のむラボホイール２号の前輪を組みました

のむラボホイール２号の前輪を組みました。


エボライトハブ２０Ｈ 黒ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組みです。

のむラボホイール１号の後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール１号の後輪を組みました。


ＦＨ－９０００ ２４Ｈ 半チャンピヨンロク組み結線ありで


基本は 銀スポーク銀アルミニップルで
バルブ穴の両側のみ青アルミニップルです。

ボーラＷＴＯ ４５さん

お客さんから ボーラＷＴＯ（世界貿易機関）４５をお預かりしました。

まずは 前輪から。


ＷＴＯ ４５とありますが、


ＷＴＯ（World Trade Organization）とかいう
しょーもないボケを許さない 隙の無さを見せつけています。

前輪は点検を ご希望ですが、ここまで追い込むかというくらいに
きっちり横振れが取れており、


センターずれさえ無ければ
そもそもニップルに工具をかけなかったかもしれません。



直しました。


カンパニョーロとフルクラムのホイールは
大半の後輪が左右異数組みですが、
そうではない左右同数組みの後輪や
ラジアル組みの前輪では穴振りが 逆リムになっています。
アルミスポーク用のリムでは修正が難しいのか そのままですが、
最近のスチールスポークのモデルでは
正穴振りになっているモデルもあり、
外出しニップル以降のボーラとスピードの前輪が正リムですが
ボーラＷＴＯでは またもや逆リムになっていました。

カンパニョーロ・アンブロージオ・ジピエンメなど
ヨーロッパブランドのカーボンリムが
ことごとくコリマのＯＥＭだった時代に、
コリマのリムが 逆リムだったことが
逆リムの始まりだと思うのですが、
カンパニョーロの初期の完組みホイールは
アルミリムでも なぜか逆リムです。
汎用リムは正リムなのに。


それはいいとして後輪です。こちらが本題です。


見ての通りスポークが折れていますが、
フリーボディにスプロケットをかけた痕跡が ほぼありません。
ほとんど新品の状態で 落車をしたとのことです。


フリーボディのスプラインに うっすら痕跡がありました。
スポークが折れている以上 未使用品なわけがないのですが、
ぱっと見 新品に見えます。

ボーラＷＴＯですが、２０１９年の製品カタログに載っているのは
ボーラＷＴＯ６０と ボーラＷＴＯ７７の２つで、
７７ｍｍ高モデルのほうは 前輪のみの展開です。

ボーラＷＴＯ４５は 年度途中の追加発表モデルということになので
カタログ上での初出は ２０２０年モデルということになりそうです。

で、２０１９年のスペアパーツカタログを見ると、
ボーラＷＴＯは ４５だけでなく ６０と７７も
スペアパーツの記載をしているページがありません。
新しすぎて 載せるのが間に合わなかったようです。


カンパニョーロにジャパンいち詳しい問屋さんに
問い合わせたのですが、まだ生産もしていないとのことでした。


長さを調べるついでに
折れたフリー側のスポークのＧ３での相方をゆるめたのですが、
これも曲がっていました。
というかそんな気がしたので これをゆるめたのですが。


よーく 見ると・・・

打痕があります。


スポークを外しました。

打痕を起点として曲がっています。

このスポークですが


やや ずんぐりした断面形状で、
カンパニョーロ・フルクラムのスポーク供回り押さえ工具のＢ溝に入りません。


同じくエリプティックエアロのＣＸ－ＲＡＹは
Ｂ溝の奥まで入ります（上の画像）。
明らかに四角い従来のボーラやゾンダのスポークも
Ｂ溝に 奥まで入ります。
ボーラＷＴＯは、空力を追求しすぎていて
リム・ハブ・スポーク全てが従来のモデルと違うことが 仇となりました。

長さが同じ、または同じに加工したスポークを補填して
姑息的修理をするしかありませんが、
同じ側のフランジに あまりにスポーク比重が異なるスポークを混ぜると
不具合があるので（これについては 詳しく書きたいのですが時間が無い）
多少 形状が違っていても 同じくらいのスポーク比重のスポークにする必要があります。


外したスポークは曲がっていますが、
多少であれば 曲がる前の長さを測れます。
ボーラＷＴＯのフリー側のスポークは実測２６５．５ｍｍで ４．５ｇでした。
昔は スポークの長さも カタログに公称値があったのですが
今は記載がありません。

