ＥＮＶＥ１－４５リムでホイールを組みました

今日もホイー（以下略）。

ＥＮＶＥの１－４５チューブラーリムでホイールを組みました。


前輪は エボライトハブ２０Ｈ・・・ではなく２４Ｈ ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組み、



後輪は エボライトハブ２４Ｈ半チャンピヨンロク組み結線ありです。
後輪が半チャンピなのは お客さんに提案して そうしました。

のむラボホイール５号の前輪を組みました

のむラボホイール５号の前輪を組みました。


エボライトハブ２０Ｈ 黒ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組みで
黒スポークですが 銀アルミニップルです。

謎の中華チューブレスカーボンリムでホイールを組みました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから ＨＥＤのベルギウムリムで組まれた後輪をお預かりしました。


クリスキングのＲ４５ハブ２４Ｈ 黒ＣＸ－ＲＡＹヨンヨン逆イタリアン組みです。
このホイールとは関係がないですが 先日
「なぜ逆イタリアン組みをしているホイールがあるのか」というコメントをいただきまして、
私は（あるいは多くの先達も）「イタリアン組みのほうが
フリーボディが絞られたときにロスが少なそう」と思っているから そうするわけですが、
たとえば イタリアン組みと逆イタリアン組みで
同条件の後輪を１００本や１０００本ずつ組んだときに
逆イタリアン組みのほうが ニップルのゆるみが見られたとか
スポークとびが多かったとか そういう確かなデータの蓄積や根拠はありません。
それとは別に はっきりしていることとして、
逆イタリアン組みのほうが チェーン落ちの際にスポークを曲げる可能性が低くなります。
厳密に言えば 最終交差を編んでいる場合でですが。

イタリアン組みにする理由が
「逆イタリアン組みが何となくキショいから」程度のことであれば
チェーン落ちに対して強いという明確な利点がある
逆イタリアン組みのほうがいいんでないの、というのが
逆イタリアン組み派の考えるところですが（たぶん）、
私はそんなことより「逆イタリアン組みが何となくキショいから」
イタリアン組みをします。
チェーン落ちのダメージを気にするより
フリーボディのねじれに より抵抗していそうと思われる（思われるだけ）
組み方をするほうが 要素の大小を勘案したときに
より良いと考えているからで、
仮に お客さんが 逆イタリアン組みをご所望とあらば そうします。
その程度のことです。

その程度のことと言いながら、
今回の後輪もイタリアン組みに組み換えるのですが。

あと、逆イタリアン組みをするのは 主にアメリカ人という
私の経験則は 今回も当たっていました。
この後輪、アメリカから通販で買ったそうです。
使うのは ハブだけですが。


組めました。
リムは チューブレス対応の３０ｍｍ高カーボンリムです。
一応、ネットショップなども展開している あるブランドから買ったリムとのことですが、
そのブランドのリムでは通常していない特別仕様のリムです。
それのおかげでホイール組みが 非常に面倒になっています（後述）。

リムの実測重量が公称重量より３０ｇほど重たかったので、
作り直すか 公称重量通りのものをよこせと言ったら 初めは渋り、
譲歩しても「リム代 ニセンエン ディスカウント スルカラ」と言ってきたのも
頑として断ったら 公称重量通りのものを３日で用意したとのことです。
おお怖い（どっちが怖いのかは秘密）。


半コンペヨンロクイタリアン組み結線ありです。


前輪も組みました。


クリスキングＲ４５フロントハブ２０Ｈ ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組みです。
このハブは、後輪とは別に 同じ色のものを お客さんのほうで用意したものです。
書き忘れていましたが 前後輪ともオレンジアルミニップルで、
ＤＴに無い色なので サピムの１２ｍｍを使いました。


このリム、バルブ穴以外に外周側に穴が無いリムなので
仮組みまでが非常に面倒くさいです。

Ｒ－ＳＹＳ ＳＬＲさん

お客さんから Ｒ－ＳＹＳ ＳＬＲをお預かりしました。

まずは前輪から。
テンションがヌルくなっている気がする、
あと トラコンプリングを１回 交換したことがあるとのことです。



確かに ヌルいです。
スポークをにぎにぎすると、ぴんと貼ったテープが たわみます。
あとから分かったことですが、これでも 高テンション側でした。



センターずれがあります。


トラコンプリングを外します。


↑高テンション側

↑低テンション側
Ｒ－ＳＹＳのカーボンスポークですが、ちゃんと張ってあれば
トラコンプリングとの接触は 点当たりだけで維持されます。
低テンションになるほど使用時の荷重で
スポークヘッドがハブ内に抜ける力がかかるのか
トラコンプリングがスポークヘッドに対して 滑るように回り
スポークヘッドの摩耗が加速します。


↑高テンション側

↑低テンション側
Ｒ－ＳＹＳのカーボンスポークに「テンション」という単語を使うのは
不正確な部分があるのですが
とにかく引っ張りの力の多寡のことをそう呼ぶことにします。
この「高テンション側」でも 相当にヌルいのですが
スポークヘッドの摩耗はそれほど進んでいませんでした。
低テンション側のスポークは かなり摩耗していますが、
圧入工具無しには トラコンプリングが入らない状態ではあったので
スポークヘッドの摩耗が理由で交換を要するほどではないと判断しました。

ベアリングは非純正の非接触シール式のものに交換してありますが、
Ｒ－ＳＹＳ（というよりマヴィックのホイール全般）のダストキャップは
すき間が大きく 飾りのようなものなので、
設計として 接触式ベアリングのシールに防塵防水性能をゆだねています。
それを、回転が重いからといって非接触式のベアリングにするのは
ベアリングの交換頻度を はるかに高めていることになります。
鉄球の非接触式にせよ、セラミックベアリング（１００％非接触式）にせよ
このあたりのリスクを説明せずに 安易に交換するアホショップは非常に多いです。
画像のベアリング、外輪に錆びが浮いていますが
回転に濁りは無かったので 交換はしませんでした。


↑元 高テンション側

↑元 低テンション側


スポークを張ったあと、あえて 回り止めのパーツを使わずに
トラコンプリングを未接触部分で圧入しました。
少なくとも元 高テンション側は 横滑りを起こさないと思います。



張ったうえで センタードンピシャです。


つづいて後輪。
フリー側のスポークを全交換したことがあり、
左側のトラコンプリングを３回 交換しているとのことです。３回！



センターずれが あります。



フリー側のスポークテンションが異常に低く、
なんというか ホイールの体を成すギリギリのところで
ふんわり組んだだけといったところです。
ちゃんと張った状態からの経年使用で ここまでゆるむことはありません。
握ると１００％、再現性１００％でパキパキと音が鳴ります。
鳴らそうと思えば必ず鳴るということは、ある意味 楽器のようなものです。
フリー側のスポークを全交換した理由ですが、
曲がったスポーク１本だけの修理でいいところ
形状が違うスポークしか入手できなかったので
そのスポークで全交換をしたということです。


現状 この後輪に使われているスポークは
上の図でいうところの 第２のスポークですが、
おそらく元のスポークは 第４のスポークなのでしょう。
お客さんから聞いたニュアンスでは「廃版になった」と取れる感じでしたが
この年代のＲ－ＳＹＳのスポークは入手不可ではないはずです。
第４のスポークが「すぐには手に入らない」ので
第２のスポークで補修した、というのであれば 話は通りますが
私の邪推では 年代違いのＲ－ＳＹＳのスポークを取り寄せてしまったから
そのまま丸ごと買わせたんじゃないの、と思っています。


これは別件のＲ－ＳＹＳで、今回の件の画像を撮ってから
記事にするまでに お持ち込みされた後輪ですが
資料としての画像を撮らせてもらいました。

↑第３のスポーク（丸断面）です。
ハブとリムの寸法が同じＲ－ＳＹＳ同士であれば スポークの長さは同じです。
なので例えば このスポークを今回のＲ－ＳＹＳ ＳＬＲに取り付けることも可能です。
キシリウム１２５以降の、丸っこい形状のリムでは
リム側の寸法が かすかに違うはずなので無理かもしれません。



このリヤハブは、ハブシャフトの左端と 右エンドパーツ双方に
５ｍｍアーレンキーをかけて ハブシャフトからエンドを外す構造になっていますが
左シャフトの端にクラックが入っていて ５ｍｍの六角穴がひずむので
ハブ芯つかみでシャフトをつかみ、右エンドに５ｍｍアーレンキーをかけて外しました。


