておいてほしいということなので、晒します。


↑リムです。ウェイトが貼ってありますが、
あっても１０ｇ程度だと思われます。
のむラボホイール６号のほうが ほぼ同重量か うっすら軽いのに
リム高が高いので優秀！と言いたいところですが
このリヤリム、オフセットリムなので その点では負けます。


↑ホイール重量です。


同じお客さんから、ゾンダの後輪をお預かりしました。
フリー側にリムがずれている疑惑があるとのことです。
あと、フリーの爪起こしバネなどの点検もご希望です。


ハブグリスがまったくと言っていいほど汚れていません。


爪起こしバネに変形はありません。



センタードンピシャ、ほぼ振れ無しでした。

明日１０月２６日（木）ですが

のっぴきならない用事があるので お休みをいただきます。
申し訳ありませんが よろしくお願いいたします。


おまけ

３本ローラー用のサドル、復刻ターボの茶色なのですが


そんなに目一杯 引いているわけではないので


フライト ローフリクションが同じポジション（※）で付きました。

※採寸台にかけてないので「ほぼ」同じポジションです


サドルをターボにしていた理由を思い出しました。
長時間乗るのに クッション量があったほうが良かったからです。
映画１本見れるかどうか微妙ですが、まずは短いのから慣らしていきましょう。
バルジ大作戦は２時間４７分ありますが気にしてはいけません


今日はお休みをいただいていますが、
リム２００本の納品があるので ちょっと店に出ました。
アクアシール（乾燥時間１０時間）を仕掛けてから出かけます。

びふぉー

あふたー
今の私の塗り方では ブレーキゾーンの養生が不要
（実際 マスキングテープには散っていない）だと思いますが、念のため。
お客さんが リムブレーキで使うからというのも理由です。

フライト フリクションフリーを買いました

某ビール酵母（ＥＢＩＯＳ）とは まったく無関係ですが、
昔、チネリにエビオス（ＥＵＢＩＯＳ）というドロップバーがありました。
それの派生モデルの軽量版として
ダイエットエビオスというモデルがあったのですが 何のことは無い、
ドロップエンドの直線部分を短く切り詰めた以外は エビオスと同じもので
バテッドの厚みを変えているなどの工夫をしたわけではありません。

エビオスがデビューしたときは
チネリのバークランプ径が自社規格の２６．４ｍｍなので
ステムと径を合わせる必要があります。
あとから２６．０ｍｍのエビオスが出ていますが、
そちらはクランプ部分に２６．０と表記があります。

それはともかく

セライタリアのフライトの派生モデル、
フリクションフリーというサドルを買いました。


フリクションフリーというのは サドルの表面の摩擦が少ない、
とかそういうのではなく


鼻先の部分が細いので太ももとの干渉が少ないですよ、という意味です。
そういうサドルとしては セラサンマルコのゾンコランもオススメです。


形状でいうと初代、デザインの時系列でいうと２代目にあたるＳＬＲと比べてみます。
初代ＳＬＲも持っていますが、記事の趣旨から これが必要なのです。


サドルの先端から１０ｃｍのところに目印のテープを貼りました。
１０ｃｍというのは なんとなくです。恣意的というよりは
「そのあたりだと 違いがはっきりしそうだと思ったから」です。
それを恣意的というなら そうなりますが。


フリクションフリーのほうが幅が狭いです。


で、２代目ＳＬＲには鼻先が細い「ＳＬＲナロー」という派生モデルがありました。
というのはウソで、私が加工して作ったものです。


ＳＬＲの先端から１０ｃｍのところの横幅です。
約４５ｍｍです。


ＳＬＲナローでノギスを片側に当てると、反対側で これだけ空きました。


同じくフリクションフリー。かなり細いです。
サドルの鼻先が細いと ３本ローラーでケイデンス２００オーバーを
出しやすい、維持しやすいという特徴があります。
実走では あまり意識される点では無いですが。

で、このフリクションフリーですが、
ダイエットエビオスのように レギュラーモデルを加工しただけの
手抜き派生モデルかというと、そうではありません。
鼻先を細くするための専用設計になっているのですが、
そのために 別の問題が起きています。


鼻先を削っただけだと 脚がレールと干渉するので、
先端部分でレール幅を絞っている長さを大きく取ってあるのです。
つまり、サドル後退幅を大きく取ることが難しいというわけです。


ＳＬＲと並べてみました。さらに、


↑ＳＬＲのレール

↑フリクションフリーのレール
シートポストのヤグラのつかみ幅も狭いので
ポジション調整の自由度が低く、


↑ヤグラのつかみ幅が広い場合は
実質「取り付けて終わり」ということに なりかねません。
（上の画像は ３Ｔの前後天秤式ヤグラとフィジークのカーボンレールです）


レギュラーモデルのフライトと画像を並べてみました。
後ろに引けず、調整幅が少ないのが分かります。
もしこのサドルを使って 摩擦フリーペダリングと後ろ乗りを両立するなら、
相当なセットバック量のシートポストが必要になるはずです。

ＳＬＲナローを自作したとき、鼻先を相当削ったつもりでしたが
やはりレールとの干渉を考えると あれが限界でした。
その点では専用設計には かないません。



ところで、私は いまセライタリアのシーニョというモデルを使っています。
とっくの昔に廃版ですが、この頃のシーニョやフィランテなどの名作が
どうして廃版になったのかと思います。


私のＬＯＯＫはホリゾンタルフレームですが、
画像の上端がトップチューブと平行になるように撮りました。
シートチューブ角が異様に寝ているのが分かると思います。
メーカーのスケルトン表では７２°となっています。


