のむラボホイール６号を組みましたたた

今日もホイー（以下略）。


のむラボホイール６号を ３ペア組みましたたた。
昨日休んだ代わりに 今日は店を開けます、などと書くと
ホイール組み以外の仕事に忙殺されるのが目に見えているので
対外的には休みということのままで ホイール組みに専従しました。


前輪はエボライトハブ２０Ｈ ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組み、


後輪はエボライトハブ２４Ｈ 半コンペヨンロク組み結線ありで
銀スポークが１ペア、黒スポークが２ペアです。

明日６月２９日（金）ですが

のっぴきならない用事があるので お休みをいただきます。
翌土曜日も 最終土曜日なのでお休みです。
申し訳ありませんが よろしくお願いいたします。

腕時計の師匠から 配慮さんパッケージの日本酒をいただきました。
ここには書けませんが、１９７８～８０年頃に定価１２８０００円だった
ある国産ダイバーウォッチを お譲りした お礼なのでしょう。
私には扱いかねる、というか 真価を理解できないので
分かる人に持っておいてほしいという事情で 譲ったのですが、
私が入手した経緯も いただきものという形なので
タダでもらったものを タダで譲る以上 お礼とかいらんでよ、
と言ってはいたのですが・・・。
ブログ映えするのでいただきました。

ＷＨ－９０００－Ｃ２４－ＣＬさん

お客さんから ９０００のＣ２４のＷＯホイールをお預かりしました。

前輪は ちょっと振れあり、後輪も 振れありで



センターずれがありました。経年使用でずれる方向でないことと
シマノの検品を通らないであろうほどの量であることから
センターゲージ無しの横振れ取りをした結果であることに間違いないですが、
お客さんいわく 知り合いがやったということで
プロの仕事でないなら まあ仕方がないです。
「ホイールに付属している おまけの工具では
高テンションのフリー側を回すのは難しい＋横振れ取りは基本増し締め」
という条件が重なると こうなるのではないでしょうか。



直しました。
もちろん横振れ取りもしています。

しかし「９０００まで」ですね。本当に。
当店で ９１００の完組みホイールを点検でお持ち込みされたのは たったの２回です。
どこかにシマノホイールの悪しき点を啓蒙しているブログなど あるのかもしれませんが、
それは別としても ７９００の１１Ｓ化に対応をしなかったのが大きいと思われます。

のむラボホイール５号を組みました

レイノルズの後輪を１本 組んだ程度では帰れません。

のむラボホイール５号の後輪を組みました。


エボライトハブ２４Ｈ 半コンペヨンロク組み結線ありです。
先日組んだ 銀スポーク銀ニップルの前輪の相方ですが、
前輪は２本あるので これの後輪を もう１本


組まずに 黒スポーク黒ニップルの前後輪を組みました。


前輪はエボライトハブ２０Ｈ 黒ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組み、



後輪はエボライトハブ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組み結線ありです。

アサルトの後輪を組み直しました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから レイノルズのアサルトの後輪をお預かりしました。
のむラボホイール５号ばかりを組んでいるわけにもいきません。


組み直しをご希望ですが、実際に ヌルいとかシュータッチするとか
なにか問題があるのか訊いたところ ヌルいしシュータッチするそうです。
どのホイールと比べてどうなのかというと
現行のレーシングゼロと比べて ヌルいということですが、
そのホイール、振れ取り可能な金属スポークのホイールで
私が知る限り最強のホイールなんですが・・・。
謙遜ではなく、組み直し後のアサルトですら レーシングゼロには勝てません。

まあ、レーシングゼロのことは ひとまず忘れて
組み直し前の状態よりは はるかに良くする自信はあります。


組めました。


エボライトハブ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組み結線ありです。

のむラボホイール５号の前輪を組みましたた

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール５号の前輪を組みましたた。


エボライトハブ２０Ｈ ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組みですす。

スポークを ６０本（３ペア分）用意し、前輪を３本組んでから
余裕があれば 後輪の１本目に手を付けようかと思ってました。
思ってただけです。

クリスキングのハブでのむラボホイール５号の後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

先日の続きです。
クリスキングのハブで のむラボホイール５号の後輪を組みました。


Ｒ４５ハブ２８Ｈ 半コンペヨンロク組み結線ありです。

こんな のんびりしたペースでホイールのオーダーが捌けるのか、
と思われそうですが その通りです。
ここ最近はコンポの組み付けなど ホイール以外の仕事を進めていましたが
それも落ち着きつつあります。なんとか巻き返したい・・・。

ユーラスさん

お客さんから ユーラスをお預かりしました。

まずは前輪から。
数千ｋｍ程度の使用歴だそうですが、お客さんは２番目のオーナーです。
スポークが３本 曲がっていますが、これの修理に関して
スポークを全部換えないといけないとか もう直らないとか
あるいは法外な修理費用を提示されたりして
最初のオーナーが修理を断念したのかもしれません。
これは私が勝手にそう思っているだけではありますが、
実際 そういう話が多いのです。


明らかに曲がっているのが１本（上の画像）、
ねじれているのが１本、かすかに曲がっているのが１本です。
ねじれているのは 下手くそが修理を試みたからであり、
落車やぶつけたことが原因ではありません。


スポークを外しました。刻印は「縦４本」です。
お客さんから、修理に際して おしゃれ泥棒をしておいてほしいとのことなので
赤スポークを１本入れますが、
ドミノ移植をすれば黒スポークを３本買ってもらう必要はありません。


直しました。



作業前の状態は 曲がっているスポークが混じっているので
暫定センターは見ていませんが、
ほとんど「交換したスポークだけでの調整」で
縦横振れを追い込んだ時点でのセンターずれが この通りなので、
吊るしの状態は センタードンピシャだったのかもしれません。



センター出しをしました。


青いテープを貼っているのが新品に交換したスポーク×２、
赤スポークをバルブ穴の隣のリム穴にしたいので
そこから外した黒スポークを修理に充てたのが 白いテープを貼ってあるスポーク、
あと赤スポークの計４ヵ所が 一旦スポークを抜いた箇所です。


つづいて後輪。
前後ハブとも グリス切れなどはなく、新品と大差ない状態だったので
オーバーホールなどはしていませんが 玉当たりのガタはありました。
とくにリヤハブのほうがひどかったです。


これはカンパニョーロのホイールですが、
フルクラムの場合 おしゃれ泥棒で赤スポークにしているのは
「バルブ穴直近の左側（後輪は反フリー側）のリム穴」になります。


それに従うと こうなるわけですが、


このシャマルウルトラの反フリー側は「縦３本」のスポークです。
実は フリー側は「縦４本」のスポークなので
おしゃれ泥棒を「バルブ穴直近の右側」にすれば
フリー側から外した黒スポークを前輪の修理に使えるので
お客さんが買うスポークを１本減らせる・・・のは 分かっていたのですが
今回は 赤スポークを左側にするという点にこだわりました。



センタードンピシャ。画像は作業後ですが 作業前もずれていません。
オーナーが変わったので カンパニョーロ用フリーボディを
シマノ１１Ｓ用フリーボディに交換していますが、
それによるセンターずれは起きませんでした。
画像の時点では まだカンパニョーロ用ですが 交換後に もう一度見ています。


↑これはリヤリムの ＣＡＭＰＡのＡと ＧＮＯＬＯのＧの位相ですが、
ＧＮＯＬＯのステッカーのほうが色がくすんでいます。
ステッカーの最外層にある薄いフィルムが剥がれていて、
それがためにホコリを呼んでいるためです。触ると ベタベタします。
これの交換の費用と納期を考えると
換えないほうがいいと思い 今回はそのままにしました。


↑ｅｕｒｕｓのｅ側の端っこ
ここも、フィルムがめくれてきています。


リヤリムのＧ３の間のスポークが無い位相ですが、
ここにフックをかけて バイクを留めていた可能性が高いです。


↑交換したスポーク
リヤ左の「縦３本」は、赤にするために外しただけで曲がってはいません。
リヤ左の補修に使えます。

「縦４本」のスポーク３本の黄色いテープは お客さんのほうで貼っていますが

明らかに曲がっている（冒頭のやつ）のと

ねじれているのは ともかく、

この かすかに曲がっているのは
スポークテンションがかかっている状態で よく気付いたものだと思いました。
振れ取り台にかければ これに起因する かすかな振れで気付きますが、
触診だけで見つけたのであれば すごいです。
念のため 後輪も含めて他のスポークも全数 調べましたが
テープが貼ってある３本以外に異常はありませんでした。

レーシングゼロ カーボンさん

お客さんから レーシングゼロカーボンの前輪をお預かりしました。

新シャフトだいばくはつ案件です。


決定的にやらかして どーしようもなくなるところまで
事態が進んでいないので、なんとかなります。


といっても 多少の荒事はしています。
玉当たり調整ナットを取り去るために
左エンドのツバが切れて吹っ飛ぶところまで ドリルがうなっています。


パーツを交換しました。



フルクラムにしては ずれているほうです。



直しました。
なお、「新シャフトだいばくはつ」という表現については
カンパニョーロにジャパンいち詳しい問屋さんから
苦言を呈されていますので、今後の良好な関係を見据えて
この表現で煽ったりなどの行為（→こちら）は控えていきたいと思います。