スギノの、圧入ＢＢのすき間殺し用アルミテープが
トラコンプリングに巻いてありました。


スポークヘッドの摩耗はフロントハブより ひどいです。
画像の時点で ベアリングを抜いていますが、
回転がゴソゴソで交換を要すると判断したからです。
もちろん、非接触式ベアリングでした。

トラコンプリングを３回も交換しているとのことですが、
そもそもスポークをまともに張ってあれば 交換を要するような状態にはなりません。
お客さんの手紙には「スポークヘッドの摩耗が原因で トラコンプリングが・・・」と
ありましたが クソショップのクソ仕事（ホイール組みごっこ）が「原因」で
スポークヘッドの摩耗が通常ありえないところまで進行しているだけです。


フリーボディを外しました。
洗浄と専用オイルでの注油をしますが・・・。あれ？


ハブ体右側と

フリーボディのベアリングのシールがありません。
自然に取れることは無いので 明らかに めくってあります。
これについて お客さんに訊いたところ
後輪のスポーク交換をしたショップとは また別のショップで
「こうしたほうが回転が軽くなるから いいよ」と言われてされたとのことです。
あああああ死ね死ね死ね。クソショップ共が。どこか知らんけど。

先ほどの画像で すでに外してあった ハブ体左側のベアリングと
フリーボディのベアリングは 外側だけ残して片側シールに、
ハブ体右側のベアリングは 左右ともシール無しになっていました。



お客さんに了解を得て 接触式ベアリングに新調しました。
フリーボディのベアリングも接触式にしています。


たいへん まずいことに、スポークヘッドの摩耗が激しすぎて
トラコンプリングが 圧入せずに すんなりと入ります。


初代トラコンプリングでも同様でした。
上の画像、ハブシャフトの端 ９時の方向に
ピリッとあるのが 先ほど言及したクラックです。
ホイールとして使うことには問題なさそうですが、
気になるならハブシャフトの交換をしてください。

このリヤハブ、反フリー側のスポークの全交換が必要っぽいですが
今回はシリコーングリスを噛ませて
新品の現行トラコンプリング＋回り止めパーツで対処しました。
書き忘れてましたがフロントハブのトラコンプリング圧入にも
シリコーングリスを噛ませています。



組みかけのホイール状態から 吊るしでありうる上限付近まで
張りに張ったうえで センタードンピシャです。

思うに、右側のアルミスポーク全交換の作業をまともにしていれば
ここまで症状が進行しなかったのではないでしょうか。
トラコンプリングを３回 交換しているということですが、
交換時にテンションがヌルいことに気が付いていれば
やはり ここまでひどくはなっていないはずです。

この記事を書き始めたのが２２時１８分、保存したのが２３時３８分です。
長文の記事はホイール組み以上に時間がかかるのが分かっているので
今日は のむラボホイール５号黒スポーク銀ニップルの前輪に
手を出しません（出せません）でした。

レーシングゼロさん

お客さんから レーシングゼロをお預かりしました。


点検ではなく、フレームからのコンポ組み付けに使うホイールとして
お持ち込みされていますが、
当店での点検履歴が無いということなので 見てみることにしました。
私が、センターが出ていることが確からしくないホイールで
ブレーキの調整などをしたくないというのが理由です。



紙１枚ほど リムが右側に寄っています。こういう場合、
ある位相で ゴバッと大きく振れているなどしていない限りは
左側のニップルの増し締めで 微細な振れ取りをしていけば



自然とセンターが出ます。やりすぎると 逆側にずれますが。



つづいて後輪。
かすかなセンターずれがありますが、経年使用でずれる向きではないので
元からずれていたか センターゲージを当てない振れ取りの履歴があるかです。
それはいいとして、ハブシャフトの回転がガサゴソしてます。
これは藪蛇だったかもしれません。


フリーボディ外側のベアリングが死んでいるっぽいです。


錆びが食いついてフリーボディが抜けないので、
フリーボディ付きハブシャフトをハブ体から抜き
内側から フリーボディを叩き抜きました。


外側のベアリング直下に もらい錆びがあります。


だいぶ時系列がとびますが 錆びの箇所を研磨剤で拭きました。


フリーボディのベアリングを

交換しました。


ハブ体左側のベアリングはグリスの汚れなど無かったのですが


右側はラチェット周りのグリスが汚れたのが 浸入していたので


結局、ハブのオーバーホールをすることになりました。
フランジ周りも洗っています。



振れ取りとセンター出しをしました。
タイヤとチューブとスプロケットを取り付けることによって
フレームセットを宙に浮かせることができます。

そして ここからは作業が まったく進まないのであった。

のむラボホイール５号の後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール５号の後輪を組みましたた。


エボライトハブ２４Ｈ 半コンペヨンロク組みですす。
結線は あとでやりますす。
１本は銀スポーク赤ニップルで 相方の前輪をすでに組んでおり、
もう１本は黒スポーク銀ニップルで 前輪をまだ組んでいません。

のむラボホイール６号を組みました

今日もホイー（以下略）。
最終土曜日は定休日ということになっていますが
お客さんが ほとんど来ないことから
ホイール組みのバックオーダーを進めるべく 店に出て来て
のむラボホイール６号を組みました。
実は、先月も全く同じことをしています（→こちら）。
組んだホイールも同じです。
違うのは、前後輪で３ペア組めなかったことです。

のむラボホイール６号の後輪を組みました。


エボライトハブ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組み結線ありです。


前輪は３本組めましたたた。


エボライトハブ２０Ｈ ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組みで
銀スポークが１本、黒スポークが２本です。

のむラボホイール２．５号と７号の後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール２．５号の後輪を組みました。


エボライトハブ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組み結線ありです。
これは後輪だけでの ご注文分です。
黒コンペが安定供給されたらされたで 忙しくなってきたぞい。


つづいて別件ですが、のむラボホイール７号の後輪を組みました。
相方の前輪は 先日すでに組んであります。


エボライトハブ２４Ｈ 半コンペヨンロク組みです。
結線は あとでやります。
銀コンペが安定供給されたらされたで 忙しくなってきたぞい。

ＤＴのスポークについて

ＤＴのスポークですが、取り扱い代理店が変更になりました。
もう チャリ通ついでに取りに寄ることはできません。
取り扱い品目や数量単位も変わっているので
そのあたりのことについて書きます。

新しい問屋さんの常備取り扱い品目が
チャンピオンとコンペティションだけになりました。
具体的に書くと
１４番チャンピの銀と黒、
１５番チャンピの銀、
１４番コンペの銀と黒、になります。

１５番チャンピの黒と １５番コンペ、
レボリューション、エアロライトが無くなっています。

といっても当店では レボリューションは
ほとんど使いませんので とくに困りません。
３２Ｈないし３６Ｈの昔のローハイトリムでなら
うにょーんを起こさずに使えますが、
その場合でも ＣＸ－ＲＡＹで組むことが多いです。

エアロライトは、前の問屋さんでも
銀と黒で ３００・２９０・２８０・２７０ｍｍの４種類だけ、
間の長さはスポークカッターで切って作れという方針で、
２９９～２６０ｍｍくらいを任意に得られるわけですが
同じスポーク比重と断面形状のＣＸ－ＲＡＹより
価格が高く 供給も安定しないので 使ったことはほぼありません。
なので やっぱり困りません。


↑前の問屋さんの取り扱い単位です。
１箱ごとの販売で、基本は１箱１００本入りでしんちゅうニップル付きですが
黒コンペのみ１箱７２本で 黒スポークなのに銀アルミニップルでした。

表には無いですが、レボリューションは銀 黒ともに７２本入りで
どちらも銀アルミニップル付属なので、
黒コンペのみ数量とニップルが レボと同じ仕様だったことになります。
ちなみに チタンスポークのチタニウムＭＭＣ（メタルマトリクスコンポジット）は
１箱に たった１２本入りでした。


↑今の問屋さんの取り扱い単位を書き足しました。
コンペの１５番の常備無し、黒コンペの付属ニップルが黒アルミに変更、
１００本ずつではなく １０本または４本の取り扱いというのが変更点です。
ただし、チャンピオンの３１５ｍｍのみ ５００本か１００本か７２本の
販売単位があり、スポークカッターがあれば
プレーンスポークは任意の長さで自由に使えるので
３１５ｍｍだけを買えば事足ります。