公称値が載っている資料によれば
ボーラ５０のフリー側のスポークは２６１．５ｍｍなので
１ｍｍ単位でスポークの長さを決めていないことは確かです。


スピード４０のフロントスポークが実測２７０ｍｍで４．４ｇでした。


それを２６５．５ｍｍに加工したところ４．３ｇとなりました。
これくらいであれば、後日 純正のスポークに戻すまでの
つなぎとしては 十分に使えます。
同じ長さで １ｇ以上違う場合などは使えません。
０．５ｇでも やめたほうがいいです。



↑どちらも 画像上が 従来のボーラのスポーク、
下がボーラＷＴＯのスポ－クです。
従来のボーラのスクエアエアロのほうが横幅が広く、
厚みが薄くなっており 形状もほとんど四角といった感じです。

私の今回の姑息的処置を非難する人はいないと思いますが、
現状 純正のスポークは手に入りませんし、
後日必ず 純正のスポークで修理するという前提で
それまで まともに使えるように整備する、
そのためのスポークも吟味して見つけて加工する、
それができる人自体 ほぼいないと思うんですよね。
で、少なくとも出来ない奴に非難される謂れはありません。
ついでに書いておきますが 今回のスポーク代はいただいておりません。


一応 直りました。


目印のテープは残しておきます。
スポークを触ると形状の違いが分かります。
使う前には剥がしてください。



交換したスポークのニップルだけの調整で
ほぼ振れ無しの状態となり、
スポークが折れていて ひどく振れていたので
暫定センターを見ずに作業を始めたわけですが
振れ取り後に初めてセンターゲージを当てた時点で ドンピシャでした。

Ｇ３組みの後輪は、Ｇ３の位相直下が お休み位相よりも
リムが内側にひずんでおり、２１Ｈの場合 縦振れが７ヵ所あります。
これは振れ取り台にかけないと分からないものの
かければ余裕で ひっかかりますし、直すことはできません。
が、接地面のタイヤの変形量よりは
ずっと少ないので 乗って体感することはできません。

今回 従来のボーラのスポーク２本で補修した位相ですが、
スポーク比重違いに起因すると思われる縦振れは出ていませんでした。
「出ているものの Ｇ３由来の縦振れのほうが大きいので
混ざっていて分からないだけ」という可能性はあります。

Ｆ４ＲのＷＯリムの後輪を やや組み直しました

お客さん（たぶん）から ＦＦ山口のＦ４Ｒをお預かりしました。

ヌルいというか、ブレーキのクイックを開いて
ブレーキレバーを握るとバーテープに当たるくらいに
シューとリムの間隔を離しても
登りの立ちこぎで シュータッチするとのことです。
リムはカーボンＷＯリムで、昔の基準からすると ややワイドではありますが
お客さん（たぶん）いわく ＦＦ山口で
このモデルだけが 未だに ナロー寄りなリムであり、
他のモデルだと細いタイヤが使えないとのことです。

実は 少し前に、記事にはしていませんが点検だけはしており
センター出しついでの増し締めをしていますが・・・
やはり無理であったか。分かってましたが。



反フリー側がヌル過ぎる。
あと もうちょっと張れるものの 焼け石に水程度です。

スポークは 左右ともＤＴエアロライトのストレート仕様で、
ハブは ＤＴ３５０の強制左右２クロス組み
ストレートスポーク用ハブ ２４Ｈです。
ＤＴのシマノ１１Ｓフリーボディは
シマノ純正よりも 明らかにスプロケットの位置が外側になるので
ＤＴ以外のフリーボディの後輪と交換したときに 変速調整を要します。
ＤＴのフリーボディを採用している後輪、
例えば 全モデルでではないもののローヴァルやボントレガー、
あるいはライトウェイトや 少し前のレイノルズ同士であれば
変速調整は不要です。

その都合もあって なんとか現状のハブで悪あがきをしてみることになりました。
フリー側を１４番プレーンにするのですが、
シュータッチのしにくさと かかりの良さに関しては
私の見立てでは エボライトハブ２４Ｈ半コンペヨンロク組みには やや劣ります。
半チャンピヨンロク組みとだと 明確に劣ります。
一般に要素の大小は 左右異径組み＞左右異本組みですが
ハブ寸法なども関係してくるので
ＤＴの３５０ストレートハブで 半チャンピヨンヨン組み相当だと
ノヴァテックの４８２ＳＬハブで 半コンペヨンロク組みには勝てません。
当然ながら、元の状態は論外です。


ニップルは ＤＴのスクオルクス「しんちゅう」ニップルでした。
こんなものが存在するのか。
ワッシャーを噛まさずにニップルだけを使っているので
ニップルを回したときに「ギギギ・・・」と鳴きます。
はだしのゲンか お前は。