ＴＵＦＯの縦幅が低いチューブラータイヤで、
シートチューブとのクリアランスが けっこうスレスレです
（泥撥ねで クリア塗装が剥げるので保護テープを貼ってます）。
ＷＯタイヤの２５Ｃだと、モデルによっては使えません。
クリアランスが最も狭いところの前後径は２８．３ｍｍでした。
このシートチューブは ２８．６ｍｍ真円チューブを
５角形に潰したような形状になっています。
もし このシート角のままでシートチューブ径が３４．９ｍｍになったなら、
タイヤのサイズに関わらず 確実に干渉します。
最近のフレームのシート角が立っているのは、
ここの干渉を避けるためというのが大きな理由です。
７３°くらいのフレームを想定したフロントメカを
７５°くらいのフレームに取り付けると「歯離れ」が起きますが、
ここ最近のコンポは７５°くらいを前提にしているような気がします。


で、セットバックの無いトムソンのシートポストに対して


かなり前に取り付けていますが、
これでも そこそこの後退幅が取れています。
ＬＯＯＫのエルゴポストも持っていますが、
あれは調整幅が非常に広いものの一番前にヤグラを取り付けても
一般的なセットバックシートポスト並みになります。


フリクションフリーとシーニョの鼻先を揃えて、
トムソンのヤグラで同じ位置につかめるか ざっと見てみます。
ギリギリつかめそうではあります。
今よりも ちょっと前に出るようなら、シートポストを変更すればいいだけです。


レールのつかみしろの前端部分で、サドルを上下からノギスではさみました。
フリクションフリーだと４８ｍｍ弱といったところです。
ベースが薄いサドルだとシートポストをたくさん出せる気がしますが、
「持ち上げレール」的な形状をしたサドルだと ここの縦幅が大きくなり、
結果 シートポストの出しろが引っ込むことになります。


シーニョに当ててみました。
サドル上面とノギスのすき間のぶんだけ
シートポストが下がるということになります。


シーニョの厚みを測りました。４０ｍｍ弱です。
これが最も薄いのは 年代にもよりますがＳＬＲで３５～３７ｍｍ、
あとはスペシャライズドの初代トゥーペ（薄すぎて人を選ぶサドル）が
３５ｍｍあたりになります。

結局、ＬＯＯＫに付けるのは やめました。
３本ローラー用バイクに使うことにします。

念のため書いておきますが、
この記事の趣旨はフリクションフリーの悪口ではありません。
レギュラーモデルと設計が違うから
同じようには使えないので注意、という話です。


ＬＯＯＫのシートポスト径が２５．０ｍｍなので、選択肢は多くはありません。
手持ちであるのは セルコフの６６Ｘ、サンツアーのシュパーブプロ、
カンパニョーロのユークリッド１本締め、上の画像のスギノ７５、
あとはカンパニョーロの２本締めくらいです。


スギノ７５のシートポストは、カーボンとは名ばかりの ほぼアルミ製です。


いちいち採寸台にかけてセッティングするのが面倒なので
シートポストとサドルのセットを作っておいて、それごと交換します。
横着をして採寸台にかけずに高さと後退幅を出そうとすると エライ目に遭うので。
下げ振り（おもりの付いた糸）で後退幅を測るのも、
私に言わせれば横着になります。
あれは再現性が たいへん低く、もし測った直後に記憶が消されて
もう一度測ったとすると ２度３度続けて同じ数値（１ｍｍ単位）を
言い続けることが おそらく出来ません。
あるいは、何人かに下げ振りを持たせて後退幅を測らせたら
かなりのバラつきを生じるでしょう。
もちろん、測る場所の水平を取ったり
前後輪の接地点を入れ換えて測ったりなどすれば
かなり正確には近づきますが。

サドルというのは 反っている前側と後ろ側の一番高いところの高さを合わせた
（その２点を結んだ線が水平にした）状態で使うことを前提に設計しています。
例外は セラサンマルコの 旧コンコールや
ストラーダ（ボントレガーＫＡやカーボニオ６５０などを含む）で、
あれは前から３分の２くらいの位置で水平を出して
後ろが反りあがっているようにセッティングします。
上の画像はセライタリアのターボなので 水平でセッティングします。


地球マークの２本締め、梨地仕上げのヤグラで

２５．０ｍｍ径が存在しています。
ＴＶＴ用でしょうか？

当時（８０年代後半）のビチューに２３．８ｍｍ径シートポストのフレームがあり、
それが 私が知る限り最も細いシートポスト径になります。


端面の形状からして吊るしの状態であり カットはしていないと思いますが


シートポストの全長がかなり短いです。
フジタサドルにヒューペルライダーというシートポストがありますが、
あれのレギュラーモデルは もっと短いです（そもそも箱が短い）。


リミット ギリギリなので、スローピングフレームには使えません。
２５．０ｍｍのシートポストを使うスローピングフレームなんて
存在しないと思いますが。

のむラボホイール１号を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール１号を組みました。


前輪は エボライトハブ２０Ｈ ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組み、



後輪は エボライトハブ２４Ｈ 半コンペヨンロク組みです。
結線は あとでやります。


お客さんの希望で金アルミニップルにしました。


のむラボホイール１号に使っているＣＸ－ＲＡＹは、
フロントとリヤ左のどちらとも偶数ｍｍ長さなので
カットせずに そのまま使える長さを常備しています。
で、前輪の仮組みをした時点で気付いたのですが、
丸バテッドスポークが混入していました。
もしスポークカッターで加工していたら、その時点で気が付いています。


↑左がはねたスポーク、右がＣＸ－ＲＡＹ
扁平加工をする前のＣＸ－ＲＡＹの半製品だとすれば
丸バテッド部分は１．５ｍｍ径になるはずですが、
丸バテッド部分は１．８ｍｍ径です。
つまり、なぜかレーザーではなく レースが混ざっていたことになりますが、
当店では おもにイーストンの補修用として
ストレート仕様のレースを仕入れる以外では
サピムのレースを買ったことが無いので
間違いなく ＣＸ－ＲＡＹにまぎれています。