新 シ ャ フ ト ☆


だ い ば く は つ ☆


オー　オオー
新シャフトだいばくはつぅー☆

おうちのかたへ
新シャフトだいばくはつした新シャフトを崇める
とある邪教団の祭祀の様子を ご紹介しただけであり、
煽るなどの意図はありません念のため。

レーシングゼロ カーボンさん

お客さんから レーシングゼロカーボンの前輪をお預かりしました。

買い物袋を前輪に突っ込んだとのことです。
転倒は避けられたということですが、
巻き込みは 本当に危ないので気を付けましょう。


↑スポークが曲がってます。


直しました。


↑交換したスポーク

レーシングゼロ カーボンさん

お客さんから レーシングゼロカーボンの後輪をお預かりしました。

これも、ひとつ前の記事と同じく


釘のようなものを踏んで 外周側に穴があいています。
内周側まで貫通はしていません。


穴の位置はいいのですが（←いいんかい）、
ビードフックに ピリッとかすっているのが気になります。
タイヤのビードがかかるフックの内側は無傷でした。


かなりの硬度まで硬化する接着剤で 穴とクラックを埋めました。
マイクロクラックの伝播さえ避ければ
リムの交換をせず引き続き使えると判断しました。
硬化後は リムテープ無しでも いけると思いますが、
一応 テープ型リムテープを上から貼っています。

ひとつ前の記事の シャマルウルトラと同じような事例ですが、
この手の事例を見るのは初めてではないものの
のむラボ開店以降では３件目です。
１件目は ７９００のＣ２４の前輪で、
釘が内側まで貫通していました（記事にはしていない）。
２、３件目はシャマルウルトラとレーシングカーボンですが
これらは日は違うものの １日違いでお持ち込みされています。

シャマルウルトラ ２ＷＡＹ－ＦＩＴダークラベルさん

お客さんから シャマルウルトラの後輪をお預かりしました。

振れほぼ無しです。センターずれが ほんのうっすらあったので直しました。
が、今回の問題は それではなく


釘のようなものを踏んで リムの外周側に穴があいていることです。
これに起因する横振れや リムのふくらみなどが無いこと
（ほぼ ど真ん中だったのは不幸中の幸いです）、
釘が内周側まで貫通していないことから


チューブレス用のテープを貼れば大丈夫なんじゃないの、という結論に至りました。
テープを貼る範囲が広いのは、めくれてくるのを防止したかったからですが
もう少しピンポイントで貼ってもよかったかも知れません。
このリムは２ＷＡＹ－ＦＩＴですが、チューブレスタイヤも使えそうです。
お客さんは チューブ＋ＷＯタイヤで使っていて、これからも そうするとのことですが。


全然関係ない話ですが、当店にあるチューブラータイヤ伸ばし機
ストレッチャーＹ（→こちら）に使っている
初代シャマルウルトラのチューブラーリムは


ニップルの迅速な交換をするために 通常のリムにあるサイズの穴をあけてあります。
これのＷＯリムも持っていて ときどき組み換えていたのですが、
ＷＯリムは 穴をあけずに使っていました。
ＷＯリムをバラした状態からの組み付け時間が かなり短縮されます。

リムの外周側の穴に比べて、
今回の釘の穴は大きさや貫通した箇所から
リムの交換を要するような問題ではないと判断しました。

パワータップハブの後輪を組み直しました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから パワータップハブ・オープンプロリムの後輪をお預かりしました。
使っていて不満があるとかいうのではなく、
お客さんの知り合いが 私が組んだホイールを持っていて
それを見て 当店にお持ち込みされたとのことです。

ホイールの組み直し以外の部分でも いろいろとダメだったので
片っ端から直しました。


３２Ｈハチハチ逆ＪＩＳ組みです。逆ＪＩＳ組み！
私のＷフリーギヤの後輪も 理由あって逆ＪＩＳ組みですが、
それ以外では 固定ギヤのピスト（あるいはＢＭＸ）で
前後ギヤとチェーンを左側にする「レフトドライブ」以外で
この組み方をする理由はありません。
レフトドライブにする理由は、ＢＭＸの場合は 乗り手の癖と競技特性から
必要がある場合もありますが、ピストの場合は単なるファッションです。

スポークは１５番のＤＴコンペティション、
寸法でいうと１．８－１．６－１．８ｍｍです。
１４番のコンペティションは２．０－１．８－２．０ｍｍ、
あと最近 コンペティションレースというのが出たのですが
これは１４番ベースのみで２．０－１．６－２．０ｍｍです。
これについては 寸法による変形しにくさと重量の差、
あとは左右異径組みの際のスポーク比重の左右差などを勘案したときに
半コンペのフリー側に採用するメリットは無いと考えています。
リムブレーキの前輪であれば 全コンペより 全コンペレースのほうが
ちょっと軽いだけ有利、みたいになるとは思います。


オープンプロで なぜロングニップル（１６ｍｍ）を使っているのか・・・。
スポーク長さが異常に短いのを隠すためだと思われます。
１２ｍｍニップルであれば スポークのねじ山が見えてしまうので。


↑フリー側

↑反フリー側
念のため書いておきますが、ニップルを 一切ゆるめていない状態です。
左右で同じ長さのスポークを使う、という横着も しているようですね。
１５番のコンペという珍しいスポークを使っているのが素人くさくない、
しかし仕事は よくできた素人さんのそれ以下（比べるのも おこがましいレベル）なので
これは果たしてショップの仕事なのか お客さんに訊いてしまいました。
・・・近所では有名というか ここしかないというショップだそうです。
店名までは訊いていませんが、ひとつの県にプロショップが何軒もある県ではないので
都道府県を書けば特定されかねません。


リムテープの幅も合っていませんが、（ここまでのと比べれば）瑣末な問題です。
組み直し後に 幅が合うものに交換しました。


なぜか フリーボディが はまっていません。
オレンジ色のシールが見えていますし、
モリブデングリスのような グレーのペースト状のグリスが漏れ出ています。


フリーボディを抜いたところ、フリーボディ内側のベアリングの 内輪部分が出てきました。
これはマズい。


ベアリングの中の鋼球が ガリガリに すりおろされて
その鉄粉がグリスに混じりペースト状になっているのです。
モリブデングリスではなく 粒度の荒いスチールグリスといったところでしょうか。


洗浄しました。



汚れていたハブ体も可能な限り きれいにしました。


↑ノヴァテックの この手のフリーボディの構造は こうなっています。
カンパニョーロでは 内側ベアリングの抜け落ち防止に
スナップリングを採用していますが ノヴァテックの場合はイモネジです。


↑これです。グリスホールじゃないよ。


イモネジを外した状態で 内側ベアリングの内輪を叩けば
ベアリングを抜くのは容易です。
あるいは、外側のベアリングを交換するのであれば
フリーボディに指を入れて押せば 中のスペーサーがずれてくれるので
外側のベアリングだけを 叩き出すことも可能です。


つづいて、外側のベアリングが崩壊した場合ですが
これも 叩きだすことが可能です。
上の図ではスペーサーを残していますが この場合は取り去ります。


が、内側のベアリングが崩壊して 外輪だけが圧入された状態になっている場合
取り出すすべがありません。工具をかけられる箇所が無いからです。


↑無理です。


↑外側のベアリングとスペーサーを抜いた状態


フリーボディから こぼれ落ちた内側ベアリングの鋼球ですが、

半球状に なっています。

というわけで フリーボディは新品に交換しました。


組めました。


Ｇ３ハブ３２Ｈ 黒半コンペヨンロク組み結線ありで 赤アルミニップルです。


フリー側

反フリー側
スポークの長さは ニップルの端面と だいたいツライチです。
オープンプロのリムですが、組む前にガラスの定盤に当てて 反りが無いことと
ブレーキゾーンの摩耗がほぼ無いことを確認したうえで 使い回しています。

クリスキングのハブでのむラボホイール５号の前輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから ＬＷＣの８８ｍｍ高リムで組まれた後輪をお預かりしました。
少なくともリアルな知り合いであれば お客さんが特定できるような
どデカいステッカーが貼ってあるので 配慮さんが配慮しています。

先日のＢＨのＴＴバイク、フレームの裏側が写っている画像で
シリアルナンバーが読み取れる形になっているので
お客さんに不利益など起きませんか？というコメントをいただきましたが
あの場合は お客さんではなく
お客さん（一応）なので 配慮さんが仕事をしませんでした。


リーフハブっぽいハブ２４Ｈ 黒ＣＸ－ＲＡＹヨンゼロ組みです。
反フリー側ラジアル組みをやめたいということで、
半コンペヨンロク組み結線ありにします。


飛び散ったチェーンオイルで ハブ体が油膜まみれなのを洗いました。
で、調べてみると スポーク長さが用意できないことが分かりました。
リム高が高すぎて、コンペの取り扱い最短長さから切っても
１４番のねじ山部分が残りません。
スポークヘッド側２．０－１．８－２．０ねじ山側ｍｍのスポークを切って
スポークヘッド側２．０－１．８ｍｍのシングルバテッドになる場合、
１．８ｍｍ寸法に１５番ねじを切ればいいんじゃないのと思うかもしれませんが
実はバテッド部分は きっちり１．８ｍｍというわけではありません。
売り物以外では したこともありますが・・・やめたほうがいいですね。

フリー側に１４番プレーンスポークを使う、つまり 半チャンピであれば組めますが
２４Ｈのディープリムの後輪で半チャンピをすると 異常に硬くなるので
お客さんのほうから希望されない限り やりません。