組めました。
フリー側を 黒リーダーストレート１４番プレーンにしています。
フリー側を締めやすくするために フリー側のスポークだけの交換であっても
反フリー側をいくらか ゆるめるのですが、
今回は フリー側だけを丁寧にバラして 新しいスポークを補填し、
フリー側のみ先に袋小路あたりまで張るということを やってみました。
結果、リムがフリー側にずれた状態になるのですが
そこからセンター出しのために反フリー側を増し締めできる量が
左右異径組みの効果ということになります。
で、ホイールを組んだのですが
やっぱり 変速調整や費用の問題があっても
エボライトハブで組んだほうが良かったという結果になりましたので



左右の最終交差全てを結線しました。
オチョコの無いリヤハブと、多少オチョコがあっても ピストのリヤハブであれば
左右結線は やりますが、ロードのホイールでやるのは異例です。
これ、お客さん（たぶん）の希望では無くて
私のほうで「やらないと厳しい」と思ったから やりました。

ブロンプトン用のカーボンWOリムのホイールを組みました（前輪だけど後編）

今日もホイー（以下略）。

お客さんから ブロンプトン用の
１６インチＷＯアルミリムＷＯホイールをお預かりしました。


フロントハブは シャッタープレシジョンのダイナモハブですが、
ブロンプトン用なので オーバーロックナット寸法が
１００ｍｍではなく ７４ｍｍとなっています。


ハブ右側に ケーブルのターミナルがあるので
右フランジのほうが狭い オチョコ有りのハブとなっています。
スポークテンションが左右で違ってしまうことになりますが、
狭いほうに合わせてオチョコ無しにしたハブよりは
こっちのほうが はるかにマシです。
片ねじ切りのピストハブにオチョコがあるのも 同様の理由です。
スポークテンションの左右差が発生してしまうより
フランジ幅の確保のほうが横剛性に関して大要素ということですね。


組めました。
リムは先日の後輪と同じものですが 穴振りは正穴振りです。


２０Ｈ 黒リーダー反ヌポークラジアル組みにしました。
組み換え前はＣＮスポークの １４番プレーンだったので、
番手が まったく同じではありますが 使い回しませんでした。
リム高は組み換え後のほうが高いので
スポークは 元の長さより短くなり、
プレーンスポークは任意の長さで切れるので
使い回しは不可能ではありませんが、
ＤＴやサピムでないスポークなのと
そもそも こちらも お客さんからお預かりしているスポークなので
新品を使いました。

ブロンプトン用のカーボンWOリムのホイールを組みました（後輪だけど前編）

今日もホイー（以下略）。

ブロンプトン用のカーボンＷＯリムの後輪を組みました。


ハブは ノヴァテック ＦＳ５２２ＳＢ ストレートスポーク仕様
左右強制２クロス組み 正リム用ハブ ２４Ｈで、
スポークは 黒リーダーストレート、最終交差は左右とも編みました。

前後輪とも組む時間的余裕があると思っていたのですが、
思わぬ苦戦を強いられ 後輪を組むので精一杯でした。
上に「正リム用ハブ」という見慣れない単語がありますが
ここに不穏な空気を感じた方は 察しがいいです。

このリムですが、ブロンプトン用なので１６インチＷＯリムです。
ここでいう「ＷＯリム」とは「チューブラーではなくクリンチャー」というような
広義の意味ではなく、ＷＯ規格であるという狭義の意味です。
１６インチにはＨＥ規格のリムも散見されますので。
私は よく「カンパニョーロが ＷＯの意味で
クリンチャーという単語を使っているのは 厳密には誤りだ」
ということを書いていますが、７００Ｃリムならともかく
２０インチや１６インチの場合は
クリンチャーリムが ＷＯかＨＥかという点は非常に重要です。
同じインチの呼び径でも タイヤもチューブもサイズが全く違います。


リム穴は かなり肉厚ですが、
ここのリムは ニップルとの摺動抵抗が大きいので
ニップルとリムの間に シリコーングリスを塗布しないといけません。


ハブのフランジですが、２．３ｍｍ以上の幅の
扁平スポークを通せるスリット入りでした。
今回のホイール組みには関係ありませんが。

スポークヘッドを丸く受けるザグリ加工があるので
スポークの指向性に ある程度（←これも不穏な単語）
追従できるという点は 憶えておいてください。


これはフロントリムとして お預かりしたリムです。
リヤリムより穴数が少ないので区別が出来ます。
リム穴には穴振りが無いように見えますが、
かすかに左右方向に穴振りがあり バルブ穴との関係でいうと
世の大多数のリムの穴振りと同じになっています。
このブログでいうところの正リムです。