ＣＸ２２リムでホイールを組みました（昨日のとは別件）

今日もホイー（以下略）。

ＣＸ２２リムでホイールを組みました。
こちらはディスクブレーキではなく カンチブレーキで使います。


エボライトハブ２８Ｈ ＣＸ－ＲＡＹヨンヨンイタリアン組みです。
２４Ｈでもよかったのですが、ＣＸ２２リムの最少穴数が２８Ｈなので
２８Ｈになりました。


つづいて後輪。


エボライトハブ２８Ｈ 半コンペヨンロク組み結線ありです。
タイヤを張る前に リム穴がリムセメントでふさがる箇所もあるくらいに
ベッドを作ってから、タイヤを張っています。


今日、アクアシールを塗るのは無理でした。
タイヤ張りたてだから無理とかではなく 単に忙しいだけです。


昨日のデュガストは やりました。

ＣＸ２２リムでホイールを組みました

今日もホイー（以下略）。

ＴｎｉのＣＸ２２というシクロクロス用前提の
チューブラーワイドアルミリムでホイールを組みますが、
それぞれ別件の２件とも ステッカー剥がしを ご希望なので
剥がす前の状態を撮っておきました。


前輪が組めました。


お客さんのフレームセットのフォークが１００×１５ｍｍのスルーアクスル、
フレームが１３５ｍｍ幅のクイックなので それに応じたハブが必要ですが、
シマノハブで２８Ｈのフロントハブとなると １００×１２はＲＳ７７０にあるものの
１００×１５はＸＴＲでしかラインナップされていません。


前輪はＨＢ－９０１０ ２８Ｈ 黒ＣＸ－ＲＡＹ
ロクヨン逆イタリアン組み結線ありです。


つづいて後輪。


ＦＨ－ＣＸ７５ ２８Ｈ 黒半コンペヨンロクＪＩＳ組み結線ありです。


お客さんの希望で黒アルミニップルです。
タイヤもリムセメントで すでに張ってありますが、
アメサイドの部分のアクアシールが まだです。
もう１日かかります。

勝率９９％くん

「シートポストのヤグラが割れて、フレームとも固着気味なので抜けない」
と お客さんから連絡があり、

持って来てもらいました。
シートクランプは ゆるめてありますが、シートポストは びくともしません。
サドルを取り付けて サドルを持ってグリグリすれば抜けそうですが、
ヤグラが壊れて サドルが取り付けできないので それもできません。

うえむｒ・・・某ショップに持ち込んだところ
「ドリルで穴開けてどうこうすればいけるかも、
成功報酬じゃないから取りかかった時点で５０００円」
と言われたそうです。

当店には２７．２ｍｍないし３１．６ｍｍの丸シートポストであれば、
かなりえげつない固着も含めて 固着したピラーを
９９％抜いた実績がある「勝率９９％くん」という工具があります。


取ったど！（こうちんにせんえん）


Ｍ６ボルト（←重要）４本締めの３１．８ｍｍクランプのステムに、
２８．６ｍｍの長い棒を取り付けたものです。
３１．６ｍｍのシートポストであれば（０．２ｍｍ差を無視して）
そのまま つかみますが、２７．２ｍｍのときは 竹を縦に割ったような形状で
２分割してあるダウンサイザーをはさみます。
このダウンサイザー、すべりにくいものの
つかんだところに擦り傷を付けやすいアルミのものと
その逆の性質のプラスチックのものがありますが、
再使用不可な こいつにプラスチックを使ったのは、
つかみ幅が短かったためです。
クランプも２ボルトだけでしていますが、固着予備軍であったものの
ひどい固着では無かったので これで抜けました。
ただ、シートポストを手でつかんで抜くのが不可能だったのは確かです。
（それぐらいで抜けるのなら 当店にお持ち込みされないでしょうが）

Ｔｎｉの このシートポスト、価格のわりに軽量で 私も好きなのですが、
こいつが悪いというわけではありません。
お客さんはブルベによく出る人で、
非常に容量の大きなサドルバッグを取り付けたりなどしているからです。


鉄フレームから もらい錆びをしているだけで、
電位差による天然アルマイト的な錆びではないので
固着には至っていません。


↑これは別件ですが、固着の場合は
シートポストがアルミでもカーボンでも 白い粉がでます。
とはいえ こちらも固着ではなく、サドルを持ってグリグリすれば抜けました。
フレームに入っている長さが短かったのが 幸いしたのかもしれません。

もっともっとえげつない固着ですら抜いてきた 勝率９９％くんですが、
年々 バージョンアップを続けています。
現行のステム部分はＤＭＲですが、ちょっと前まではＦＳＡでした。
かつては勝率１００％くんという名前でしたが、
竹製フレームの固着で どうしようもない件があり
無理にすれば シートチューブが割れかねなかったので諦めました。
ＤＭＲのステムになったのは、
ブルーノの小径車でどうしても抜けない固着があり
そのときは勝率９８％くんという名前だったものの
ＤＭＲのステムにしつつ さらにステムに ある加工を施したことで
お客さんに３回ほど来てもらった結果 ついに抜くことに成功したので
勝率９９％くんに返り咲きました。

くだんの竹製フレームは そのフレームのビルダーの方が何とかしたので、
勝率１００％くんに返り咲く機会は無くなりました。

のむラボホイール７号（仮）のリムが届いてますが

のむラボホイール６号（３２ｍｍ高チューブラー）ですが、
あれは某Ｒ社のＴＨＩＲＴＹ ＴＷＯというホイールのリムと ほぼ同じものです。
なぜそれを 私が取扱いできるのかといえば、某Ｒ社が３２を廃版にしたからです。
某Ｒ社の日本の代理店さんが ＤＷＬというブランドの
実質３２リムをスポット入荷（１回こっきりの補充無し）で
取扱いしていたのも それが理由です。