１０本ないし４本という販売単位ですが、
単価は１０本のほうが かすかに安いものの ほとんど同じです。
これを組み合わせることで、
たとえば ３２Ｈの前輪なら１０＋１０＋４＋４＋４、
２４Ｈの半コンペの１２本だけなら４＋４＋４というように
ちょうどの数を仕入れることができます。
今後、ＤＴのスポークについて
「１００本単位でないと買えないから３２本しか使わなくても１００本買え」
などと言うショップは嘘つきなので 気を付けましょう。
そうでなくとも、不要なスポークを買わせる時点で 十分にアコギですが。

ホイールを組みまくっていれば ハズレのスポークを引くことも
まれによくある（←どっちやねん）ので
ちょうどの本数だけを仕入れるというのは 実はリスキーな行為です。
私は こわくて出来ません。



早速、銀と黒のチャンピの３１５ｍｍ１００本入りを買いました。
前の問屋さんだと 箱入りスポークはニップルが付属していましたが
今の問屋さんだと付属しないようです。

前の問屋さんだと黒チャンピの常備在庫の最長長さが なぜか２６６ｍｍだったので
黒半チャンピ相当のときには サピムの黒リーダーを使っていましたが、
これからは黒半チャンピにしていく予定です。
１４番黒プレーンに限ればホイールスミスのＳＳ１４（最長３１０ｍｍ・５０本入り）も
なかなか いいスポークですが。

チャンピのまとめ買いの３１５ｍｍを除いて、今の問屋さんの
チャンピ／コンペの取り扱い長さは２５５～３０３ｍｍ（１ｍｍ刻み）となります。
ひとつ前の記事でも触れていますが、
前の問屋さんの銀コンペの最短長さは２５８ｍｍでした。


前の問屋さんのチャンピ／コンペの最長長さですが、３０６ｍｍでした。
コンペの３０６ｍｍは なぜかいつも無いので
３０５ｍｍを仕入れることが多かったですが。

３０３ｍｍでは長さが足りない例として

競輪用のホイールで、アラヤの１６Ｂゴールドリムを
３６Ｈ８本組みで組むのに用意された
星の１５番ベースのバテッドスポーク３０５ｍｍという
ある意味 定型長さのスポークがあります。
これが事実上 ７００Ｃリムに必要な最長長さとなりますが、
超ローハイト３６Ｈリムを８本組みする機会はそうそう無いでしょう、たぶん。

コンペに１００本単位での販売が無くなったということは、
１００本や２００本欲しいときは １袋１０本入りを１０袋２０袋で
注文することになります。

これが 非常にうっとおしい。
袋から出してまとめるのが手間です。


↑これは黒コンペ４本入りについてくる ニップル４個ですが、
ここまで小分けにする意味があるのかと思います
（いや だから零細の組み手だと これが助かるんだってば）。


コンペの１００本または７２本入りの仕様が無くなったということは、
今後この箱を入手する機会が無くなるということです。
コンペであれば１箱に２００本は詰められるのですが（チャンピ１４番だと きつい）
いままでは 余った箱はバンバン捨てていました。
この箱、使ってくると だんだん傷んでくるので
コンペの箱買いをしたときに 時たま 箱のほうを新調していたのです。


これは、当店でのＣＸ－ＲＡＹを入れているスポークケースです。
引き出しに間仕切りがありますが、
１ｍｍや２ｍｍ違いのスポークを同じ引き出しにすると
万が一 混ざったときに ややこしいことになるので


たとえば１ｍｍ刻みの同じスポークだと
こういう順番で入れていったりしますが


私は同じ長さの色違いを左右に振り分けるようにしています。
ちなみに このスポークケース、
買うと クソ高いのですが（それ以前に廃版かも）
昔、心の師匠がゆずってくださるというので ありがたくいただきました。

引き出しは余っていますが コンペのために３つほど割くことになるかもしれません。
３０３・２８５・２７８ｍｍが よく使う長さで
あと最短長さの２５５ｍｍで ４つ必要になりますが、
２７８ｍｍは２８５ｍｍから確実に切り出せます。
それでもよく使うので ２７８ｍｍをわざわざ注文しているのですが。
うーん 迷う。


つづいてニップルについて。
１５番は しんちゅうと銀アルミの取り扱いのみとなり
カラーニップルが無くなりました。
私は１５番ベースのスポークはめったに使わないので
（小径車で１５番プレーンを使うことがある程度）
これについても あまり困りません。
どうしても仕方がなければ サピムのニップルを使います。

４年ぶりくらいでしょうか、
久しく見なかった「濃い赤」が復活しました（画像上）。
ＤＴの１００個入りのニップルの箱は、詰めれば２００個入ります。
なので アルミニップルを買ったときに 箱の数が半分になるように圧縮するのですが
画像下の薄い赤は 当店の元からの在庫分・・・ではなく
今回の入荷分です。つまり、同時期で薄い赤と 濃い赤が混在しています。
ひとつのホイールで この２色（メーカー的には１色）が混ざらないようにはしますが
今後 薄い赤が一旦無くなるかどうかなどは分かりません。

ＤＴのスポーク・ニップルの価格ですが
今回の問屋さんの変更で やや値上がりしました。
スポークと 銀アルミニップルについては当店の価格に変更はありませんが
カラーアルミニップルは値上げをします。
現状１個４０円、２０１８年８月からは１個５０円になります。
すでに ご注文分のホイールは１個４０円で対応します。
申し訳ありませんが ご了承ください。
ちなみに今の問屋さんの税込定価は １個６１．５円です。

リム、フリーボディ、スルーアクスル用のエンド部分のパーツ、
スルーアクスルなどについては
今の問屋さんのほうが常備在庫が充実しています。
朝に、ふらっと取りに寄れなくなってしまいましたが。


スポークの話ついでに コメントへのお返事を。
磁石につくほうの真・スターブライトは ＤＴ並みに強いですよ、
というコメントをいただいていました。
というか ＤＴより強いかもしれません。そのうえ安いです。

が、これは別のコメントにもあったことで 私も確認済みですが
磁石にくっつかないクソスターブライトと
同じパッケージに混在していることがあるので 怖くて買えません。
星のスポークですが、１４番プレーンの銀スポークに限れば
真・スターブライトだけが安定供給されれば 選択肢にはなりえます。
安定供給されれば。
星のバテッドスポークは、非バテッド長さが
スポーク長さによって まちまち（とくにエアロスポーク）なので
あまり好きではありません。


↑これは、星のエアロスターブライトII型で
右上から２９０ｍｍ、２７６ｍｍ、２５６ｍｍです。
スポークの長さではなく バテッド始まりの位置で揃えてみました。


２９０ｍｍと２７６ｍｍを、バテッド始まりの位置で揃えて 見てみます。


首側

ねじ山側
「バテッド部分の長さ」が同じになっています。
サピムなどの場合は
「両端のプレーン部分の長さが同じで それ以外がバテッド部分」
という仕様ですが、星の場合はバテッド部分の長さが何パターンか あり
スポークの長さによって それを変えているという方式のようです。


これに２５６ｍｍを加えて、首の位置で揃えてみます。

２５６ｍｍはバテッド部分が短くなっています。
で、この首側のプレーン部分がやたら長いのが
かっこ悪いと思うのですが、どうでしょうか。
これらは全て真・スターブライトなので
スポークの強度としては問題ないどころか素晴らしいのですが。
出来るんなら これをもういっぺん作ってみろ。

つづいて、ピラーのスポークについて どう思われますかというコメントについて。
ＤＴやサピムとかぶらない仕様のスポークとして
丸穴に通るスクエア（四角断面）エアロのスポークがあり、
エリプティック（楕円断面）エアロのＣＸ－ＲＡＹよりスポーク比重がやや大きく
２０Ｈまたは それ未満の本数の前輪を組むときなどに良さそうですが
当店では安定供給されないので採用していません。
いわゆる中華カーボンなどのホイールに
採用されていることが多い気がしますが、
それらのスポークとびの補修に困ることがあります。
あと、雑感ですが首折れスポークに限れば
サピムやＤＴより首とびが起きやすい気がします。

アハトアハト

長らくスポークの用意ができなかった
８８ｍｍ高リム（→こちら）を

ようやく組むことができました。
組み直し前は 黒スポークであったところ
銀スポークになっているのは お客さんの希望です。


リーフハブっぽいハブ２４Ｈ 半チャンピヨンロク組み結線ありです。
結線は不要かと思うほど 反フリー側が張れましたが、やりました。

なぜこんな（当店では）ありふれた組み方をするのに 時間がかかったのかというと、
次の記事で書きますが ＤＴの問屋さんが変わったからです。
前の問屋さんの在庫のうち 当店でよく使う長さを買い占めたりもしたのですが
短期間で使い切ってしまいました。