リヤリムはフロントリムより明確な穴振りがあり、
バルブ穴との関係でいうと正リムと逆の穴振り、
つまり このブログでいうところの逆リムとなっています。


どー見ても バルブ穴がリム穴のちょうど中間にあいていないですが、
気にしてはいけません。


確実に逆リムです。
この位相付近だけが そう見える、というわけではなく
内周側のリム穴は全周にわたって 左右交互に振っています。


スポーク長さの計算が正しいかどうかの確信を得たいので
まずは この４本のスポークだけを切り出しました。
スポークはサピムの黒リーダーのストレートスポークの
ねじ山無しの３１０ｍｍというスポークで、
プレーンスポークなので 任意の長さにカットできるものです。
カットすること前提なので ねじ山がありません。
というスポークを お客さんから１箱７２本入りで
お預かりしているのですが、
同じスポークは 当店にも在庫があります。
日本の問屋さんだと リーダーストレートのねじ無しは
１本単位の販売なので、
お客さんは このスポークを 海外通販などで買われたのかもしれません。
もし スポークの長さ計算をしくじった場合は、
当店の在庫から無償で補填します。
ホイールの組み手が
「スポークの長さ計算をしくじるようなカス」だったからという理由で
お客さんの財産が目減りするようなことがあってはいけませんので。

ちなみに、実は一度 しくじっているので
上の画像の この４本は当店の在庫からとなります。
↑スポークの長さ計算をしくじるようなカス

長ければ さらに切ればいいだけなので、
短いほうに間違えました。
元の長さでも そのまま組めなくも無いのですが
プラスの補正値を入れておいたほうがいい理由があり
かすかに長くしています。
理由はメシノタネコードなので書きませんが。


最終交差は 片方を編まず、

もう片方を編んでみて 様子を見ましたが、
編んでも問題なさそうなので
実際のホイール組みでは 編みました。


このハブはストレートスポーク用のハブですが、
スポークヘッドが収まるフランジ部分が
手前から見て奥のほうが反時計回りにずれています。

ということは、これは正リム用のハブということになります。
首折れスポーク用の汎用ハブであれば
片側のフランジの最終交差に対して
対岸のフランジ穴のスポークの
ヤマアラシさん・反ヤマアラシさん方向を逆転させれば
正リムにも逆リムにも対応しますが、
このハブだと そういうわけにはいきません。


なので、リムの穴振りに従う限り
最終交差左右１セットの４本のスポークのまとまりの中に
バルブ穴がある、という組み方を避けることは出来ません。

リム穴の穴振りに逆らって スポークとニップルをセットしてもみたのですが、
摺動抵抗の大きさと スポークの左右の指向性的に
明らかに厳しい感触があったので 穴振りには従うことにしました。

さらに このハブは 強制タンジェント組みのストレートスポーク仕様なので、
この組み合わせでは 前後方向のスポークの指向性からも
やや逸脱していました。
どういうことなのかというと、


仮組みの４本に加えて、５本目のスポークを通しました。

仮組みの４本は、ニップルがスポークのねじ山を
ちょうど隠すところまで締めています。

５本目は、スポークの先端が
ニップルの歯周ポケットに ほんのわずか入ったところで止めてみます。


スポークは まっすぐです。
直線であり 曲がっていないという意味で まっすぐです。


ニップルもまっすぐ、ラジアル線上に向けています。
この２つの「まっすぐ」は 一直線上にありません。


なので ニップルのねじ山にかかっているものの
テンションが張られていないという状態では
スポークは かすかに弓なりになります。

ハブのフランジの穴の丸いザグリ形状は
リムが ７００ＣのＷＯだろうと ２６インチのＨＥだろうと、
さらに７００Ｃだとして リム高が２０ｍｍだろうと８０ｍｍだろうと
（ちなみに ７００Ｃの８０ｍｍ高リムは
２４インチのローハイトリムと同じくらいの内径）
スポークの前後方向の指向性を吸収する程度の余裕はありますが、
１６インチかつディープリムという条件だと さすがに厳しいようです。
この問題は、汎用ハブ＋首折れスポークだと 起きません。


今回、最終交差を編んでみましたが
ホイール側の事情によっては編まないほうがいい場合もあります。
上の画像では、ヤマアラシさん方向の銀のスポークを
汎用フランジに通したという状態を表現していますが