のむラボホイール３号の後輪でも、本来フロントリム用の２０Ｈで
あえて後輪を組むことが多いのも同じ理由です。
２０Ｈの後輪の場合はヨンロク組みができないので
半コンペではなく 半チャンピにしますが。

とにかく、今日時点で これを組むのは無理ということが確定したので


近い将来、のむラボホイール５号組みまくり地獄がやってくるのですが
それに片足を突っ込もうと思います。
上の画像では エボライトハブの袋詰めが写っていますが


クリスキングのハブで組む件の前輪をやりました。


Ｒ４５ハブ２８Ｈ ＣＸ－ＲＡＹヨンヨンイタリアン組みです。

７８００ハブでのむラボホイール１号の後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから ７８００のリヤハブをお預かりしました。
中古で購入したので オーバーホールを希望ということですが、
店舗ではない個人からの購入なので
ファーストオーナーではないという意味であって


フランジに組み跡が無く、フリーボディに
スプロケットを取り付けた跡も ありません。
一応は新品なのですが「お客さんが希望してるから」というのとは別に
グリスアップせざるを得ませんでした（後述）。

ハブ体のすき間から 鼻水のように垂れたグリスやオイルが
フランジ穴を ふさぐことがありますが（上の画像）、
普段使っている エボライトハブでも よくあることなので
実はホイールを組むまえに さっと洗っております。

リムは ＴｎｉのＡＬ２７ないしＡＬ３００、
３２Ｈハブで ヨンパチ組み結線あり、
スポークはストロング／コンペや チャンピ／ＣＸ－ＲＡＹなどで
左右異径をいっぱいに取ってほしい、など
まさに「ぼくのかんがえたさいきょうのホイール」的なスペックを ご希望です。


７８００／７９００／９０００系デュラエースハブのフランジ穴には
ストロングの１３番部分が通りません。
これは１５番ベースのスポークの首折れリスクを下げるためだと思われます。

心の師匠のところで ハブをオーダーすると、１５番ベースのスポークを使う場合は
１４番スポークが通らないフランジ穴をあけてくれます。
心の師匠のハブは小径車で使われることが多いのですが、
小径車だと１５番プレーンを使うことも多いので
７００Ｃのホイールより そのあたりの気遣いが重要になってくるのでしょう。

これはデュラエースだけの話であって、
同世代のアルテグラ以下のグレードのハブは
１３番スポークが 割りとすんなり通ります。

クリスキングのハブでは かなり通しにくいものの、一応 ストロングは通せます。
なのでフランジ穴の径は アルテグラ未満デュラエース以上ということになります。


↑フランジ外側が１３番、内側が１４番
なのでフリー側はチャンピオンで確定、反フリー側はＣＸ－ＲＡＹにすることにしました。
いわゆる半チャンピです。


↑カンパニョーロのパクリ

玉当たりの調整にガタは無かったものの、
回転に チリチリとした引っかかり感があります。
そうか こいつ、初期型のAタイプか。
７８００のハブには バラ玉ベアリングのＡタイプと、
リテーナーベアリングのＢタイプがあります。
バラ玉だと 回転中に鋼球同士が ごっつんこするのですが、
グリスがスカスカに抜けていない限りは 気になるほどの感触には現れません。


で、左玉押しを外すと 鋼球がハブ胴の中にポロポロと落ちこみます。
ワンの内側やハブシャフトに ツバを設けて
その すき間を鋼球の径より小さくすれば 落ちるのを防げますが
（あるいは リテーナーベアリングにする）、
このハブでは そうなっていません。


グリスで 鋼球をワンに保持させつつ
玉押しを まっすぐ取り付ければ組み立ては可能ですが、
完全に脱脂した状態での組み付けは非常に困難です。
わざわざ そうする理由もないですが。

これが、お客さんの希望にかかわらず グリスアップせざるを得なかった理由です。
ちなみに、画像の状態より さらにグリスをガッツリ充填したので
ハブにガタが出た状態で乗り続ける、というようなことをしない限りは
実質 メンテナンスフリーというくらい ノーメンテで使えるはずです。
シマノの完組みホイールでもそうですが、デュラエースグレードのハブの場合
リムの寿命のほうが 先に来ます。


組めました。
フヒヒ。第３ＳＴいただきました。


ＦＨ－７８００ ３２Ｈ 半チャンピヨンパチ組み結線ありです。
超絶に硬いのですが、本当に よろしかったのでしょうか。


反フリー側のフランジ径が 極端に小さくないので、
３２Ｈ ８本組みで反ヌポークのスポークヘッドに対する
ヌポークのかぶりは控え目です。
ちなみに スポークの交換は可能です。少なくとも私であれば。


ニップルは しんちゅう・・・ではなく アルミです。
ホイールを組み切るまでに ニップルのつかみ面をナメさせない自信がある、
または お膳立てができるというのであれば
しんちゅうニップルを使う理由はありません。
これが無理なのは、ニップルとの摺動抵抗が非常に大きいカーボンリムの場合です。
直近では 先日の日石のカーボンリム、フロントリムと微妙に仕様が違う
あのリヤリムは しんちゅうニップルで組みました。

７７００ハブでのむラボホイール５号を組みました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから シマノの７７００ハブをお預かりしました。
これで のむラボホイール５号を組むのですが、
玉当たり調整について教えてほしいとのことなので書いておきます。

「ホイールに組まれた（スポークテンションがかかった）状態で
横ガタが無いギリギリゆるいところ」に調整します。
Ｗナットをかける動作で内側のハブスパナを動かすと
調整が変わるので、それも勘案しないといけません。
ハブ単体で調整すると、ホイールにしたときに調整がゆるみ 時として横ガタが出ます。
回転の軽さを最高に追求するなら、
クイックの締め付けで 玉当たりが かすかにシブくなるので
「ホイールの状態でうっすら横ガタあり、クイックを締めるとちょうど ガタが無くなる」
ように すればいいのですが、その場合 メンテ頻度が増えるのでオススメはしません。

クイック締め付け後に玉当たり調整が出来る構造としては
マヴィックの ６穴中４穴をカニ目レンチでつかんで調整するエンドナット、
というのがありますが 最近はポン当て式も増えてきました。
インスタントドライブのリヤハブだけかと思ったら
キシリウムのフロントハブでも ポン当てがあります。
ベアリングの抜け防止にスナップリングを入れてありましたが。

シマノのハブ単体とペダル軸は、出荷時点の調整が
どういうわけか 神がかっています。
なにか基準があって 玉当たりを調整しているのでしょうが、
とくにペダルは どーやって ああもドンピシャに合わせているのか。
（ちょっと締めると明らかにシブくなり、回転を軽くすると横ガタでパカパカと軸が動く）
ペダル軸の玉当たりを調整するのは たいてい中身が傷んでいる場合であり、
新品をわざわざ触ることは少ないので 余計にそう感じるのかもしれません。


フロントハブのロゴは やや薄れていますが、


リヤハブは ほとんど消えていました。
画像の位相にＤＵＲＡ－ＡＣＥのロゴが ごくかすかに見えます。


↑ＡＣＥの部分を接写しました。
使っていたかどうか断定はできませんが、
ハブブラシ（通称 ハブ毛）を使うと アルマイトがみるみる薄くなります。
鉄胴のハブ以外では やめたほうがいいでしょう。


前輪を組みました。


ＨＢ－７７００ ３２Ｈ ＣＸ－ＲＡＹロクロクイタリアン組みです。
スポークが銀ＣＸ－ＲＡＹ（後輪は半コンペ）で
ニップルが銀アルミニップルということ以外は お任せされたのですが、
このハブがラジアル組み禁止であること（私物では やってますが）、
３２Ｈでラジアル組みするとハブ胴が拭きにくくなること（私物は ２４Ｈです）、
フランジの組み跡がロクロクイタリアン組みであったこと、
タンジェント組みのほうがフロントブレーキが利く（※）らしいことなどが理由です。

※クリスキング３２Ｈハブとオープンプロリムの前輪を
ラジアル組み→６本組みに組み直した お客さんがいるのですが
何が変わったのか（ねじれに強い気がするとか、硬くなったとか）訊いたところ
確実に体感レベルで違うと言い切れるのは
「以前よりもブレーキが利く」ということでした。


後輪も組めました。


ＦＨ－７７００ ３２Ｈ 半コンペヨンロク組みです。
結線は あとでやります。
バルブ穴から覗いたハブ胴の位相は、消えかかっているとはいえ
ロゴでドンピシャにしています。

ＢＨのＴＴバイクの外付けバッテリー台座をずらしました

ドリルがうなる！

お客さん（一応）のＢＨのＴＴフレームですが、外付けバッテリー台座に


パイオニアの左ペダリングモニターが干渉します。


ＢＢ裏から見ると こんな感じ
（今回の記事は時系列が メチャクチャなので
上の画像では すでに作業後のリベッターナットが付いています）


バッテリー台座を反転させれば、ペダリングモニターとは干渉しません。
バッテリーを外すときに（レバーが開く向きの関係上）後輪を外す手間と
配線が美しくない点を除けば 一応は解決・・・と思いきや
閉じた状態のレバーが ディスクホイールに干渉するということが判明しました。

よくある手ですが、ペダリングモニターを左右セットで買ったのち
左クランクを 別のバイクに付けて
分割で使用するというのをやろうとしているので
これがために ペダリングモニターを買ったわけではありません。
内灘までの練習と、あと本番で使うだけであり
どうしても取り付かないのであれば
相方の右クランクが付いたバイクに返せばいいのですが、
でも どーしても何とかならんかと 無茶をおっしゃりやがります。