８８ｍｍ高リムの後輪の場合、２０Ｈであれば迷わず半チャンピにするところですが
２４Ｈの場合は半コンペにしたいところです。


銀コンペで入手可能な最短長さから
今回のフリー側４本組みに必要な長さを切り出し、ねじ山を転造しました。
ニップルの位置が おかしなことになっています。


入手可能な最短長さからでも ３０ｍｍ以上は切ることとなり、
見ての通り ねじ山が１５番バテッドの部分にかかっています。


なので１４番ニップルを回していくと・・・

スポークの中に抜けてしまいます。
これでホイールを組むのは憚られますが、
新しいＤＴの問屋さんの 最短コンペの長さが
前の問屋さんのそれより数ｍｍ短いことが分かり
その長さから切り出せばいけるかも・・・と思い
手続き諸々をして仕入れて試したところ やっぱりダメでした。
というか上の画像が その最短長さからカットしたものです。
４本組みではなく６本組みにしようか、それとも半チャンピにしようか・・・
と迷っていたのですが お客さんからは全ＣＸ－ＲＡＹでもいいよと言われました。
いやいやそれでは 多少化けても大化けはしません。
というわけで「硬すぎる」と言われても まあいいかということで
半チャンピで組むことにしたのですが、
銀チャンピ１４番の在庫 残り２本しかねえ あばっばっばああ

というわけで 安定供給が成るまでに少し時間がかかりました。

最近、前輪だけ組んで 後輪が組めていないものが多いのも
ＤＴの問屋さん変更と関係があります。


ところで、今回の後輪は組み直し前は 黒ＣＸ－ＲＡＹヨンゼロ組みです。
上の画像、フリー側のフランジ内側に
反ヌポークの首がかかった痕があります。


↑フリー側のフランジ外側のヌポークの痕


↑反フリー側の外側は、反ヌポークラジアル組みなので 痕が付きません。


↑で、反フリー側の内側ですが
反フリー側ラジアル組みが低テンションであるからか
首の痕跡も控え目でした。

アンブロージオのエクセラライトリムのホイールを組み直しました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから、アンブロージオのエクセラライトリムと
ホワイトインダストリーズのＴ１１ハブで組まれたホイールをお預かりしました。
お客さんは カナダ在住ですが、夏休みの期間だけ日本に来ていて
その間にこのホイールを組み直してほしいとのことです。
それだけでなく、ホイールを組んでいるところを見せてほしいということなので
スポークが揃った今日 来ていただきました。


Ｔ１１ハブ３２Ｈ 全レボロクロクイタリアン組み ないし逆イタリアン組みです。
この組み方を どう解釈するかですが、


Ｔ１１ハブは Ｈ２ハブと違い
ハブの調整機構を左側にしたときに ロゴが上から見て逆さにならないので
その点ではイタリアン組みと解釈したほうが良さそうです。
なにより、後輪がイタリアン組みなので
やはり前輪もイタリアン組みだと考えていいでしょう。


ＤＴのレボリューションには、しんちゅうではなく アルミニップルが付属しています。
が、この前輪は しんちゅうニップルで組まれていました。

サピムのＣＸ－ＲＡＹで組み直すのですが、
スポーク比重が変わるわけではないので スポークで軽量化にはなりません。
組み方（＝スポーク長さ）も同じなので、
数ｇ重たくなるか、軽くなるかといったところでしょう。
ニップルはアルミにするので約２２ｇの軽量化になります。

ＣＸ－ＲＡＹだと何が違うのかというと、加工硬化により
うにょーんの発生テンションが リムの限界より上になるので
実質 青天井ということになり、
組み直し前より 硬いホイールが組めるということになります。
が、なかなかどうして レボリューションで よくぞここまでというほどに張ってありました。

ところが、実は カナダのショップで組まれた元の状態は異常にヌルく
一度 張り直してもらったものの 前輪なのにシュータッチしたということで
お客さんのほうで 増し締めをしたということです。
センターずれがありましたが 最後に触ったのがお客さんなので まあいいでしょう。


組めました。


Ｔ１１ハブ３２Ｈ ＣＸ－ＲＡＹロクロクイタリアン組みです。


つづいて後輪。ハブはＴ１１の３２Ｈで、
後輪は全レボではなく 全コンペロクロクイタリアン組みです。
反フリー側が うにうにとしてヌルいのですが



センターが思いっきりずれていました。
後輪は お客さんが触ったわけではないので 元からです。
このずれの向きだと、センターが出ている状態から
反フリー側だけを増し締めしたことになるので
フリー側のテンションが袋小路だと 反フリー側をゆるめるしかありません。
実際は 袋小路ではありませんが
フリー側の増し締めでセンターを出せたとしても
これ以上は 大して化けません。
何度か書いていることですが、Ｔ１１ハブはハイローフランジながら
その寸法上のメリットを オチョコのきつさで台無しにしているので
普通のハブと大差ないというか
むしろ悪い（スポークテンションの左右差が大きい）ハブになります。


フリー側のスポーク長さが短いです。
ハイローフランジのハブでなければ 左右同本組みで
スポーク長さの左右差は２ｍｍほどになるので
「左右同じ長さのスポークで組むという横着をしたのか」と思うところですが、
このハブは左右同本組みでも５ｍｍほどの差になるので
個別に計算して この結果になっています。
反フリー側は「やや短めながら適正範囲」といったところなので
ちょっと短めの長さで組むというこだわりがある、というわけでも無さそうです。


組めました。


Ｔ１１ハブ３２Ｈ 半コンペヨンロク組み結線ありです。
センタードンピシャ、結線無しの状態で
組み直し前より反フリー側が張っているのを
お客さんに確認してもらいました。
そこから結線すると さらに どれほど化けるのかということも。


↑フリー側のフランジ外側です。
元ヌポーク穴にヌポークを通していますが
４本組みと６本組みの軌道が違うので 元ヌポーク痕が見えています。


↑反フリー側のフランジ外側です。
元反ヌポーク穴に ヌポークを通すことになるので
ヌポークの隣の穴に 元ヌポーク痕があります。

フォーミュラクロノ２０リムでホイールを組みました

今日もホイー（以下略）。

アンブロージオのフォーミュラクロノ２０リムでホイールを組みました。


前輪はレコードハブ３２Ｈ 黒全コンペロクロクイタリアン組み、



後輪はレコードハブ３２Ｈ 黒全コンペヨンロクイタリアン組みです。
結線は あとでやります。


最近なぜか レコードのハブでのホイール組み依頼が集中しています。
レコードのハブは お持ち込みもあれば 当店で仕入れた分もあるので
混在しないように管理しています。

初代ボーラ ウルトラ ３５ チューブラーさん

お客さんから ボーラウルトラ３５をお預かりしました。


未使用品のようですが、お客さんによれば ２０１４年モデルで
実際 ２０１４年モデルに間違いありません。

２０１１年時点では、ボーラというホイールは
「５０ｍｍ高リム／内蔵ニップル／ナローリム（２０ｍｍ幅）／チューブラー」
という仕様しか存在しておらず、ハブやベアリングの違いで
ボーラウルトラツーとボーラワンの２種類があるだけでした。

２０１２年にボーラウルトラ８０という ８０ｍｍ高リムのモデルが出ますが
これは 外出しニップル／ナローリムでチューブラー仕様のみとなります。
あまり売れるモデルでもないのか、ワイドリム化した場合に一新する
カーボンの型代のコストを 売り上げでペイ出来ないと考えられているようで
２０１８年時点でも ボーラウルトラ８０は初代の仕様のまま、
つまり ナローリムでチューブラー仕様のみです。

２０１３年は、ボーラに関しては２０１２年と同じ展開です。

２０１４年に ボーラウルトラ３５とボーラワン３５というモデルが出ました。
この時点では、チューブラー仕様のみです。
５０ｍｍ高モデルは継続仕様なので
ボーラウルトラ５０やボーラワン５０といった名称ではなく
ボーラウルトラツーとボーランワンになります。
この 初代ボーラ３５は、８０と同じく ナローリムで外出しニップルです。