某Ｒ社の現行モデルの名前なしリムというのは、基本的に取り扱いができません。

お客さんから レイノルズのホイールをお預かりしました。


前輪がアサルト、後輪がストライクでチューブレスレディのＷＯリムです。
これとは別に レーシングゼロを買ってから、ストライクの後輪がヌルいというか
かかりが悪いというか もたつく感じがするということに気付いたそうで、
ニップルの増し締めで何とかならないかと言われたのですが 無理でした。
センタードンピシャ、ほぼ振れ無しで
増し締めのためだけにニップルを回す余地が無いほどに よく張ってあります。
フリー側が袋小路でセンターが出ている以上 どうしようもありません。

そういえば どっかのバカブランドがアルミスポークには意味が無いなどと
ほざいていましたが、反フリー側ラジアル組みのスチールスポークの後輪で
かなりのリム高で 可能な限り張ってある これですら
ある乗り手（このお客さん）に言わせれば レーシングゼロ以下だという
はっきりした感想が出ています。
そのバカブランド、最近になって ２：１組みの後輪を出していますが
これの完成度は前作以下でして、実際とんでもないことをしでかしたために
いま当店に組み直し依頼で届いています。これについては また後日。


↑これが のむラボホイール７号（仮）です。
アサルトと同じリム・・・では ありません。


チューブレスレディリムで ハンプも付いていますが、
つくりは どう見ても某Ｒ社のそれです。


アタックとも比べてみました。

このリム、実測が３４．５ｍｍ高（メーカーのモデル名なら３５ｍｍになりそう）で
リム高も重量も アタック以上アサルト未満という
某Ｒ社には無いリム高のモデルです。
実測重量は４３０ｇプラスマイナス５ｇでした。
アタックの名無しリムであれば全個体が４００ｇ未満だと思われるので、
そっちが欲しかったのですが、某Ｒ社が使用中なので無理でした。

鶏合え酢、サンプルだけでも組みたいのですが
そんな暇はありません。

アタックを組み直したのを組み直しました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから レイノルズのアタックの後輪をお預かりしました。
反フリー側のニップルがゆるむそうです。


実は それだけなら大して珍しいことでは無いのですが
（レイノルズのニップルゆるみは本当に多い）、
この後輪、私が一旦 全バラしして組み直したものなのです。
洗浄したとはいえ元のニップルを使ったのがいけなかったのか・・・。

というわけで、より ゆるみにくい組み方と
ニップルの全交換をすることになりました。
反フリー側ラジアル組みや ２８Ｈ以上の前輪のラジアル組みなどは、
スポーク１本だけが他所と比べてゆるくなるという現象が起こりやすくなります。


私が このステッカーを自発的にホイールに貼ったことはありません。


バラしました。

本当は君が良かった。←これについては次の記事で書きます


組めました。


エボライトハブ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組み結線ありです。

ついに、ついに記事用の画像が揃ったぞ！
この話の続きは別件になるので 次の記事で・・・。

のむラボホイール２号の後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール２号の後輪を組みました。


エボライトハブ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組みです。
結線は あとでやります。

ＳＥＳ３．４の後輪を組み直しました

真・今日もホイー（以下略）。

お客さんから スマートエンヴィ３．４のチューブラーホイールをお預かりしました。
ＥＮＶＥの以前の問屋さんによる、日本内製のホイールです。


ハブはクリスキングのＲ４５で
前輪が３５ｍｍ高リムの２０Ｈ、後輪が４５ｍｍ高リムの２４Ｈです。
前輪は ほぼ振れ無しセンタードンピシャ、
後輪は ほぼ振れ無しでリムが かすかに反フリー側に寄っていました。
経年使用で寄る側ではないので 最初からですが、
紙１枚くらいなので 粗探しといえば粗探しです。

ホイールの組み直しを ご希望ですが、
お客さんは 私が組んだ半コンペヨンロク組み結線ありの
後輪の硬さを知っているので それに及ばない これを何とかしてほしいとのことです。
あと、平地でスピードが乗ってくると あまり気にならないものの
登りでは リムの重たさを明らかに感じるので
実測重量も量っておいてほしいとのことでした。


バラしました。
スマートエンヴィ３．４のリヤリムは４５mm高で
クラシックエンヴィ（や それ以前のエッジ）の４５とほぼ同じリム高なので、
リム高なりの重量を比較できます。
お客さんが持っている ＥＤＧＥの４５は３０９ｇ（→こちら）なので
リム重量の差は９２ｇです。
リンク先の記事にもありますが 初期型ＥＤＧＥで３０９ｇというのは
かなり重たい個体になります。軽ければ２７５ｇくらいのものもあります。
あと、ＥＤＧＥ時代に リムに付属していたニップルは２種類ありますが
いずれにしても対辺５ｍｍの六角で回すアルミ製のもので、
スマートエンヴィのニップルは 対辺３．２ｍｍの四角で回す
しんちゅうニップルなので、ニップルを含めた
総合的な外周部の重量差は１００ｇくらいになります。


組めました。


Ｒ４５ハブ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組み結線ありです。
前後輪とも 許容範囲ながらスポーク長さがやや長めで、
後輪は 組み直しの際に１ｍｍ短くしていますが
前輪は 組み直し（長くする加工はできないので スポーク全交換）をする
までもないと判断し 振れ取りだけにしています。
先ほども書きましたが ほぼ振れ無しだったので
ニップル２ヵ所をうっすら回しただけで 量も大したことが無かったので、
もしタイヤが張ってあれば 振れ取り自体しなかったかもしれないくらいです。


バラしたときに ハブを洗ったでよ。



以前に組んだほうのホイールも お持ち込みされていたので
振れ取りをしました。
前輪のクラシックエンヴィ１－４５は２８８ｇと
年代を考えれば やや軽めの重量で、
３５ｍｍ高ワイドリムのスマートエンヴィの前輪とジャスト１００ｇ差でした。
後輪は１０５ｇ差です。
もちろん スマートエンヴィのほうが重いです。