ダウンチューブ下部、ＢＢの前辺りに
新規に台座用の穴を設けようかと提案したのですが
そこはちょっと・・・と言われたので
クランクセットと左ＢＢベアリングと
ＢＢ裏のフタ（機械式コンポの場合 ワイヤーリードになる）を外して


ここだ！という箇所に穴をあけて

リベットナットを打ち込みました。
新規に設けた第３の穴が内側に寄っているのは わざとです。


ＢＢの穴に ドリルは貫通していません。
穴の中央に見えるのは フタ（ワイヤーリード）を留めるためのねじ穴です。


ＢＢ裏ですが、機械式コンポの場合に
ワイヤーリードを付ける都合上 内側に凹んでいます。
電動コンポでフタを取り付ける場合は
フレームと だいたいツライチになるように フタの裏側が突き出しています。
で、凹みの横に 第３の穴をあけるわけですが
ここがどの程度 空洞なのかを調べるのに 時間がかかりました。


カシメる前のリベットナットがＢＢ穴の外側に突き当たらないこと、
第３の穴までフレームの平面が続いていることなど
たまたま条件が良かったので ドリルがうなりました。


第３の穴を使ってバッテリー台座を前方に移動させました。



干渉しなくなりました。



ペダリングモニター用のマグネットがスレスレ気味ながら
干渉はしないのも、事前に確認しています。
ここに付かなければダウンチューブかシートチューブに付ければいいのですが、
すっきりとした外観には なりません。
ちなみに このマグネット、２個１セットでの販売単位ですが
当店では バラ売りをしています。

やらかした人も多いかと思いますが このマグネット、
両面テープをしっかり貼ってから剥がすと
２枚組のティッシュが分かれるように
まず表層だけめくれてしまうので 再使用は不可です。
マグネットの位置決めや仮止めは 慎重にしましょう。

アサルトチューブレスの後輪を組み直しました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから レイノルズのアサルトの後輪をお預かりしました。
不自然なまでにセンタードンピシャ、あと吊るしにしては 張ってある、
あとニップルが２つほどＤＴの１２ｍｍ黒アルミニップルに・・・
これ 私が以前に点検したやつだ！

レイノルズの後輪ですが、反フリー側のニップルに
ゆるみが出る事例が 非常に多く
今回の後輪では ゆるんだ箇所の対処だけをしていましたが、
全バラしして 付属のニップルを洗浄 もしくはＤＴに交換したうえで
ねじ止め剤など駆使すれば ゆるみは治まります。

でも、そこまでするなら リヤハブとスポークを交換して
半コンペで組み直したほうがいいよね、となることも あります。

お客さんからは どーしてもヌルいとか シュータッチするとか
とくには聞いていませんが、組み直しをご希望です。


先日 組み直したのはチューブラー、今回はチューブレスです。


組めました。


エボライトハブ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組みです。
結線は あとでやります。

ＲＲ４１１ｄｂリムで後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

昨日の続きです。


ＲＲ４１１ですが、チューブレスレディリムではあるものの
ハンプ（ビードを保持する突起）は ありません。
外周側のリム穴の穴振りが大きいので、ハンプを設けても
リム穴で切れてしまいますが。

リムのモデル名の前にある「ＲＲ」ですが、これはロードレーシングという意味です。
「Ｒ」だけのモデルもありますが こちらはロードという意味、
何が違うのかというと ＲＲは片ハトメリムで Ｒはハトメ無しリムとなっていました。
なっていました、と 過去形なのは
現行モデルは全てハトメ無しリムとなっているからです。
が、ＲＲとＲで 明確な仕様差があります。


ＲＲリムにはＰＨＲ（プロ ヘッド レインフォースメント システム）という
専用のニップルとワッシャーを必ず使うこと、となっています。
無視されているシステムさんかわいそう（ＰＨＲＳではない）。


このワッシャーがハトメ的な仕事をするので
これを使うリムをＲＲとしています。
現行のＤＴのリムには ３つのカテゴリーがあり、それを列挙すると
パフォーマンス　ＲＲ４１１　ＲＲ５１１　Ｒ４６０
エンデュランス　ＲＲ４２１　ＲＲ５２１　Ｒ４７０
クロスロード　　Ｒ５００
と なっていますが
ＲＲはハトメ無し＋ＰＨＲ、Ｒはハトメ無しという仕様で 例外はありません。


責任者　い・・・妹・・・。


こちらは専用ニップルですが、ＥＮＶＥと同じく１４番の専用ニップルなので
１５番ベースのスポークでは ホイールが組めません
（ちなみにＥＮＶＥは ニップルとブレーキシューに純正品を使っていることを
ワランティ適用の条件にしています）。

ＲＲ４１１リムの穴数は ２０・２４・２８・３２Ｈの展開ですが
「３２Ｈリムに２０Ｈ用のＰＨＲキットが付属しているので
数が足りずホイールが組めない」というようなミスを避けるためか
リムの穴数に関係なく ３２Ｈ＋予備の分として
ニップルもワッシャーも３４個入りが付属しています。
ニップルの袋にＰｒｏ Ｌｏとあるのは ねじ止め剤をニップルに充填している
プロロックニップルという仕様を意味していますが、
私にとっては ありがた迷惑です。ありがたいという人もいるかもしれませんが。
ニップルの長さは１５ｍｍということになっていますが、


外周側からつかむプロヘッド（←ＤＴの商標）ニップルの
工具のつかみしろで３ｍｍ伸びているだけで
実効長さは１２ｍｍニップルと同じです。

それ以外の違いとして、スフェリカルニップルであるので
ＤＴの普通の１２ｍｍニップル（品番３０－００８）とは違い
ニップルとリム（ワッシャー）との摺動面が 丸くなっています。
（sphere（球体）をカタカナ表記するときは スフィアとするのが一般的だと思いますが
spherical（球状の）となると スフェリカルベアリングというのがあり
こちらをスフィリカルと表記することは あまり無いので 今回はスフェリカルとしました）


これがですね、リムとワッシャーとの関係は
わりときれいに面当たりになっているのですが、
ワッシャーとニップルとの関係は点当たりになっている感触があり
ニップルの回転の感触が ザリザリとしていて重いです。
もちろん、摺動面の抵抗を減らすような注油などをしたうえでの話です。
スフェリカルじゃないニップルのほうが
ワッシャーとの相性が良いような気がしてきました。


プロヘッドの加工精度も 非常によろしくないです。
とくに良くない個体を集めているのは否定しませんが、
たかが３４個中の６個が これです。

これらの問題、組み手には深刻ですが 乗り手には関係ない点は救いです。


組めました。


ＦＨ－ＲＳ７７０ハブ２８Ｈ 半コンペヨンロクＪＩＳ組み結線ありです。
後輪を触っていて思ったのですが
昨日の前輪、結線が不要な気がしてきました。

ＲＲ４１１ｄｂリムですが、リムの実測重量が４０８ｇほど、
専用ワッシャーが２８個で８ｇほどなので
スタンズのアイアンクロス（３８５ｇ・廃版）ほどには軽くないものの
ポストアイアンクロスとして どーでしょう、と お客さんに提案されたのが
これを組むことになった発端です。

のむラボホイール５号の前輪を組みましたがバックオーダーには関係ありません

私はこれまで 左右異径組みでスポークテンションの左右差が是正される、
という表現をしてきましたが それについてコメントをいただきました。
「異径組をした時にテンションが変わるというのは完全に間違っているとおもいます。
テンション両側で釣り合っているので片側だけ変わりようがないのです。」
とのことです。
はい、実は これそのものは正しいです。

それとは別に
「第なんとかテンションという勝手な定義もやめてほしいです。」
とありましたが これはそういうわけにはいきません。

今日は そのあたりのことについて書きます。

今日もホイー（以下略）。に関してノーカウントな
のむラボホイール５号の前輪を組みました。


リムに はじめから傷があるので売り物にはなりません。
きれいに削って売り物ではないホイールに 後日 組み換える予定はあります。


ブラッックハブ２０Ｈ 全チャンピ反ヌポークラジアル組みで、
わざわざ書くことでもないですが 縦横振れをキッチリ追い込み
センタードンピシャです。
で、全チャンピではありますが



片側を１４番プレーン、もう片側を１５番プレーンで組んでいます。


私はテンションメーターに出る数値を 第１スポークテンション、
それを換算表に落とし込んだ一般的な意味でのスポークテンションを
第２スポークテンションと呼んでいますが、
これは他人に押しつけているわけではないので
嫌だというなら 私のいうところの第２ＳＴだけを「スポークテンション」と呼んで
それで把握できる範囲でのみ ホイールを組んだり 評価したりすればいいのです。
誰かに やめろと言われる筋合いはありません。

第１ＳＴもスポークテンションの多寡で変わる数値には違いないので
私は スポークテンションの一種として扱っていて、
それを基に第２ＳＴが分かるので（第２ＳＴのほうが後）
一般的な意味のスポークテンションを２番目にしています。


先ほどのホイール、第２ＳＴが１０００Ｎ付近になるように組みました。
１４番プレーンと１５番プレーンにしたのは
ホーザンのテンションメーターの換算表を そのまま使えるようにするためです。
１０００Ｎのときの ホーザンでの第１ＳＴ（Ｈ１ＳＴ）は
１４番で１３０、１５番で１１６となっています。