２０１５年に、５０ｍｍ高モデルが
ボーラウルトラ５０とボーラワン５０というモデル名になり
外出しニップルで ２４．２ｍｍ幅のワイドリム仕様となりました。
ボーラウルトラ３５とボーラワン３５も２代目となり
外出しニップルは元からの仕様ですが リム幅がワイドリムになっています。
同時に、クリンチャー仕様も出ました。
なので、ナローリムのカーボンクリンチャーホイールは
ハイペロン系だけで ボーラ系にはありません。

つまり、ナローリムの３５ｍｍ高のボーラは
２０１４年モデルでしか存在していないのです。

現行モデルの場合、ボーラワンのリムのスペアパーツとしての販売はありません。
ボーラウルトラのリムで修理することは可能ですが
ボーラウルトラのリムとボーラワンの前輪が だいたい同じような価格なので
わざわざそうする例は皆無です。
現行のボーラウルトラのリムの場合、ステッカーはすでに貼ってあるうえ
クリアの下なので剥がすことも出来ませんが、
２０１４年のボーラ３５は ステッカー無しのリムが
ボーラウルトラとボーラワンで共有で、別売りのステッカーを適宜貼るという形になっています。
これも２０１４年モデルだけの特徴です。


ＷＡＲＮＩＮＧのステッカーですが、後輪が左側で 前輪が右側でした。
フロントハブ胴にステッカーなどがなく 方向の属性が無かったので
ハブシャフトを一旦抜いて 左ＷＡＲＮＩＮＧに変更しています。



前輪センタードンピシャ！


後輪もセンタードンピシャ！
振れも ほぼ無しでした。


バルブカタカタ音防止ガードこと
バルブブッシュ ＷＨ－ＢＵＵ００２ですが、
旧型の爪タイプではなく 新型の管タイプになっていました。
２０１４年の末期であれば ありうる話です。

カンパニョーロでは ＷＨ－ＢＵＵ００２という品番を変更せずに
爪タイプから管タイプに仕様変更していますが、
以前に私が書いたように よほど後ろめたいことがあり
（実際、バルブが通しにくい）爪タイプを無かったことにするために
あえて品番を変えなかったのだと思われます。
例えば 管タイプの品番をＷＨ－ＢＵＵ００３にした場合
旧型か新型かを選んで買うことができるわけですが、
品番を同じにしておけば 旧型をあえて買うことはできず
世に出回るのが新型のみという状態に移行していくわけです。
が、この時期は「ホイールに付いているのは新型、
でも スペアパーツを注文したら届くのは旧型」だったりして
困ったりしたのですが。


コンチネンタルのコンペティション１９の取り付けも お願いされていまして、
バルブの延長なしだと 空気が入れられない絶妙な長さだったので


ホイールの付属品の袋にはバルブエクステンダーが無かったので
汎用品で一番短い長さのバルブエクステンダーを使いました。

初代レーシングゼロ チューブラーさん

お客さんから 初代レーシングゼロをお預かりしました。

厳密な意味でのファーストモデルは
ハブ／スポーク／リムが赤／赤／赤ですが、
これはその後に出た黒／赤／黒の仕様になります。
色以外の使用はファーストモデルと同じです。
後輪は ほぼ振れ無しだったものの
座屈で ブレーキゾーンがかすかにふくらんでいる箇所があり、
使えないことも無いですが やや厳しい状態でした。

前輪ですが、異常に大きな縦振れがありました。
一瞬、リムの変形を疑ったくらいです。


この年代のレーシングゼロ用アルミニップルは
しんちゅうっぽい色のアルマイトがかかっており
内側からの腐食が進むと 卵の殻のようにペリペリとめくれてきます。
このホイールでは その症状は進んでいません。


が、１ヵ所だけ 後の年代のアルミ色のアルミニップルになっていました。
縦振れがあったのも この位相直下で、
スポークとニップルの交換時に 縦振れを追い込んでいないのが原因です。
一応は どこかのプロショップの仕事らしいのですが・・・。

これとは別件になりますが、
近所のショップでリム交換をしたレーシングゼロの後輪が
やたらとパキパキ鳴るということで 持ち込まれたものを見たところ、
ふんわりと組んであるだけで テンションが異常にヌルく
吊るしのバラつきの範囲の下限にすら達していないということがありました。
現行モデルのスポーク（非ネクタイスポーク）の後輪のフリー側で
ホーザンのテンションメーターの第１ＳＴこと
Ｈ１ＳＴで２３０以上２４０未満というのが 私の基準です
（もちろん ホイールセンターが出ている最終状態で）。
吊るしで張ってある個体で２３５くらいで、
２２０を切ると明らかにヌルくなりますが
その後輪の作業前は２０５～２１０くらいでした。
リム交換の前にテンションを測っておくとか、
他のレーシングゼロが近くにあれば それを参考にするとかすればいいのに、
一体 何を基準にして組んでいるのかという話です。
この件は 私の増し締めで異音が治まりました。

このように、リム交換とかスポーク交換で テキトーに横振れだけを取った場合
締め足りない事例のほうが多いのですが、
今回は珍しく 異常に張ってありました。
つまり、アルミ色のニップルの位相付近だけ リムが内周側に寄っている状態です。
アルミ色のニップルだけ締めると横振れが出るので、
その両隣のニップルも ひたすら締めて横振れ「だけ」は取ってあります。


たいていの位相で 振れ取り台のゲージに
リムの輪郭がそっと触れる位置に合わせると、

内周側に寄っている位相は こんな感じになります。


縦振れを追い込み、センター出しと横振れ取りもしました。
上の画像ですが、ホイールを勢いよく回しています。

同じく作業後の状態ですが、

↑この位相では、ブレーキの摩耗痕はリムの内周側に寄っていて
外周側には摩耗痕がありません。この位相をＡとします。

↑この位相では、ブレーキゾーンの中央に摩耗痕があり
その上下には摩耗痕がありません。この位相をＢとします。


以前にも同じような図を描いたことがありますが、
作業前の状態では ホイールを回転させると
リムの輪郭が上下に脈打ち、
ブレーキゾーンの摩耗痕は微動だにしません。


作業後の状態だと、ほぼ上下していないブレーキゾーンの中で
摩耗痕のほうが 上下に暴れる形になります。

のむラボホイール７号の前輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール７号の前輪を組みました。


エボライトハブ２０Ｈ ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組みです。

６号ホイールの噂

先日 とあるコメントをいただき、
これについて書きたいこともあるので 記事にしたかったのですが
本人に「名前を出していいか」という許可を得る機会がなかなか無く、
昨日 ようやく得られたので書きます。
まずは いただいたコメントから。原文ママです。

６号ホイールの噂
近くのショップで聞いた話です。
矢部周作さんが使用していたのむラボホイール６号のリムが
下山中に破断し、落車したと聞きました。
ただ単にパンクで制御不能、落車だと私は思っていました。
どうなんでしょう？リム破断で無ければ、
噂を流してるショップの気持ちが知れません。

ということです。
矢部さんが のむラボホイール６号を使用中に六甲山の下りで前輪をパンクし、
落車をしたというのは事実ですが リムが割れたりなどはしていません。
時期でいうと伊吹山ヒルクライムの ちょっと前だったでしょうか。
よって コメントの内容は事実ではなく、
うわさを流している そのカスショップは嘘つきです（どこかは知りませんが）。

それはいいとして、その落車のダメージが本人の擦過傷、
右バーテープが破れる、フロントフォーク右側先端の塗装が削れる、
スラムのＥタップのリヤメカのバッテリーが吹っ飛ぶ、
のむラボホイール６号の前輪が振れる などで、
Ｅタップのバッテリーは固定用の爪受けが折れたので使用不能になりました。
本体側の爪が折れていれば リヤメカの買い換えになったので
その点では まだ良かったのかもしれません。
のむラボホイール６号の前輪は、はっきり覚えていませんが
うっすら曲がったスポークを１本交換したような気がします。
いずれにしても 振れ取りはしました。

ここからが 書きたかったことですが、
フロントフォークの傷は 当店では別のところで再塗装することになり、
それの再組み付けは 当店にバイクごと送られてくるので
作業終了後に矢部さんに連絡し、取りに来てもらうということになっていました。
超軽量のプレッシャーアンカーを使っていて
それでのガタ取りが やや難しいというのも理由のひとつです。


↑画像のホイールはそのときの のむラボホイール６号です。
で、矢部さんが来たときに
塗装に出したにもかかわらず傷が全然直っていない！
と言って ビビらせてやろうとしたのですが