リム自体の変形しにくさ（硬さ）はスマートエンヴィのほうが上でしょうが
スポークテンションは どちらも同じにしています。
クラシックエンヴィは ブレーキ熱を帯びた状態での座屈に非常に弱いのですが
スマートエンヴィでは その点が劇的に改善されました。
ワイドリム化の恩恵のひとつであることは間違いありません。
はっきり言ってパクリなので当然ですが
ＺＩＰＰのファイアクレストと同じく四角に近い リムの断面形状は
それ以前のリムより空力的に優れている（らしい）ので それも利点です。

で、「熱と座屈に強く 空力的に優れている代わりに
約１００ｇリムが重たくなった」というのを性能面の差し引きで
納得出来るかどうかと言えば、私は無理です。
もし クラシックエンヴィとスマートエンヴィが併売されていたら、
不注意や あるいは避けられない落車で すぐ逝くリムでもいいから
クラシックエンヴィを選びます。

とは言え メーカーの気持ちも分かります。
今までのリムを クラシックエンヴィというカテゴリーにする→
スマートエンヴィをラインナップに加える→
クラシックエンヴィを廃版にする、
という段階を踏んで「無かったこと」にすることで、
メーカーに寄せられる破損事例の報告や
クラッシュリプレイスメントの適用が
明らかに減っているはずなので。

廃版商品の「無いものねだり」をしても 仕方がありません。
現状で ブレーキゾーンに熱ダレやふくらみが出ていない
クラシックエンヴィをお持ちの方は、大事にしてください。
結局はやりませんでしたが、
１－４５は のむラボホイール０号にしようかと思っていたリムでもあります。

のむラボホイール５号のリムを交換しました

今日もホイー（以下略）。
リムのお引っ越しは今日もホイー（以下略）。として
カウントされないという内規がありますが
今日は これとは別にホイールを組んでいるので問題ありません。

お客さんから のむラボホイール５号の後輪をお預かりしました。
リムの交換ありきで話をされていたので どういうことかと思い
シュッと回したところ、ポテチ的な振れ方をしていて
修理どうこうでないのは一目瞭然だったので


リムのお引っ越しをしました。
ハブが妙にきれいなのは お引っ越し前に洗ったからです。
水滴がリムに入ったりするので、リムが古いうちにしておきました。



↑あふたー



↑びふぉー


組めました。


レコードハブ３２Ｈ 半コンペヨンロク組み結線ありです。


フリーボディーを外したのは、ホイールを組み換えてからです。
ハブ体のグリスアップは不要と判断しましたが、
フリーボディーのラチェットの洗浄とグリスアップは やりました。
右エンドナットを脱着するので ホイールセンターが狂う可能性があります
（元々ゆるんでいた場合に限ります）が、今回は変わりませんでした。


爪起こしバネが歪んでいたので

交換します。


先ほども書いた通り、ラチェット周りは洗浄しています。


組み換え前のリムですが、片側を床に押し当てると

対岸で これくらい浮きます。

ＷＴＢのフリーケンシーｉ１９リムで 後輪を組みましたた

今日もホイー（以下略）。

昨日の続きで 後輪です。同じく ＣＸ７５ハブで組まれたリムを
アイアンクロスからフリーケンシーｉ１９に組み換えます。


全コンペロクロクＪＩＳ組みですが、
前輪２本目のセンターずれの件があるので



調べたところ、こちらもヌルい側を増し締めした方向でずれていました。
経年使用で ずれる側ではなく 横振れがほとんど無いので、
元からずれているか 後からの振れ取りをセンターゲージ無しで
やったかの どちらかです。


昨日のフロントハブは、回転の濁りが無く グリスが抜けている感じも無かったので
ハブシャフトを ある程度抜き出して すき間からグリスアップをしています。
その際、砂を噛まないように シールの汚れ（上の画像はリヤハブですが同じ状態）を
吹っ飛ばしてからにしていますが


今回はリヤハブの回転にグリスが抜けた感があったので
バラして洗浄してからグリスアップをしています。


びふぉー

あふたー


組めました。


ＦＨ－ＣＸ７５ ２８Ｈ 半コンペヨンロクＪＩＳ組み結線ありです。


前輪と同じく もう１本組み直しがあります。


この２本を比べれば、左右異径異本組みがどういうものか
簡単に説明できるのに・・・。


組めました。


結線には至りませんでした。今日は もう無理。

後輪２本目はバラす前に センターゲージを当てていません。
その理由は、



リムの反り性の横振れがあったからです。
画像の一番上のリム、えらく反っていますが
もう１本 ガラスの定盤で かすかに反りが認められるのがあるので、
お客さんは リムはもう要らないと言っていましたが
再利用可能な２本は お返しします。

ＷＴＢのフリーケンシーｉ１９リムで 前輪を組みましたた

お客さんから スタンズのアイアンクロスで組まれたホイールをお預かりしましたた。

旧ロゴです。
ハブはＣＸ７５なので２８Ｈで確定です。


全コンペロクロク逆イタリアン組みで組まれています。

このホイールをバラして、ＷＴＢのフリーケンシーｉ１９というリム（→こちら）
での組み換えをご希望です。


このリム、アイアンクロスよりは重いのですが


チューブレスタイヤのビードを落とし込む凹みや
ビードを保持するハンプが ちゃんと設けてあって
スタンズのリムよりは チューブレスタイヤが取り付けやすい傾向があります。

先ほど貼ったリンク先には
リムのモデル名にある ｉの意味は リム内部のＩ型の補強だ、とありますが
画像が無いので 今日はそれも分かるように撮ってみました。


組めましたた。

同じスペックで２本 組んでいます。
組み換え前の１本目は 組み方相応にヌルかったので
とくにセンターゲージを当てたりなどしていませんが、
２本目の反ローター側のスポークを握ったときに
左右差の無さにびっくりしたので