同様に、ＤＴのテンションメーターでの第１ＳＴ（Ｄ１ＳＴ）も調べます。
横に３行あるうちの左が１５番、真ん中が１４番ですが


第２ＳＴ １０００Ｎ近辺の数値は このようになっています。

ホーザンの換算表は１０００Ｎの次が１３００Ｎとなっていて
実用上 問題がある程度には開いているので、
Ｄ１ＳＴで １１００Ｎや１２００Ｎに相当するときのＨ１ＳＴを別に調べてあります。
私にとってはＤＴのテンションメーターが いわゆる「原器」で、
ホーザンは日常使い用です。
ＤＴのほうが（なにせスポークメーカーなので）
いろんなバテッドスポークに対して換算表が個別にありますが、
工具としての使用感はホーザンのほうが簡便です。


スポークテンション（←これは第１も第２も）に多少のバラつきがあるものの
１４番側で Ｈ１ＳＴが ほぼ１３０のスポークを見つけました。
これのＤ１ＳＴは２．１９になるはずですが、


２．１６でした。誤差の範囲です。
ホーザンの換算表では第１ＳＴから第２ＳＴへの変換は
１３・１４・１５番プレーンの３種類だけに限られますので、
コンペティションやＣＸ－ＲＡＹ（エアロライトと同じと見做す）などの場合は
それらのＤ１ＳＴから調べ上げたＨ１ＳＴでの換算表を作る必要があります。

１４番側がＨ１ＳＴとＤ１ＳＴで１０００Ｎと判定されるということは、
１５番側はＨ１ＳＴで１１６近辺、Ｄ１ＳＴで１．７７近辺になるはずですが


だいたいそれぐらいになるスポークを
バラつきの中から恣意的に探しました。

これから分かることは、左右異径組みをしたときに
第２ＳＴは変わらない ということです。
が、スポークの断面積が違うので 変形しにくさは異なります。
スポークの変形しにくさは第２ＳＴだけで決まるものではなく、
断面積（番手・スポーク比重）も関係しているからです。
それを なるべく数値化して把握したいと思って考えたのが
第３ＳＴであり、これはメシノタネコードなので詳しく書くことはありません。
私の、ホイールに組み付けられたスポークの評価基準は 実は第３ＳＴであり、
第３ＳＴの数値と 私または他人が組んだ手組みホイールや
完組みホイールの世間的な評価は だいたい合致するので
それを基に オチョコがあるホイールのスポークの番手や
組み方を決めるようにしています。
なので、オチョコのあるハブでの左右異径組みで
スポークテンションの左右差が是正されるという
表現をしたのは、第２ＳＴではなく 第３ＳＴです。その点は申し訳ありません。
実は過去にも 第３ＳＴの意味でスポークテンションという
単語を使っている箇所はあります。

リムが規定している限界指定テンションは 第２ＳＴですが、
第２ＳＴだけでホイールを考えると
「チャンピオンとレボリューションでそれぞれ組まれた
スポークテンション１０００Ｎのラジアル組みの前輪の硬さは、
スポークテンションが同じなので どちらも一緒」という
勘違いをすることにも なりかねません。もちろん、そんなことはありません。


つづいて「第なんとかテンションという勝手な定義もやめてほしいです」について。
知るかボケ。お前が使わんかったら ええだけやろ。
と言うだけでは あれなので 第１ＳＴの考え方なくして組めないホイールの例を挙げます。


カンパニョーロのアルミスポークのホイールですが、
当初は上にあるような資料が手に入らなかったので
「吊るしの後輪のフリー側でＨ１ＳＴが２４０に達しているものは ほとんど無く、
張っている個体の張っている位相で ２３５近辺」ということだけしか
分かっていなかったので リムの交換や増し締めの際には
それを基準にしていました。
現在では、リヤ右で Ｄ１ＳＴを１．７５上限で組めばよい
ということが分かっています（でも Ｈ１ＳＴで２３５、のほうを採用していますが）。
ちなみに、アルミスポークは 第３ＳＴでは非常に高い評価となります。


↑これはローヴァルのホイールのインスペクションシートですが、
画像の一番下の０．４１などとあるのが 後輪のスポークテンションです。
で、これは第２ＳＴではなく Ｄ１ＳＴです。
確かに、同じスペックのホイールを大量に組むのであれば
換算表と見比べる必要が無い第１ＳＴのほうを基準にしたほうが簡便です
（これは のむラボホイールにも言えることですが）。

あと、ホイール組みをする素人さんで
パークツールのテンションメーターを使っている人が多いと思いますが、
何本か組んで慣れてくると 換算表を見ずに
Ｐ１ＳＴ（パークツールのテンションメーターの第１ＳＴ）が
基準になってしまうという人も多いのではないでしょうか。


冒頭のようなコメントをいただく際に
「あんたは物理の基本すら分かってない」とか
「物理が分かる人には笑われるだけ」
ということを言われたりすることもあるのですが、
では その物理の基本とやらに則って
世に問えるだけのホイールを実際に組み上げた例があるかというと、
私の知る限り ありません（本当に無いんだわ これが）。
実践が伴っていなければ「学者バカのタワゴト」に過ぎないのです。
もし出来るっていうなら、どーぞ ホイールを組んだうえで
これは アホののむラボが組むより優れたホイールだと おっしゃってくださいませ。

私は ＺＩＰＰやレイノルズやシマノの後輪を のむラボメソッドで組み直して
「前より悪くなった」と言われたことは無いですし、
組み直しの結果 シュータッチなどが起きなくなったということも多々ありますが、
例えばその 私が組み直したレイノルズの後輪を
さらに組み直して 体感レベルで違いが分かるだけの差を得られるような、
そういうホイール組みが出来るのかどうかという話です。

あと、ＺＩＰＰ・レイノルズ・シマノあたりの後輪は
物理の基本すらわかっていない私の考えにすら劣った設計なわけですね。
このことは実践によって証明されています。

私なりに 現状の のむラボホイールを超えるようなアイデアが
無いわけでは無いのですが、それで おもにやりたいことは
「ハブの寸法を自在に決める」という メーカーでないと手出しできない部分になります。
が、カンパニョーロとフルクラム・ライトウェイトなどで
すでに それらを（それぞれ形は違いますが）実践していて、
手組みホイールでは出来ない領分に 突っ込んだホイールを出しています。
（次点でマヴィック・コリマなど。それ以外のメーカーは だいたい
ストレートスポークで組んである以外は 手組みホイールとほぼ同じです。
これはホイールの理屈の話であって、
ＥＮＶＥ・ＺＩＰＰ・レイノルズなどはリム屋さんなので リムは非常に優秀です。）
ボーラワンが５万円くらいで入手できるなら
のむラボホイールを組む必要は無いかもしれません。


あと 具体的な話を ここには書かないものの、お客さんに
「のむラボホイール○号と すでに持っていた××の完組みホイールでは
どっちが走りますか、平地では？登りでは？かかりがいいのは？」
と よく訊くのですが、これは第３ＳＴのためのデータ集めです。フヒヒ。

ＲＲ４１１ｄｂリムで前輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

ＤＴのＲＲ４１１ｄｂというリムでホイールを組みます。
まずは 前輪から。


ＲＲ４１１には、ブレーキゾーンの仕上げありのリムブレーキ仕様と
仕上げ無しのディスクブレーキ仕様があります。
リムブレーキ仕様には、さらに 非オフセット仕様と
アシンメトリック（オフセットリム）仕様があります。

ディスクブレーキ仕様の場合、
前輪にはディスク台座ぶんのオチョコがあるので
後輪とはオフセットの向きを左右逆にすることで
オフセットリムを使う有意な事情があるからか
アシンメトリックモデルしか出ていません。

モデル名にある４１１というのは本来 公称重量を意味していましたが、
ＲＲ４１１ｄｂの公称重量は４１０ｇです。
そこは４１１ｇでいいだろ！とツッコミそうになりますが
リムブレーキ仕様だと４３５ｇなので さらに乖離しています。


公称のリム幅は ＲＲ４１１で２１ｍｍ、ＲＲ４１１ｄｂで２２ｍｍとのことですが
どう測っても ２２ｍｍはありません。
最も広い部分で２１．４ｍｍほど、
そこから外周に渡って かすかに絞られる感じとなり
リムの最外周部では２０．５ｍｍくらいになっています。

普段ホイールを組むのに リム幅を意識することはありませんが、
今回の前輪の場合は そうもいきません。


オチョコ無しのフロントハブと 非オフセットリムでは、
左右のスポークの角度が同じになります。
なので 左右異径異本組みなどをする必要がありません。

上の図で １０５のハブのフランジ幅を書いていますが
これはデュラエースとアルテグラにハブが無いので １０５になったためで、
１０５ハブにした恣意的な理由はありません。
フランジ幅７１．６ｍｍ、左右とも３５．８ｍｍです。
この３５．８ｍｍというのは あとでちょっとだけ出てきます。


今回は シマノのスルーアクスルディスクハブのＲＳ７７０で前輪を組みますが、
ディスク台座のあるハブなのでオチョコがあります。
現行のシマノの資料では フランジ幅５９．６ｍｍで オフセット量が６ｍｍ、
という面倒な表現をしているので 計算しないといけません。