私が作った「傷シール」を貼っただけだということが
なぜか すぐに看破されてしまい ドッキリは失敗しました。

レーシングスピードＸＬＲさん

お客さんから レーシングスピードＸＬＲをお預かりしました。

前後輪とも スポークの曲がりに起因する振れがあります。
まずは前輪から。
コクッと振れている位相直下に振れがあり、
上の画像の時点では取っていますが 目印のテープも貼ってありました。


直りました。
このテープは 当店で貼った「新しいスポークの目印」です。


↑交換したスポーク
テンションがかかっている状態だと ほとんど分からない程度の変形でしたが、
振れ取り台にかければ 横振れの根拠として見つけるのは容易です。
台にかけずに触診だけで探し当てたのであれば なかなかすごいのですが、
フロントフォークに取り付けた状態で
ブレーキをゲージとして見つけるという手もあるので そっちかも知れません。


つづいて後輪。
こちらは明確に ゴバッと振れている位相があり


前輪より顕著に曲がったスポークが すぐに見つかりました。


直りました。
この、スポークを交換した位相付近のリムの外周部ですが


ガガガッと削れています。
ブレーキシューを かすかに下げてセッティングすれば
ホイールは引き続き 使えます。



↑交換したスポーク

のむラボホイール５号を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール５号を組みました。
のむラボホイール５号組みまくり地獄に再突入するのは
もう少し先の予定ですが、今の当店のスポークの在庫や
バックオーダーの順番からして 今日組むホイールは これになります。


前輪はエボライトハブ２０Ｈ 黒ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組み、



後輪はエボライトハブ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組み結線ありで


黒アルミニップルです。

のむラボホイール４号の前輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール４号の前輪を組みました。


ヴェローチェ３２Ｈハブ 全コンペロクロクイタリアン組みで


金アルミニップルです。

この前輪、以前は別のリムで組まれていましたが
ハブとスポークを再利用して 組み直してほしいということで
お客さんのほうでホイールをバラして ハブとスポークをお預かりしています。

以前のリムは リム高からして３０２ｍｍくらいで組んでいるはずなので、
再利用は ほぼ確実に可能です（スポークが極端に曲がっているなど無ければ）。
なぜなら、ＤＴのコンペティションは ２０ｍｍは確実にカット可能なのですが
当店に常備しているのが３０５ｍｍ（次は２８５ｍｍ）で
そこから数ｍｍしかカットしていないので、
組み直しに必要な長さの２８８ｍｍが 確実に得られることになります。
３３０ｍｍくらいのコンペから３０２ｍｍを切り出していた場合は
さらに切り詰めるのは不可能ですが、そんな長さのコンペはありません。


↑これは未加工のサピムＣＸ－ＲＡＹ（画像上）と レース（画像下）ですが、
レースの場合 ２．０－１．８－２．０ｍｍというバテッド寸法は
コンペと同じであるものの カット可能な長さは 無理をして８ｍｍ、
できれば６ｍｍ以内としたほうがいいです。
２５０～３０５ｍｍのスポークで たいていの７００Ｃのホイールが組めますが、
コンペであれば２０ｍｍ刻みくらいで ３つの長さを在庫で持てばいいところ
レースの場合 それが１０くらいになります。
これが、私がレースを使わない理由です。
バテッド部分の寸法が同じでも、２．０ｍｍ部分が少ないレースのほうが
コンペより スポーク比重が軽いのでは？と思われそうですが 事実その通りです。
が、ホイールの性質の違いに現れるほどの差ではありません。


すでにバラした状態のスポークをお預かりしていますが、
可能であれば 元ヌポークはヌポークとして、元反ヌポークは反ヌポークとして
使い回したいところです。
上の画像 左が元反ヌポーク、右が元ヌポークで間違いありません。
このように選り分けていくと


↑元反ヌポーク

↑元ヌポーク
ちょうど１６本ずつに分かれました。


リムセメントが こびりついているのを

アセトンで洗浄して

ねじ山も脱脂しています。
ちなみに画像の時点は カット後です。
ねじ山の転造のときに切削油を使うので。


まずは元ヌポークを ハブのヌポーク痕があるフランジに通しました。
（画像で見えているのは反ヌポーク痕です）。
フランジの痕に従うのが正解なのかどうかは分かりません。
今回は 以前の組み方もイタリアン組みですが、
以前の組み手が私でなく ＪＩＳ組みであった場合は
どちらか片側だけが以前の痕に沿えないことになります。
あるいはラジアル組みの場合だと 全ての穴が元と違う向きになります。
また、ロクロク組みしてあった後輪を 左右ヨンロク組みで組み直す場合なども
どちらか片方は 元反ヌポーク穴にヌポークを通すということになります。


このハブは ヴェローチェです。
なにを当たり前なことを、と言われそうですが
ハブ胴以外のパーツ全て
（ハブシャフト・エンドナット・ダストキャップ・鋼球・玉押し）が
このハブと同じで カンパニョーロの刻印のみの場合はミラージュ、
それに加えてヴェローチェの打刻もあれば ヴェローチェです。
それ以外の見分け方はありません。

明日７月２０日（金）ですが

のっぴきならない用事のため お休みをいただきます。
申し訳ありませんが よろしくお願いいたします。


パイオニアのおにぎり、グレーも入荷しました。
現状のペダリングモニターに付属してくる
２色のうちの ブルーではないほうのシルバーが上の画像左、
別売りになっているグレーが同右です。
作り分ける意味があるのか、
という程度の違いしかない気がしますが・・・。

オープンプロディスクＵＳＴリムで後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

先日の続きです。オープンプロディスクリムで後輪を組みました。


ハブはアルフィーネ ＳＧ－Ｓ７００１－１１ ３２Ｈで
ＣＸ－ＲＡＹロクロクＪＩＳ組みにしました。


フランジ幅の左右差は３．１５ｍｍと
片ねじ切りのピストリヤハブより少ないので
左右同径同本組みで問題ありません。
結線は やりません。もしやるなら両側ともです。

つまり、今回の組み合わせでは 前輪のほうがむしろオチョコが大きく
結線も必要という非常に珍しい結果になりました。


オチョコ量の差は３．１５ｍｍ、つまり 左フランジをあと３．１５ｍｍ
外に出せば オチョコ無しのハブとなります。

このハブのフランジの厚みは３．２ｍｍなので、
フランジの厚み約１枚分 フランジを外に出せば オチョコ無しのハブに出来、
そうしたところでローターやディスクブレーキ本体と
スポークとの接触が起こりうる感じでもないので、
なぜ しなかったのかは疑問です。


お客さんの希望が ＣＸ－ＲＡＹだったのでＣＸ－ＲＡＹにしました。
穴数の仕様は３２Ｈと３６Ｈのみですが、
もし存在したとして ２４Ｈ以下だったなら全ＣＸ－ＲＡＹではなく
全コンペにしていたかもしれません。
ハブの公称重量は１６６５ｇですが、
専用のオイルを注油したりするなどで変わりますし
そうでなくとも 個体差で説明できる範囲です。

のむラボホイール５号の後輪のリムを交換しました

お客さんから のむラボホイール５号の後輪をお預かりしました。

エボライトハブ２８Ｈ 半コンペヨンパチ組みの後輪です。
振れ取りで お持ち込みされましたが
リムが座屈で凹んでおり、曲げ直したりなど 悪あがきも試みましたが
ここで誤魔化し気味に対処しても 近い将来 組み直しになることは必定と判断し
じゃあ今 組み直したほうがいいだろと思い リムの交換をすることにしました。


リムのお引っ越し中・・・。


組めました。


リム以外に、アルミニップルも 新調しました。

オープンプロディスクＵＳＴリムで前輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

オープンプロディスクＵＳＴチューブレスリムで前輪を組みました。


リムはポン・デ・リング的な形状になっています。


ハブはホワイトインダストリーズのＣＬＤ２８Ｈで
ＣＸ－ＲＡＹロクヨン逆イタリアン組みです。
結線は あとでやります。

と簡単に書いていますが、ここに至るまでには色々と考えさせられました。


↑これは先日組んだＲＳ７７０ハブとＲＲ４１１ディスクリムの前輪ですが、
同じくＣＸ－ＲＡＹロクヨン逆イタリアン組みです。
こちらは 私の判断では結線は不要、あるいは 別にしてもいいということで
実際 やっていません。