センターゲージを当てると えらくずれていました。
リムブレーキでは無いので ずれているのが バレにくいのかも知れません。
センターが出た状態から 低テンション側だけをひたすら増し締めするとこうなります。



どちらもＨＢ－ＣＸ７５ ２８Ｈ 半コンペロクヨン逆イタリアン組み結線ありです。
ディスクハブの前輪を 左右同径スポークで組むのか異径スポークで組むのかは
その場合によりけりですが、今回は異径にしました。
このリムが、アイアンクロスほど ビビらずに組めるリムだからというのが大きな理由です。

のむラボホイール２号の前輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール２号の前輪を組みました。


エボライトハブ２０Ｈ 黒ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組みです。

ボーラ ワン ５０ チューブラー ダークラベルのリムを交換しました

お客さんから ボーラワンをお預かりしました。

レース中の落車でリムが「ミシッ」と割れたので リムの交換をご希望です。


　　　　　　　　　　／ミシッ＼
ボーラワンのリムですが、スペアパーツとしての設定がありません。
ボーラワンのリムは、ボーラワンのステッカーが
すでに貼られている点を除けば ボーラウルトラのリムと同じものです。

ボーラウルトラにはスペアリムの設定があり
５０ｍｍ高のチューブラーでダークラベルであれば
品番はＷＨ－００２ＢＯ５０ＤＫで、１１６０００円くらいします。
ステッカーは すでに貼られています。
念のため書いておきますが「リム単品」の価格です。

ボーラワンの場合は、ＷＨ－１５ＢＯＴＲＸ１１ＤＫという品番で
後輪単品の設定があり、これが１３５０００円ほどなので
ボーラウルトラのリムに交換するか ボーラワンの後輪を買い直すかでは
リヤハブも新品になることを考えれば 後者のほうがお得というわけで、
ボーラワンのリム単品の供給はありません。

というのが 私が出せる答えになるのですが・・・。


リムを交換しました。


お客さんのほうで ２万円もしない中華カーボンチューブラーリムで、
Ｇ３のリム穴間隔とリム内径が ほぼ同じリムを見つけてきた、とのことです。
ニップルは４ｍｍ対辺のカンパニョーロのものではなく
３．２ｍｍの汎用品を使う必要がありましたが。

ちなみに このリムは４５０ｇほどでしたが、
元のボーラワンのリムは リム高なりの重量として見れば
かなり優秀だったので驚きました。

ハブとスポークを取り去った後は 廃棄するだけのリムから、
実測重量を量るためだけに バルブ穴からニップルを全摘出する
無駄な苦労を分かっていただけないと思いますので
ここに晒すことはしません。
マウスをグリグリしただけで実測重量が知れると思ってるとか 甘えんな。
↑うわこいつきわめてかんじわるい















オ待タセシマシタ！


コチラノ画像ヲ ゴ覧クダサイ！

組ミ換エ前

組ミ換エ後
ヘッヘッヘ 行キガケノ駄賃ダ しゃまるみれノ りやりむモ晒シテヤルゼ
↑やーめーろー！

シャマルミレのリムを交換しました（ペンギン丼）

今日もホイー（以下略）。

お客さんから シャマルミレの後輪をお預かりしました。


使って２回目のシャマルミレがががが！
・・・リム交換になりました。


シャマルウルトラは、リヤリムのほうがリム高が高いので
ステッカーの縦幅も前後で異なるのですが
シャマルミレは前後兼用の細いものになっています。


貼る作業のしやすさの都合上 一旦 個別に切りだすので、
あまり間隔を詰められると 慎重に切るのが難しくなります。
表題は ここで回収していますが とくに意味はありません。


バラす前にＨ１ＳＴを さっと見ておきました。
たまたま最初に当てたフリー側で２３１ですが、
平均２３５で組むと ちょっと張り気味、
バラツキの下限を２３５にすると
ヌルいと文句を言う人がいなくなるといったところです。


組めました。
Ｈ１ＳＴの上限２３７、平均が２３２くらいなので
キンキンに張ったというわけではありません。

リムがすでに入荷していて近日中に組む予定ではありましたが、
お客さんから今日 別件で（マヴィックの修理）来られると 電話があり
お足元の悪いなか 遠方から来られるということもあるので
遊ぶ金欲しさに急遽 組みました。

あまちゆぁ とてちて けんじゃ

カンパニョーロのパワートルクの左クランクを抜くためのプーラーを新調しました。

↑先っちょの部分を改造する必要がありますが、
パワートルク用のプーラーとして使えます。
２０１７年モデルのポテンツァ１１などの
後期型のパワートルククランク（パワートルク プラスという規格名）は
ワンキーレリーズになっているのでプーラーは不要です。
２０１８年モデルのポテンツァ１１や新ケンタウルは
ウルトラトルクになっているので やはりこの工具は不要です。

というわけで 買い換えるのが初めて（買うのは２回目）ですが
今後この工具を使うことは ほとんど無いかもしれません。

話は変わりますが、カンパニョーロには「オーバートルク」という
無かったことにしたい規格のクランクセット（２０１４年～）があり、
オーバートルククランクセットのカタログ落ちは もちろん
２０１７年からはスペアパーツカタログから
専用の着脱工具の表記も無くなりました。


で、この工具、アマチユアベアリングプーラという名前になっていますが、
アマチユア（アマチュア）が もし「素人」のことを指すのであれば


右上にある「プロ用」という表現と矛盾することになります。
が、ここでいうアマチュアとは素人という意味ではありません。
プーラーをプーラと表記しているように長音符を省いているので分かりにくいのですが、
電機子（アーマチュア：armature）のことを指しているのです。