その計算式は、５９．６の半分の２９．８に
オフセット量をプラスマイナスするというものです。
これによってオーバーロックナット寸法の中心から
右側３５．８ｍｍ、左側２３．８ｍｍという結果が得られます。
昔のシマノのカタログでは この計算結果の数値そのものが
載っていたのですが、最近では フランジ幅とオフセット量になっています。
右側が３５．８ｍｍということは、
ＲＳ７７０はシマノの非ディスクフロントハブから
単に左の台座ぶんだけ フランジ幅を詰めた設計だということになります。


オフセット量というのは 上の図の６ｍｍのことになります。

で、ここまでは リムが非オフセットリムで描いてありますが、

これがオフセットリムであった場合、
ハブのオフセット量を詰める形で リムがオフセットしています。
ＲＲ４１１ｄｂのリム穴には穴振りがあるので
その左右の平均をリム穴の位置だとして
どの程度ずらしてあるのか調べたところ


リムが約２１ｍｍだとして １３ｍｍと８ｍｍといったところでした。
この場合のオフセット量は２．５ｍｍとなりますが、
計測の精度がやや怪しいので ２ｍｍ以上３ｍｍ未満は確実、
という程度で考えます。


これにより、実際のオフセット量は６ｍｍから ３ｍｍ強となりました。
ここで問題なのが、どこまで左右異径異本組みを盛り込むかということです。
半コンペヨンロク組みをすると、おそらく反ローター側のほうが高テンションになります
（リムの限界テンションを管理するのが 反ローター側になるだけのことですが）。

半コンペ（左右異径組み）とヨンロク組み（左右異本組み）では
前者のほうが是正度が大きいのですが、
最近はＣＸ７５ハブやＲＳ７７０ハブで前輪を組むときは
半コンペを採用することが多いです。
オフセット量６ｍｍで 左右異径異本組みを採用していたわけですが、
デュラエーストラックのリヤハブで片ねじ切りオチョコありの場合
スモールフランジのＨＢ－７７１０では オフセット量が２．７５ｍｍ、
ラージフランジのＨＢ－７６００では ５．２５ｍｍです。
これらの場合は 左右同径同本組みをしていました。
ＨＢ－７６００については左右同径同本組みで
左側のみ結線したいなーと思ったこともあるのですが、
競技の特性上 それをやるくらいなら両側とも結線を求められることから
左右とも結線無し、または結線ありしか したことがありません。

うーん難しい。反ローター側のほうが高テンションになるのは
多少は かまわないものの、あまりに差があるのは さすがにマズイ。
ここで思い出されるのは、是正度が非常に大きい左右異数組みで
ディスクブレーキの前輪を作りつつ、反ローター側のテンションを下げるために
むしろ 少スポーク側のスポーク比重を大きくした ゾンダＤＢのことです。
私が ゾンダＤＢの設計者であったなら逆異径組みをしただろうか。
この前輪を どう組むのかというのも、要素の大小が違うだけで同じ問題です。


組めました。


ＨＢ－ＲＳ７７０ 全ＣＸ－ＲＡＹロクヨン逆イタリアン組みです。
結線は あとでやります。

半コンペは ビビッて避けました。これが正解かどうかは不明ですが、
めっちゃ悩んだ結果ではあります。


リムのふちギリギリにステッカーを貼るなと言ってるだろうが！

ＤＴのリムは、ステッカーの糊が弱く 端がふんわりとめくれてきて
お好み焼きの上の鰹節みたいになったりしますが、
このステッカーは 今までのリムとは違う感じです。
ステッカーがめくれてくる原因の大きな部分に
ブレーキ熱が関係していると思われるので、
それが起こらないディスクブレーキだと より めくれにくくなるはずです。


カンパニョーロの手組み用のリムと同じく、
バルブ穴に対するステッカーの位相が


リムの左右で９０°ずれています。
通常は これが前後輪で合うように組むわけですが、
リムブレーキで リヤリムがオフセットリムの場合
フロントリムはリヤリムに合わせる必要があります
（先に前輪を組んで間違っていれば組み直し、
ラジアル組みで フロントハブに印字などが無ければ ひっくり返せばＯＫ）。
これがディスクハブの場合だと オフセットリムのリム穴が寄っているのが
前輪は右側、後輪は左側となるので
バルブ穴とステッカーの位相の関係は 前後輪で絶対に合いません。

２４Ｈの前輪を後輪に組み換えました

お客さんから、つい先日 組んだ前輪をお預かりしました。

エボライトハブ２４Ｈ 黒ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組みの前輪ですが、
あれです、あれ、


バルブ穴以外に 外周側に穴が無いという 例のリムです。
これと同じメーカー 同じリム高（でも外周側にリム穴がある）の
２０Ｈの銀スポークの前輪を入手したので、
これを２４Ｈの銀スポークの後輪に組み直してほしいという無茶振りをされました。

「リムのお引っ越し」を、
ヤドカリが背負っている貝を変えるのに例えるとするなら
今回の件は ハブとスポークの交換、
つまり どこからか 別のヤドカリの中身がやってきて
貝を強奪するようなものです。



リヤハブ「うおおおお このリムは俺たちの場所だあああ」



フロントハブ「うわあああ 乗っ取られるうう」



フロントハブ「負けるかあああっ」
↑なんで押し返しとんねん
時系列をいじった寒い茶番です 気にしないでください。

こういう工程になるのは ブログ映えする画像を撮りたかったから・・・ではなく
リムの中にニップルを落とさずに ハブとスポークを移す都合上からです。


組めました。

エボライトハブ２４Ｈ 半コンペヨンロク組み結線ありです。

日石のカーボンリムのホイールを組み直しました（後編）

ようやく組める条件が整いました。

日石のカーボンリムで後輪を組みました。


エボライトハブ２８Ｈ 半コンペヨンロク組みです。
結線は あとでやります。

ＥＮＶＥの２５リムの後輪を組み直しました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから ＥＮＶＥの２５リムで組まれた前後輪をお預かりしました。
前後輪ともテンションがヌルく、経年使用でタレたとしても考えにくいほどであったので
元々の組み手が ヌルく組む主義なのか ビビって張れないヘタレなのか
とにかく ふんわり組んでありました。
前輪は 振れ取りとは別の増し締めをしていますが、
全てのニップルを１周以上 締めています。


後輪はエボライトハブ２４Ｈ 全黒ＣＸ－ＲＡＹヨンゼロ組みです。


フリー側のスポーク長さが 長すぎる気がする・・・。


ほとんど１周に渡ってニップルをゆるめることで リムから出した、
一切ゆるめていないニップルです。
もし前輪のスポーク長さが これと同じような感じであったなら、
そのままでの増し締めは無理でした。
タイヤはチューベラーテープで張ってありましたが
リムセメントのようなものが ニップルに付着しています。
で、触ったら これ、グリスでした。スポークのねじ山にも回ってるやんけ。
ニップルは再使用しますが、超音波洗浄と脱脂を かなり入念にしています。


このリム、横ＥＮＶＥ（後述します）なのですが
シリアルナンバーが７桁なので かなり後のほうのモデルだと思われます。
最終ロットの２５の公称重量は２５０ｇですが、

実測重量は こうでした。
リムにある ２５－２４とは「モデル名が２５、穴数が２４Ｈ」という意味ですが
４５や６５の場合、モデル名の部分が１．４５や１．６５となっています。


↑これ
４５や６５には レギュラーモデルの「１」より あえて重くした
頑丈さがウリの「２」というモデルがあり、
シクロクロス用および高体重ライダー向けとして出ていましたが
これらの場合 リムの印字は２．４５や２．６５となります。

なにが言いたいのかというと、
２５には「２．２５」というモデルは存在しないということです。
なので 最後期版の２５のモデル名も「２５」であり、「１．２５」ではありません。
つまり 今回のリムは、公称２５０ｇのリムの個体差レベルの問題だということです。



ＥＤＧＥ～ＥＮＶＥの２５は ステッカーの見た目で３種類に分けられます。
上の画像にあるのは 最初期の斜めＥＤＧＥ、つづいて横ＥＤＧＥ、
それから ブランド名がＥＮＶＥに変わって横ＥＮＶＥとなります。
横ＥＤＧＥは（→こちら）の後輪、ちなみに前輪は斜めＥＤＧＥです。

公称重量ですが、斜めＥＤＧＥが１９５ｇ、
横ＥＤＧＥが初期は１９５ｇ 後期は２１５ｇ、
横ＥＮＶＥが初期は２１５ｇ 後期は２５０ｇとなります。


で、当店の秘蔵在庫として横ＥＮＶＥの２５の２０Ｈリムがあるのですが、
おかしなことにシリアルナンバーが５桁と 非常に若くなっています。
これはＥＮＶＥの以前の問屋さんの最終在庫、
正真正銘の最後の１本なのですが
先入先出を徹底していれば ５桁のリムが残ることはありえません。
おそらくは 先入先出とは関係なく、
倉庫の片隅でひっそりと棚卸を避けるレベルで隠れていたものが
何かの事情で出てきたのだと思いますが、
これ、そもそも横ＥＮＶＥですら無いと思われます。
バルブ穴周りにあるはずのステッカーが なぜか貼ってありません。
横ＥＮＶＥのステッカーは入手可能なので、
斜めＥＤＧＥや 横ＥＤＧＥの初期ロットを
横ＥＮＶＥに貼りかえたものだと考えられます。
悪い言い方をすれば「偽装」になりますが、
偽装したのは問屋さんではなく メーカーのような気がします。
メーカーであれば「何かの拍子で見つかったリム、ＥＤＧＥのままじゃ出せないから
ＥＮＶＥに貼りかえたれ」ということが ありえます。
問屋さんが 手間をかけて それをする理由はありません。