↑エンドの位置を揃えています。

ホワイトとシマノのディスクハブを比べると、
フランジ幅は大きく変わらないのですが ホワイトのほうが狭くなっています。
なので オチョコ量はホワイトのほうが少ない・・・わけではないのが問題です。
フランジ幅の左右差（右側－左側）はホワイトが１４．５ｍｍ、シマノが１２．０ｍｍです。
なのでリム側の条件や ホイールの組み方が同じであれば
シマノハブのほうが左右のスポークテンションが近くなります。
そのうえ、上の２つのホイールでは
シマノハブで組んでいるほうが オフセットリムなので
スポークテンションの左右差は さらに開くこととなり、
当然 どちらの前輪もセンタードンピシャに組んでいますが
ホワイトハブのほうが明らかに反ローター側のテンションがヌルくなっています。
さらに言うと、実はローター側のテンションは今日組んだ前輪のほうが
むしろ うっすら高いのです。

というわけで 私の考えるところでは今日の前輪は結線が必須となります。
半コンペで組めば こうはならないのも分かっているのですが、
お客さんの希望がＣＸ－ＲＡＹであることと 体重が軽いので
全ＣＸ－ＲＡＹ結線ありを選択しました。

ＺＩＰＰ、レイノルズ、シマノの後輪の組み直しの びふぉー／あふたーや、
同じ２８Ｈ全ＣＸ－ＲＡＹロクヨン組みの前輪で
リムやハブの寸法が違えば こんなに違うんだぜということを
比較できる現物など、ホイールがサンプルとして手元に残れば
来店された お客さんにホイールの話をするのも楽になるのですが。


それとは別に、とんでもないことに気が付きました。
このオープンプロディスクというリム、
寸法的にはオフセットリムではないものの
形状的にはオフセットリムになっています。


↑今日組んだのは２８Ｈの前輪ですが、
後輪用として３２Ｈのリムも お預かりしています。

このリムの 片ハトメのリム穴周辺は、
リム高が高いだけでなく 丸くふくらんでいます。


リム穴周りのふくらみを青、その間の部分を赤で描くことにして
リムの断面形状を描くと


↑こうなります。
リム穴に穴振りはありますが（正穴振り）、
その位置は リム中央から均等に振っているので
オフセットリムではありません。
ところが・・・


リム穴間の部分を描き足すと こうなっています。
やや大げさには描いていますが、触って分かる程度の左右差があります。
リムの片側をＡ、もう片側をＢと呼ぶとして
Ｂの側が断崖絶壁に近いのは はっきり分かりますし、
リムサイドを指でなぞると Ａのほうがデコボコしているのも分かります。

これについては、なにか思うところがあって やっているのか
製法上 避けられない事情でそうなってしまうのかは 不明です。
元々こういう仕様のリムの完組みホイールがあり
そのリムを片ハトメにした手組みホイール用のリムがこれ、
という可能性もあります。


↑Ａ側

↑Ｂ側
リムを触れば 違いは すぐに分かるんですが、
蛍光灯の反射で なるべく違いが出る角度を追求したところ
このあたりが限界でした。

ディスクフロントハブにはオチョコがあるので、
ＤＴのＲＲ４１１のディスクリムなどがやっているように
ディスクブレーキ用のリムは オフセットリムの仕様しか
無かったとしても とくに問題はありません。

オープンプロディスクのリム穴は
どー見てもオフセットはしていない（左右均等の穴振りは除く）ので
向きに頓着せずにホイールを組んでも
スポークテンションの左右差に影響はないと思いますが、
リムの中央で左右に分割した場合
Ｂ側が明確に重いという程度の重量的な偏りはあると思いますので
そういう意味での オフセットリムだと捉えて
前輪を組む場合はＡを左側（ローター側）に、
後輪を組む場合はＡを右側（フリー側）にしたほうが いいかもしれません。
少なくとも 私はそうします。

コスミック プロ カーボン ＳＬ ＵＳＴさん

お客さんから コスミック プロ カーボン ＳＬ ＵＳＴの後輪をお預かりしました。

前輪は チューブレスタイヤが手で外せたものの、
後輪は いくら頑張っても無理だということで お預かりしました。
これのためだけに、ビードフックへの食いつきを
リムにダメージを与えず外す工具というのを 最近 自作したので、
上の画像の時点では すでに外してあります。

純正よりも厚みが薄い 非純正のリムテープにすれば外れやすくなるのではないか、
と以前 私が書きましたが それを試してほしいとのことです。


リムテープを外しました。
やはり「純正以外使うな」という但し書きがあります。
リムテープの厚みについても ０．２ｍｍ以内とあるので、
厚さと外しやすさは 関係があるのかも知れません。


スタンズのリムテープにしました。
マヴィックの純正のテープと厚みは同じくらいですが、
マヴィックは２周（重なり部分は３重）巻いていたので
厚みは 半分ほどになっているはずです。
・・・よくよく考えれば、純正のテープを
１周ぶんだけ めくるだけで よかったかも知れません。

タイヤを取り付けて７気圧（タイヤにある表記の上限）まで加圧し
私が手で外したのが上の画像の状態です。
テープがリムの形状に沿っています。


バルブ穴周辺の重なりについても わりとケチり気味にしました。
で、作業前は私でも 手だけでは外せなかったものの
なんとか外せるようになったわけですが、
お客さんの場合は どちらも手では外せませんでした。
これ、出先で どうすんねん。
作業前より マシになった、というのは どうやら確からしいのですが・・・。

前輪は お客さんでも外せた以上、なにか個体差があるのは明白です。

ところで

剥がしたマヴィックのリムテープですが、
これを使って カブトムシを作ってみようと思います。














うーん、あまりカブトムシっぽくないですね。

Ｒ－ＳＹＳプレミアムさん

お客さんから Ｒ－ＳＹＳプレミアムをお預かりしました。

別段 書くようなことが無ければ 記事用の画像を撮らず、
よって記事にすることも無いのですが
ここに自分のホイールを載っけてほしいというので 後輪だけ撮りました。
前輪は うっすらセンターずれありで ほぼ振れ無し、



後輪は珍しくセンタードンピシャでした。
上の画像は作業前ですが、
スポークテンションが明らかにタレていたので
フリー側増し締め→こんだけセンターずれましたぜ→反フリー側増し締め→
センタードンピシャでっせ というのを お客さんには見てもらっています。
お客さんといっても ある問屋さんの中の人なのですが。

レーシングゼロ ナイトさん

お客さんから レーシングゼロナイトの後輪をお預かりしました。

リムが ポテチになっているように見えます。
が、ベコベコに曲がったスポークがあるので
どうやら それの交換だけで直りそうです。


↑反フリー側のこれ

↑前後方向から見た場合
淀川の河川敷が通勤路で、かつて メタルクワガタにやられて
当店でスポークを交換したこともあるらしいですが、
今回の件の犯人は また別です（後述）。



直りました。


アフリカの人口ピラミッドのような形状の
ロー側をエマージェンシーギヤにしたスプロケットが付いていました。


↑犯人こいつ

レーシング３さん

お客さんから レーシング３の後輪をお預かりしました。


走行中の接触で スポークが折れたということです。


直りました。
交換したスポークのニップルだけの調整で ほとんど振れ無しに持っていけて、
そこからの軽微な横振れ取り後で センタードンピシャだったので
元々ほぼ振れ無し、センタードンピシャだったと思われます。

スポークが 折れたり とんだりしているホイールの場合、
作業前の暫定センターを見る意味はありません。
とくに 今回の場合は反フリー側で７本しかない
高テンションスポークが１本 折れているので、
その位相で強烈に横振れが出て センターも狂うからです。



↑折れたあとも なんとか自走したのか、
交換したスポークの位相を中心とした リム右側の４分の１周ほどに渡って
ブレーキが強く擦った痕跡がありました。


↑交換したスポーク

シャマルウルトラのリムを交換しましたた

今日もホイー（以下略）。

お客さんから シャマルウルトラの前輪をお預かりしました。



ほぼ半周に渡って、リム片側に傷があります。
ガードレールに ガガガガッと接触したとのことです。

リムを交換するのですが、
カンパニョーロのリムの 品番の数字部分の意味について。
００１　チューブラーのフロントリム
００２　チューブラーのリヤリム
００３　クリンチャーのフロントリム
００４　クリンチャーのリヤリム
０１３　２ＷＡＹ－ＦＩＴのフロントリム
０１４　２ＷＡＹ－ＦＩＴのリヤリム
初出は この数字で始まり、モデルチェンジするごとに
１００の位の数字が ひとつ増えます。