実際、パッケージ裏のイラストでもアーマチュアコイルから
アーマチュアベアリングを抜き出しているのですが


文章中のアーマチュアの表記を
素人（アマチュア：amateur）と誤字っているので
やっぱり怪しくなってきました。
どっちやねん。

パワータップのＧＳハブのホイールを組み直しました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから パワータップのＧＳハブで組まれたホイールをお預かりしました。
リムはエキノックスのカーボンＷＯです。
お客さん自身で組んだホイールだそうですが、組み直しをご希望です。
元の組み方は 全ＣＸ－ＲＡＹストレートヨンヨン組み相当
最終交差の編み無し、ですが
ストレートスポーク用のハブなので ヨンヨン組み相当の部分は変更不可、
やれることと言えば 最終交差の編みの有無とスポークの番手、
あとは結線（編んだ場合）くらいです。



センタードンピシャ、テンションも ちゃんと張ってあって
縦横振れも手出しできないほど取ってあります。
つまり、スポークの変更をしないのであれば
これでも別にいけるのでは という感じではあるのですが・・・。


逆穴振りで組んでありました。

あと、バルブ穴の位置が
スポークの最終交差の左右の束のなかに入っています。
リム穴１つぶんだけ リムを時計回りにずらせば 全て解決する格好です。

スポークの長さですが、

フリー側ニップルの端面ツライチ～

反フリー側ニップルの端面マイナス４山～

フリー側ニップルの端面ツライチ～

反フリー側ニップルの端面マイナス４山～
を 交互に繰り返しています。
左右同じ長さのスポークを使っていましたが、
これはお客さんの落ち度や横着ではなく
パワータップの指示（→こちら）がそうなっているので 仕方がありません。


ホイールをバラしてから、
スポークのねじ山を使いきったときの見た目を調べました。
ニップルの端面プラス７山くらいです。
もちろん、７山で どん突きになるようなスポーク長さにはしません。
仮に左右 同じ長さで組むとすれば 反フリー側マイナス２山、
フリー側プラス２山くらいに出来れば ちょうどいいかと思います。

組み直しに際して、反フリー側のスポークは使い回すことにしました。
フリー側は このＣＸ－ＲＡＹ２４本より１ｍｍ弱 短く切って
ニップルの端面マイナス１山、
反フリー側は同じスポークを使って
ニップルの端面マイナス３山くらいになりました。
組み直し前も後もセンタードンピシャですが、
左右異径組みのぶんと ニップルの締めの追い込みで
反フリー側のニップルの締め込みが 約１周違うということになります。


組めました。


ＧＳハブ２４Ｈ 黒半リーダーヨンヨン組み相当
最終交差左右とも編みあり 結線ありです。


リムは前後ともエキノックスのＷＨ１５６というモデルですが、
エキノックスの他のリムと同様（もし仕様として存在していれば）
１８Ｈと２０Ｈがフロント用（２０Ｈはリヤ用としても使える）、
２４Ｈと２８Ｈがフリーボディの向きの指定があるのでリヤ用、と なるはずです。
実際に このリムも２４Ｒ（２４Ｈでリヤ用）という表記と
フリーの向きの指定がありますが、


それに従って組んだ場合、


エキノックスのシューを使え、限界テンションは いくらだ、
といった注意書きが


必ず左側（反フリー側）に来るようになっています。
これはリヤ用リムだけの話で、フロント用リムは別にどっちでもいいのですが


前輪も合っていました。


当初、ハブとリムの関係が逆だと思っていたのですが
これで合っています。
ハブフランジのシリアルナンバーの表記は
通常 左側に入るはずだと思っていましたが
ハブ胴のパワータップのロゴが上に向いたときに正位置になるのが
正解だとするなら リムとハブの関係は間違っていません。


前輪は点検だけをご希望でした。
センタードンピシャ、ほぼ横振れ無し、増し締めを要するほどヌルくもない、
という状態で１ヵ所だけ かすかな縦振れがあったので直しています。
他がきれいな状態だったりすると、かえって直しづらかったりします。
縦振れを取った直後の横振れが、お預かりしたときより大きくなったくらいなので。
後輪と違い 穴振り間違いなどが無いので組み直しの必要はありません。
スポーク長さはニップル端面ツライチでした。

スピード５５Ｃ祭り

フルクラム屋さんに行ってきました。

の：あれを いつつつつんでくださいな。
問：あいよー



届きました。


スピード５５Ｃです。
２０１８年モデルですが、箱に書いたのは私ではありません。


マヴィックと同じく、フルクラムも ミドルグレードモデルまでは
ホイールバッグが付属しない仕様になりました。
「スピード」は「レーシングスピード」に代わる 新フラッグシップだからか、
ホイールバッグが付属しています。

ホイールバッグのデザインが新しくなり、

ジッパーの部分に紐が付いて 開けやすくなりました。


ホイールの色展開が、ダークラベル寄りの この色のみとなりました。
種類が少ないのは 仕入れるほうとしては都合がいいです。
ちょっと前のカンパニョーロ バレットにも似ています。


すべてシマノ仕様で仕入れました。
カンパニョーロ仕様との違いは フリーボディとブレーキシューですが、
今回の入荷分に限っては差額無しでの仕様変更を受け付けます。


気付いたら拭いていますが、
白アルミフリーボディが うすら汚れているのは
私ではなく ルーマニア人のせいです。


ＡＣ３リムについて。
（とくに雨天時の）制動力が向上したという
ブレーキゾーンの鮭の切り身的な処理ですが、
私はこれに否定的というか 元々ブレーキが利くカーボンリムなので
ありがたみが薄いのでは、と思っています。
ブレーキシューの摩耗が早まるというデメリットもありますので。
しかし ある人から聞いたところによると、ブレーキシューが
スイスストップのブラックプリンスだと ゴリゴリ減るところ
純正のシューだと そうでもないとのことです。

純正のシューのほうが ブラックプリンスよりも安いので
わざわざメーカーの指定外のそれを使う理由は薄いですが、
色んなメーカーのカーボンホイールを ブラックプリンス一手で
とっかえひっかえしているので そういう状況になったということでした。