お前のような横ＥＮＶＥがいるか！！
拳王の手下だな


↑画像奥が２８１ｇの２５、手前が１９４ｇの２５です。
厚みが全然 違うがな。
１９４ｇのほうは カットサンプルで持っている斜めＥＤＧＥと同程度の厚みです。
だって 重量も同程度だもん。

このリムは そのうち３００ｇ台前半の吊るしの前輪を組む予定です。
持って軽いだけを追求するなら サピムのＣＸスーパーを使えばいのですが、
ＥＤＧＥ／ＥＮＶＥの専用ニップルは１４番ねじ、ＣＸスーパーは１５番ねじなことと
総合的な性能を勘案するとＣＸ－ＲＡＹのほうが良い気がするので
おそらくは黒ＣＸ－ＲＡＹで組みます。


組めました。


エボライトハブ（組み換え前と同じもの）２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組み結線ありです。
今回の２５は、明らかに組みやすかったです。
ビビらずにスルスルとテンションが上げられました。

アサルトチューブラーの後輪を組み直しました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから レイノルズのアサルトの後輪をお預かりしました。


チューブレスではなくチューブラー仕様で、

カンパニョーロ用フリーボディが どう見ても未使用ですが、
これは以前に（→こちら）で書いた ７９９９９円（１ペア限り）を買ったもので、
最初から私に組み直しさせるつもりで買っているので
元のリヤハブの規格は どーでもいいはずです。
前輪と リヤリムのセットだと考えても たしかに安いですな。


組めました。

エボライトハブ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組みです。
結線は あとでやります。

アタックだけ使う

のむラボホイールのお渡しを、乗って来られたバイクに付けて
ちょうど 靴を履きかえるかのようにすることがありますが、
なぜか 元のホイールを取りに来られない方が 最近多くて
店内に溜まってきております。取りに来ておくんなはれ。

↑画像のアクシウムはそーゆー経緯のものですが
日が浅いので 吊るし上げではありません。
それと、この記事を書くのに画像を撮る許可も もらっています。
アクシウムに付いているのはシュワルベのルガーノ、
私物の のむラボホイール５号についているのは
コンチネンタルのアタックIIIです。

コンチネンタルのアタック＆フォースというタイヤですが、
フロント専用のアタックと リヤ専用のフォースに分かれており
抱き合わ・・・セット販売もあるものの 単品売りもしています。
トレッドパターンとタイヤ幅が前後で違い、
アタック＆フォースIIのときはアタックが２２Ｃ、フォースが２４Ｃでしたが
IIIになった現行品ではアタックが２３Ｃ、フォースが２５Ｃとなりました。

アタックIIの２２Ｃを前輪に、
グランプリ４０００ＳIIの２３Ｃを後輪に履くのが好きだったのですが
廃版になったものは仕方がありません、
現状は フロントタイヤに アタックIIIの２３Ｃを履いています。

それはいいのですが、
アタックIIIはアタックIIからトレッドパターンも変わっています。


↑画像上がルガーノ、下がアタックIIIですが、
水切りの理屈からしてどちらも画像右側が進行方向・・・ではなく
アタックIIIは左側がメーカー指定の進行方向になります。
逆のような気がするのですが、マヴィックのフロントタイヤと同じく
「メーカーがそう言ってるんだから 従っておくか」と思い
あえて逆履きにはしていません。
しかし もしタイヤサイドに指定の矢印が無ければ
「間違って」使っていた可能性が高いです。

エルゴパワーＶ３のレバーを交換しましたのおまけの続き

ようやく 回収できる。

以前に、エルゴパワーＶ３の話を書きましたが（→こちら）
それの 最後のおまけの話で
「メーカーの展開図にあるのは 右エルゴパワーの構造であって
左エルゴパワーの中身は展開図と違う」ということを書きました。
これについてはその通りだというコメントを すでにいただいていますし、
調べておきますと言っておきながら そもそも答えも知っていたのですが
サンツアーの 御コマンドシフタ－（※）と絡めて書きたかったので
続きを書くのが遅れました。

※丁寧にも「御」を付ける理由は不明です

で、家じゅう探せば コマンドシフタ－のひとつやふたつ出てきそうではあるものの
知り合いに頼んで 持って来てもらったほうが早そうなので
撮影用に借りたのが 上の画像のものです。


右レバーは ７Ｓまたは８Ｓまたはフリクションに 切り換え可能になっています。
左レバーは、バネの先の鋼球が歯車に押し当たることで
フロントメカの戻りバネの力に負けなくしてある
「パワーラチェット」という構造の フリクションですが、
スギノ７５のＷレバーや ヨシガイが現行で出している各種Ｗレバーも
全く同じ構造になっています。
ちなみに私は スギノ７５、オフメガ ミストラル、モドロ クロノスの
３大カーボン製Ｗレバー（勝手に認定）を持っていますが
そんなん書くとまた長くなるので 今回は割愛。


コマンドシフタ－をバラしました。

↑この鋼球が

クリックリングの穴に パチパチと はまることで 変速を決めています。
スプロケットの間隔が一定（※）なのに対し穴の間隔は一定ではなく、
とくにトップギヤとセカンドギヤの間が 他よりも開いていますが
これは現行のコンポのリヤ変速でも同様です。

※ロックリングをスプロケットにすることで
ギヤが１速増える、というパーツがあり
その手のスプロケットの場合は 工具の締め具合で
厳密にはギヤ位置と歯先の位相が変わります・・・が 微々たるものです。

このクリックリング、シマノ９Ｓやカンパニョーロ１０Ｓなどに対応する位置に
穴を設けたものを作れば コマンドシフターを さらに多段化できます。
心の師匠のところでも それを販売していますが
半穴をあけるのが面倒なのか 摩耗に強くするためか 貫通穴にしてあります。
１１Ｓ用は、穴と穴の間隔が詰まりすぎるので 作っていないと言っていました。


で、本題のレコードＶ３左レバーですが

バラしました。

こいつを パカッと開けると

コマンドシフターやんけ！というのを書きたかったのですが
コマンドシフターの中身を 先に明示しておかないとダメだと思った次第です。
シマノの場合、フロントの位置決めは トリムのぶんまで キッチリ決めていますが
カンパニョーロでは この７つの位置のうち
フロントメカの羽根とチェーンがカリカリと接触しないところを
テキトーに探してちょ、となっています。
実は、社外品のクランクに対する冗長性は
こちらのほうが優れているのですが。

なんかホイール組めや

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール５号の前輪を組みました。


エボライトハブ２０Ｈ ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組みで


青アルミニップルです。
リムに使用感がありますが、のむラボホイール５号の前輪を
明文化されていないワランティを適用して 組み直したもので、
お客さんの前で作業しています。
リム以外の全てのパーツを一新、
もし リムをガラスの定盤にかけて反っているようであれば
リムも交換するつもりでしたが、リムは使い回せました。
完全に リム単体の状態から組んでいますが
今日もホイー（以下略）的には ノーカウントになります（どーでもいい自分ルール）。



先日の 日石のカーボンホイールの続きをやります。


アカマツ・システマ リヤハブですが、
フリーボディはシマノのものを使っていて ハブ体部分などを自作してあります。

シマノのフリーボディを そのまま使ったリヤハブの例としては、

今回の システマハブ、

ＨＥＤのディスクホイール、

ＴＮＴのハブ、

スピナジーのＲＥＶ－Ｘなどがあります。

フリーボディをシマノから買って付けている理由は、
フリーボディを自作するコストを考えるとこうしたほうがいいからだと
昔 心の師匠から聞きましたが
現在では システマハブはフロントしか作っていません。
それの理由も訊いたのですが
「リヤハブは シマノのハブを普通に買ったほうがいいから」ということでした。

これは私の推測ですが、７８００系のリヤハブが
ポールスプリング式（カンパニョーロのパクリ）となり
一旦 伝統的シマノハブの構造で無くなったことも
関係しているのではないかと思います。
７９００系と９０００系では再び シマノ式フリーハブに戻りましたが、
スプラインの違い（→こちら）により互換性はありません。
さらに、Ｒ９１００系にはリヤハブが無いので
普通にシマノハブを買うことも 出来なくなりつつあります。



２８Ｈ 全レボヨンヨンＪＩＳ組み左右とも結線ありです。
ＪＩＳ組みにしている理由は分かりません。
仮に この結線が「結びの結線」であった場合、
最終交差に鋼線を巻く向きが 左右とも同じになるという利点（？）はあります。

いま私がやっている「結びの結線バージョン４」の場合、
「イタリアン組みの反フリー側の最終交差の重なり」に対しては
手が覚えているので 鋼線の結びがスムーズにできますが
（ディスクフロントハブの逆イタリアン組みの反ローター側も同様）、
この「イタリアン／ＪＩＳ組みの右側＆ＪＩＳ組みの左側」の結びは
全ての所作が 鏡映しに逆になるので苦手です。
ディスクリヤハブＪＩＳ組みの反フリー側が それに当たるので
最近は かなり鍛えられてきましたが。