例えば ２０１０年のハイペロンチューブラーのフロントリムは
ＷＨ－２０１ＨＹなので ３代目ということが分かりますが、
同じ２０１０年のハイペロンワンのリヤリムだと
ＷＨ－００４ＨＹ１なので 初代だと分かります。
ちなみにハイペロンワンは クリンチャー仕様しか存在しません。

で、今回のリムは ＷＨ－３０３ＳＨＢなので
４代目のクリンチャーリムということが分かります。
ＳＨＢは シャマルのブラックという意味です。
ステッカーの品番はＬＡＢ－ＳＨＣＢ１２、
ラベル シャマル クリンチャー ブラック ２０１２年初出という意味になります。
末尾にＤＫが付くと ダークラベルになりますが
付いていなければブライトラベルです。



スポークは なるべく換えない、というのが お客さんの希望ですが
擦り傷があるスポークが２本ありました。
が、傷が深くなく曲がっていないので これらは交換しません。


ハブフランジは引っかけ式なので、
ニップルを半周ほど 十分にゆるめれば ハブを抜き取るように外せます。


で、擦り傷はないものの曲がっているスポークがありました。
これは 要交換です。


組めました。

マグネット付きのスポークは リム交換前と同じ
「右側で バルブ穴の隣」にしています。


↑交換したスポーク
どちらかというと 左右方向に曲がっています。




つづいて別件ですが、お客さんから シャマルウルトラの後輪をお預かりしました。
リムはＷＨ－３０４ＳＨＢ、ステッカーはＬＡＢ－ＳＨＣＢ１２ＤＫです。
リムが入荷した日に 即 組むと お客さんには言っていましたが、嘘をつきました。
入荷したのは一昨日です。すみません。



↑ビードフックが座屈で変形しています。


バラしているときに気が付いたのですが、
当店でのスポーク交換履歴がありました。
過去に３本 交換しています。


組めました。スポークは全て使い回せました。




さらに また別件。
お客さんから シャマルウルトラの前輪をお預かりしました。
リムはＷＨ－４０３ＳＨＢ、ステッカーはＬＡＢ－ＳＨＣＢ１７です。


リムがポテチ状に曲がっているので リムの交換が必要です。


が、ステッカーが 先に届いているだけなので組めません。
注文した時系列でいうと 今日組んだ２本より前になるのですが・・・。
新しい年代のリムなので、スペアパーツの作り置きが かえって無いとか
そういうのなんでしょうか。

ステッカーですが、シャマルウルトラは従来 リム片側で
ＳＨＡＭＡＬ／ＵＬＴＲＡ／ＣＡＭＰＡ／ＧＮＯＬＯの４枚組であったところ
ＳＨＡＭＡＬ ＵＬＴＲＡ／ＣＡＭＰＡＧＮＯＬＯの２枚組になっています。
レーシングゼロの場合は
ＦＵＬＣＲＵＭ／ＲＡＣＩＮＧ／ＺＥＲＯの３枚組で、
これのＦＵＬＣＲＵＭが １枚の長さが長いので
貼るのが難しいのですが、
２０１７年初出のシャマルウルトラのこれは
それよりも長くなっています。

のむラボホイール１号の後輪を組みました

ホクスポクス（以下省略！）

のむラボホイール１号の後輪を組みました。


エボライトハブ２４Ｈ 半コンペヨンロク組み結線ありです。
昨日組んだ後輪の黒結線は まだやっていません。
銀結線は後の始末が楽なうえに 連続してすることも可能ですが、
黒結線は半田ごてに非常によろしくないので 下準備を要します。

伯林 三十六（はくばやし みそろく）さん

今日もホイー（以下略）。
えっ、のむラボホイール５号以外のホイールを組んでも いいんですか？
やったー。

お客さんから カンパニョーロのベルリン３６リムをお預かりしました。


穴数は３６Ｈですが、リムのモデル名の３６は 穴数とは関係がなく
「夏季オリンピックの開催都市＋開催年」のことなので
ベルリンオリンピック １９３６年という意味になります。

カンパニョーロのリムのステッカーは、
ほぼ１８０°対岸同士で 文字が反転するように貼ってあるモデルもありますが


このリムではそうなっていないので 左右の区別で悩む必要はありません。


ハブは 現行のレコードピスタを使います。
現行のレコードピスタと書きましたが、コンポーネントの内訳の
クランクセット・ＢＢ・ヘッドパーツ・前後ハブのうち
ハブは２０１５年モデルの紙カタログを最後に載っていません。
メーカーサイトでは フロントハブのみ載っています。

エンドナットは例の梨地（→こちら）で、
ハブシャフトとナットのねじ山の規格が他メーカーとは異なります。
昔々、ＯＭＡＳ（オマス）という ヘッドパーツ・ＢＢ・ハブなどを作っていた
イタリアのメーカーがあるのですが
カンパニョーロ互換の チタン製ＢＢシャフトやハブシャフトや
ブレーキのピボットボルトを作っていまして、
カンパニョーロのハブシャフトをチタン製にする手段は
それくらいしかありませんでした。
あるいは・・・（後述）。


リヤハブは、片ねじ切りでオチョコがあります。
このハブは Ｃレコードのハブがベースなので
細部の作りも それに準じており、


ハブ胴中央のグリスホールの盛り上がりに 向きの根拠になる印字があります。
これが無くとも 片ねじ切りのハブなので 向きは決まっていますが。


リヤハブと違い、フロントハブは ９Ｓ時代のレコードハブがベースになっていて
ハブ胴に左右の区別の根拠が無く グリスホールのフタにも印字がありません。
お客さんは タンジェント組みを読める方なので
イタリアン組みで組んでも 逆にはめることはありませんが、
今回はメーカーで禁止されているラジアル組みをご希望なので
左右の区別の根拠は リムのラベルだけになりました。


リヤハブのフランジ穴は Ｃレコード以降のハブと同じ加工ですが、


フロントハブは なぜか違います。
フランジに対して フランジ穴を明らかに内側に寄せているので、
ラジアル組みされることを意識していそうではありますが。

前後のハブで 年代が違うんじゃないのと 思う人もいるかも知れませんが、
これで合っています。


↑レコードピスタのフロントハブベースとなっている、
９Ｓ時代のレコードのフロントハブです。

へへへ見ろよ この微妙にくびれているハブ胴・・・
こいつ誘ってやがる


このハブでは フランジ穴が「レコードハブの仕上げ」になっています。
なので レコードピスタのフロントハブは手抜き、と言いたいところですが
１４番のスポーク首元の食いつきは リヤハブより良く
組んだ感触もカッチリしていました。
この時期のハブは スチールシャフト仕様ですが、
これはチタンシャフト仕様の別バージョンで 箱の色も違います。


で、片側の端にのみ カンパニョーロのレーザー刻印が入っています。
オマス以外で チタンシャフトのレコードハブを入手する方法、
それは「最初からチタンのハブを買う」でした。


組めました。


前輪はレコードピスタ３６Ｈ 全コンペ反ヌポークラジアル組み、



後輪はレコードピスタ３６Ｈ 全コンペヨンロクイタリアン組みです。
片切りのピストリヤハブ程度のオチョコ量では
通常 左右異径組みや異本組みをしませんが、
このハブの寸法だと必要だと思い やりました。
あと、３２Ｈなら おそらくやっていません。
超レアな ロクハチ組みにしようかどうか迷いましたが、
ヨンロク組みにしています。

左右で同じスポークを使っているので、
第１ＳＴが フリー側＞反フリー側であれば
第２ＳＴも フリー側＞反フリー側になります。
第１ＳＴと第２ＳＴの関係は比例直線ではないので
仮に「フリー側の第１ＳＴが反フリー側の１．１倍であったときに
第２ＳＴの差も１．１倍になる」というわけではありません。
が、大小を比べることはできます。

ホイールセンターが出ている状態のとき、
第１ＳＴで フリー側＞＞反フリー側だとすると
第２ＳＴは フリー側＞＞＞＞＞反フリー側というように
差に違いはあるものの 大小の関係は逆転しません。
で、今回の後輪では ヨンロク組みしても
反フリー側のほうが低テンションになったのですが、
左右同本組みをするよりは良かっただろうと思われます。