スピード５５Ｃですが、本国サイトと 私の手持ちの資料どちらとも
前後別での公称重量が書いてありません。
それによれば５５Ｃが１４７０ｇ、４０Ｃが１４２０ｇとなっています。
前後で５０ｇ差ということは４０Ｃと５５Ｃのリムの重量差が２５ｇ、
５５Ｃのほうがスポークが短いことを勘案すれば
実際は３０ｇちょっとといったところでしょうが、
１５ｍｍのリム高の差で 約３０ｇ差（たぶん）というのを
実質トントンと見なすのは ちょっと甘いかもしれません。
私は外周部重量至上主義で、特定の競技形態を除いて
ホイールの空力特性というものを低く評価しがちなので。
リム高が高くてもそこそこ軽いリムであればいいのですが、
クソ重いディープリムで リムの重さのデメリットより
空力特性のメリットのほうが大きくなる、ということはありません。


スピードのクリンチャーモデルはＵＳＢベアリング仕様のみ、
チューブラーモデルはＣＵＬＴベアリング仕様のみなので
これをカンパニョーロのボーラと比較するなら
ボーラワンのクリンチャーと ボーラウルトラのチューブラーが対象になります。


というわけで、それらの公称重量を書き出してみました。
ボーラウルトラ５０Ｔより スピード５５Ｔのほうが６５ｇ重いです。
これは リム高５ｍｍの差と、２：１よりＧ３のほうが
スポーク長さが短いことが理由だと思われます。
が、ボーラワン５０Ｃと スピード５５Ｃでは
なぜか スピードのほうが１５ｇ軽くなっています。
なのでクリンチャー仕様を買うならボーラワンよりスピードですよ！
という論調で〆たいところなのですが、
この逆転の理由について正直に書きますと



理由の大半はフロントハブにあると思われます。
ボーラワンは前後ともアルミハブ胴ですが、
スピードＣのフロントハブは スピードＴと同じく
ハブ胴がカーボンになっているのです。



ゴチャゴチャと付いているものを取っ払った、
クイック無しの実測重量を量りました。前後ペアでは１５０８ｇです。
５ペアのうち１つを抜き取っただけなので
これが軽い個体なのかどうかは知りません。

スピード５５Ｃですが、
もし私がスピード４０Ｃと合わせて ２ペアしかホイールを持っていないとして
必ず前後セットで（フロント４０Ｃ・リヤ５５Ｃというのを禁止）使うとすれば
５５Ｃより４０Ｃのほうが 使用頻度が高くなるはずです。
が、ボーラの点検の件数を参考にした 十分に信頼出来るデータからすれば
お客さんの傾向としては「ボーラは３５ｍｍ一択！」というわけでもありません。
それを踏まえて、スピード５５Ｃ祭りをすることにしました。
２０１７年まではスピードは４０Ｃ・４０Ｔ・５５Ｔの展開だけなので
欠けていた部分を埋める新モデルだからというのも理由です。

擁護すれば、４０Ｃに普通のブチルチューブ、
５５Ｃに薄手のブチルチューブを使ったとすると
外周部重量がほぼ同じなのにリム高は５５Ｃのほうが１５ｍｍ高い！
くらいなら５５Ｃも 外周部重量の評価的に そう悪くない気がしてきたぞフヒヒ。

そう言ってるお前も 冒頭の画像で 後輪はディープリム使ってるやんけ、
と言われそうですが あのＥＤＧＥの６５ｍｍ高リムは実測３７８ｇと非常に軽量なのです。
もしあれが仮に５００ｇあったとしたら絶対に使いません。


今回の祭りに際して、問屋さんから販促品として
フルクラムのレーシングキャップが送られてくるはずなのですが
こちらは遅れていて入荷は未定です。
仮に届いたとしても４個のはずなので ホイール５ペアに対して数が足りません。
なので フルクラムのタイヤレバーも おまけの選択肢に加えることにしました。
スピード５５Ｃをお買い上げの際に
タイヤレバーかレーシングキャップを選んでください。
どちらかが先に無くなった場合は 残ったほうが自動的におまけになります。
配慮さんＧＴは付属しません（念のため）。


肝心の価格ですが、税込定価３６２,８８０円のところ・・・
ここに書けるくらいなら ここに書いてるっちゅうねん。
ということで よろしくお願いします。

あと 最後に。在庫のお問い合わせは 来店されるか電話でお願いします。

のむラボホイール５号を組みました

以下、１０月１０日（火）の２３時過ぎに上げるはずだった記事ですが
下書き状態のままだったことに さっき気づきました。
振れ取り台が壊れたときを除き、
「店を開けた日でホイールを組まなかった日は無い」というのは
ここ４年ほど継続中です。
毎日ホイールを組む作業自体は大したことがないのですが、
これほどまでに需要が多いのは 私も想像していませんでした。
聞いた話では、どこかに
手組みホイールという選択肢を喚起させるような内容の
悪名高いブログがあるらしいですね。
どこの誰かは存じませんが ありがたやありがたや。


今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール５号を組みました。


前輪はエボライトハブ２０Ｈ　ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組み、



後輪はエボライトハブ２４Ｈ 半コンペヨンロク組みで
前後輪とも 青アルミニップルです。
結線は あとでやります。

レーシングゼロ祭りですが

レーシングゼロ祭り（→こちら）ですが、あれから ３日ほどで 完売しました。
お買い上げありがとうございました。
価格について コメントでお問い合わせをいただいていますが、
そちらでは お答えできません。
書いてある記事に たどり着けなかった方も多かったようなので
リンクを貼っておきます（→こちら）。

先日、このリンク先の記事がどこにあるのかについて
カンパニョーロにジャパンいち詳しい問屋さんから 問い合わせの電話がありました。
情報の秘匿対象が それを訊くのは えげつないと思ったのですが、
問屋さんとしての質問ではなく
「スケボーマン」という一個人としての質問だということなので
教えておきました。
リンク先の記事では不当廉売特価品の情報を
ごくまれに更新しています。