ニップルが腐りきっていたので、工具をかけて回しただけで
ボソッと ちぎれたりしました。振れ取りだけでも無理だったでしょう。
ニップルの丸断面の部分とリム穴の接触面積が大きいので、
錆びて わいたニップルをリム穴から外すだけで 大変な手間がかかりました。
リム単体の状態にするのに １時間以上かかっています。
それとは別に ＴＵＦＯのリムテープの リム側に残ったフィルム状のテープを
ホイール組みに支障が無いところまで剥がすのにも３０分以上かかっています。
なのでホイール組みをする お膳立てに ２時間弱かかりました。


↑これは先日組んだ前輪で・・・


↑これはリヤリムですが、リム高は同じなものの仕様が違っていました。
リヤリム専用仕様というわけではなく 年代違いだと思いますが、
リム穴に厚みを持たせるための ツブシっぽい加工が
リヤリムのほうが顕著で、それだけならいいのですが
フロントリムは１４ｍｍニップルでも組めたところ
リヤリムは１６ｍｍニップルでないと工具のつかみしろが
ほぼ出ないということが判明しました。
で、１６ｍｍニップルの用意がギリギリ足りなかったので
ここまでやっておいてなんですが これは今日は組めません。


お客さんから レーシングゼロのリヤハブをお預かりしました。
なぜハブだけなのかというと、リムを壊したからだそうです。
おい ちょっと待てや。なんでスポークが１本も無いねん。

話を聞いたところ、近所のショップで リム交換に際して
スポークの全交換も必要だと言われたらしく、
結局は依頼しなかったものの そのときにスポークを
全て外した（おそらくは切った）ので スポークは１本も残っていないとのことです。
私の経験上、よほどえげつない壊れ方をしたリムの交換でも
５本以上スポークを交換した例は ほぼありません。
ドーンと座屈していようが メタルクワガタに手ひどくやられていようが、
スポークの交換を要しなかったことさえ あります。
むしろ３本以上のスポークを交換するのは
チェーン落ちや リヤメカ巻き込みなどの場合などに多く、
リム交換は スポークをほぼそのまま使い回せることが大半です。
ああああ そういうテキトーこく クソショップ大嫌い。
スポーク２１本全ての交換を要する壊れ方した後輪 見せてくれや。
見てみたいわ。

お客さんには、スポークの価格が リムより高くなるので
ハブからの再生はかなり割高になることを説明しましたが、
それでもいいということなので パーツを取り寄せました。
リヤ右スポーク＋ニップルは税込定価２０４４円なので １４ペアで２８６１６円、
リヤ左スポーク＋ニップルも税込定価２０４４円なので ７ペアで１４３０８円、
合わせて４２９２４円です。どひゃー。

ところがですね、リヤ右スポーク１４本＋左スポーク７本の
コンプリートキットというのがありまして、これは税込定価２４６９９円となります。
スポークのコンプリートキットには ニップルが付属していないのですが、
当店にはサービスで付けられるほどの数が余っていますので
そちらで対応することで なんとか費用を抑えることができました。


で、これがコンプリートキットですが
リヤ右の刻印が「横１本」、リヤ左の刻印が「縦３本」となっています。
お客さんは おしゃれ泥棒をご希望で
赤スポークを１本入れておいてほしいとのことですが
フルクラムで公式おしゃれ泥棒してる場合
「反フリー側で バルブ穴直近のリム穴」が 赤スポークになるので


「縦３本」のスポークを１本 赤と交換しました。


どーでもいいことですが、
リム穴のフチに残っている加工痕から
道具と工程が類推できます。


組めました。


元の後輪をバラすという作業が無いので その点では楽でした。
リム単体の状態から ニップルを個別に磁石で呼ぶのを含めても
１時間はかかっていません。
ちなみに 冒頭の のむラボホイール５号は
リム単体の状態から２０分くらいで組めています。

パワータップハブでのむラボホイール５号を組みました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから パワータップハブで組まれた後輪をお預かりしました。



リムはマヴィックのＣＸＰ３３で


サピム黒レースで ３２ＨロクロクＪＩＳ組みしてありますが、


反フリー側の反ヤマアラシさん方向のスポークが１本とんでおり、


２本は 星の自称スターブライト１４番プレーンで補修してあります。
片側フランジでスポーク比重が異なるスポークを混ぜるのは 良くないのですが、
スポークの在庫が無かったのでしょう。



この自称スターブライト、磁石に強く くっつきますが



もう１本は 磁石にくっつきませんでした。
バラして調べたところ長さは 全く同じでした。
詳しい来歴は不明ですが、
黒レースを ２度も銀スターブライトで補修していることから
同じショップ（近所または行きつけ）での作業だと思うですが
そこでのスターブライトの在庫に磁性が違うものが混在していることになります。
あるロット（１袋１００本入りなど）ごとで 全てのスポークが
どちらかの性質を示すのであれば まだいいのですが、
１袋の中に混在しているのであれば 問題です。
それは無いと思うのですが・・・。
まあどっちにしろ こんなクソスポーク使わんけどな！


ヌポークの痕が 全てのフランジ穴についているので
少なくとも２回以上 ホイール組みされています。


組めました。リムがＸＲ２００なので のむラボホイール５号です。


パワータップ エリートプラスハブ３２Ｈ 半コンペヨンロクイタリアン組みです。
結線は あとでやります。
組み換え前は黒スポークでしたが 銀スポークでいいそうです。


例の自称スターブライト、同じ長さに切って調べてみました。
よく見ると 光沢が違います。
磁石につかないほうがステンレス的というか、
肉眼では判別できますが 画像ではほぼ分かりません。


磁石につくほうは 近づけるとバチーン！と くっつき、
磁石付きの棒をいくら振り回しても スポークは外れません。


磁石につかないほうですが、厳密には 全くつかないわけでもなく
ほんのうっすら 反応はしました。
ただ、よほど注意して持ち上げないと ポロッと外れます。

レーシングゼロのリムを交換しました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから レーシングゼロの前輪をお預かりしました。
ビードフックの変形などはありませんが、
リムそのものがポテチになっています。


傷のあるスポークが1本ありました。
表面処理のかすれ程度なら 使い回しますが、
これは やや深い傷なので 交換します。



先日の レーシング３や初代レーシング１のリムの場合、
他のモデルや仕様とリムを共用していないので
リムにはステッカーが貼ってあります。
どういうことかというと、例えば ゴールドやチタングレー以降の
黒シャマルウルトラであれば ユーラスとリムを共用しているので
リムにはステッカーが貼ってありません。
初代レーシング１には 黒リムと銀リムがありますが、
貼ってあるステッカー自体は同じもので １種類しかないので
始めから ステッカーありになっています。
この黒レーシングゼロのリムは アルミニップル仕様の黒レーシング１とリムを共用、
そのレーシング１は すでに廃版ですが
同世代のレーシングゼロであっても ブライトラベルやダークラベル、
あとテコ入れ限定モデルの レッドパッション（※）やコンペティツィオーネなど
仕様が いろいろあるのでステッカー無しの仕様で供されています。

※レッドパッションがレギュラーモデルと違うのは
リムではなくスポークの色だけ・・・と思いきや
ステッカーにも仕様違いがあり（→こちら）同じものの入手は不可能です。


ステッカーは前後リムのセットでの販売形態ですが、
当店ではバラ売りをしています。
あまり意識されていないことではありますが、
シャマルウルトラやレーシングゼロのリムは 前後でリム高が違います。
なのでステッカーの縦幅も２種類あり、共用はできません。

同じような話として「２ＷＡＹ－ＦＩＴのチューブレスバルブ、
後輪のほうが短いので空気が入れにくい」と言われることがありますが
チューブレスバルブの長さは１種類だけなので 違うのはリム高のほうです。

このステッカー、別売りということと
金額をお客さんに告げたときに「じゃあ要らんわい」と言われることが たまにあり
ステッカー無しで修理することもありますが
今回の件では ステッカーありをご希望です。


以前に、シャマルミレとレーシングゼロナイトのリム交換で
全て別件の４件で それぞれ前後リムが１本ずつ、
さらに全ての件でステッカー交換希望ということで
シャマルミレ用とレーシングゼロナイト用のステッカーが
過不足無く 短期間で無くなったという奇跡が起きましたが、
基本的には使わなかったほうのステッカーが余ることが多いです。
在庫を持っていれば ちょうど当てはまることもありますが、
尿路結石ニョーロ欠席事件（→こちら）（→こちら）のようなこともあるので
要注意です。


今日も パリパリしてるぜ！


半周ほどに渡って、テンションを十分にゆるめました。
スポークが１本無いのは ゆるめ切って外れただけで
とくに意味はありません。


↑このスポークもダメっぽいです。
リムがポテチになったのは トラックとぶつかったからとのことですが、
それを受けたスポークが これのようです。

フランジから外してみました。


横から はめる式のフランジですが、
まったくゆるめていないニップルが半周ほどあるのに
スポークヘッドをフランジから外すことができるので

この状態に 一瞬で持っていけます。
パリパリ系ねじ止め剤・アルミ錆び・スポークテンションなどの
ニップルが回しにくくなる（抵抗が大きくなる）条件のうち
スポークテンションが除外されるので
この状態だと ニップルをゆるめるのが 楽になります。


組み換え前後のリムを

ある位相で ピタッと合わせると

対岸の位相で すき間ができます。


使い回す１４本のスポークです。
刻印は「縦４本」です。


在庫はあるでよ。



組めました。


↑交換したスポーク

傷のあったスポークですが、

ちょうど傷のところで曲がっていました。