ここからスポークを起こすと 編まない最終交差となります。


スポーク長さも 適正長さあたりにしていますが、
仮に これを編みたい場合


スポークの先で リムをひっかいて傷をつけることが無いようにしつつ
弾性変形の範囲内で 相方の反ヤマアラシさん方向のスポークを
曲げないといけません。


小径ホイールだと これが難しくなるので
スポーク折れなどの際の スポーク交換も難しいということになります。
近い将来 この話の反例を私自身ですることになりますが、
それは また後日。

写真撮影の都合上 ひとつ前の画像からすでに
銀スポークは塑性変形をしています。
かわいそうですが このスポークは記事のために曲げられる、
そういう星の下に生まれてきたと考えるしかありません。

「そういう星の下」で思い出しましたが（どーでもいい話ですが）、
昔 奈良県の某所を走っていたときに
養豚場の横を通りかかりまして、
ブタさんたちが並んで（こちらから見ると）お尻を向けながら
ブーブー鳴いていたのですが、
そのとき一緒にいた若い子に
「あのブタさんたちは 個人のペット用または
小学校の飼育小屋などで育てるため、
でなければ トリュフ掘りのため、
あるいはサーカスで芸を見せるために
個別の訓練を受けているので 食肉用では無いんだよ」と言ったところ
「へー そうなんだ」と返されたのですが
もちろんウソです。１００％食肉用です。
こうして おいしいおにくが わたしたちのもとへと とどけられる


ストレートスポーク用のハブだと、


この時点で すでに最終交差が編まれるので
スポーク１本の交換に際して 編むことが手間になることは
ほぼありません（通し方に ややコツがいりますが）。


仮組みの段階で こういう画像を撮っていることからも
分かってもらえると思いますが、
バルブが この位相に来ることを予期していなかったわけではありません。
お預かりしたリヤハブとリムだと 本当にこうするしかなかったのです。

ＢＢ－ＵＮ５５の左アダプターが金属製になっていました

先日、お客さんの街乗りＭＴＢ（※）の
スクエアシャフトのＢＢを交換したのですが、

※２９インチ（７００Ｃ）なので クロスバイクとすべきかどうか
曖昧なところですが、クランクセットがＭＴＢ系なのでＭＴＢとしました


シマノのＢＢ－ＵＮ５５を仕入れました。
この左アダプターですが、


なんと 金属製です。
シマノのスクエアテーパードシャフトのＢＢは
品番がＢＢ－ＵＮ始まりで、
現行モデルはＢＢ－ＵＮ５５、２６、１００の３つになります。

かつてのＸＴＲは 末尾９０系のＢＢ－ＵＮ９０／９１、
それより下のグレードに 末尾７０系があり
ＢＢ－ＵＮ７０／７１／７２／７３とありましたが これらはすべて廃版、
その下が 末尾５０系で
ＢＢ－ＵＮ５０／５１／５２／５３／５４／５５とあり
このうち５５は現行品かつ最上位モデル、
その下にＢＢ－ＵＮ４０というのがあったものの これも廃版、
その下が末尾２０系で ＢＢ－ＵＮ２５／２６とあり
このうち２６は現行品、
最下位グレードがＢＢ－ＵＮ１００となり これも現行品です。

大昔にはＢＢ－ＵＮ１０というのがありましたが
これは取り付け工具自体が 現行品と全く違うタイプのものです。
あと、細かいことを言うと ＢＢ－ＬＰ２８やＢＢ－ＴＹ３０といった
ＵＮ品番以外のＢＢもありました。

で、ＵＮ系ＢＢは下位グレードになると
左アダプターがプラスチック製となり
それがクランクセットのガタや異音の原因になるので
補修時、または最初から 上位モデルの金属製の左アダプターに
交換するということを 昔は よくやっていました。
現行品だと５５のみが金属製、２６と１００はプラスチック製になっています。


末尾４０系や

末尾２０系は 左アダプターが
確実にプラスチック製ですが、
末尾５０系で息の長いモデルだった
ＢＢ－ＵＮ５２には 同じ品番のＢＢながら
左アダプターが金属製のものとプラスチック製のものが存在します。



↑２０００年モデルのティアグラ



↑２００１年モデルのティアグラ
後年モデルのほうが金属製ということは
５２以降の末尾５０系は 金属製の仕様に移行した・・・
かというと そうでもなくＢＢ－ＵＮ５３や５４にも
プラスチック製 左アダプターのものが存在します。
どういうことやねん。

という経緯があったので ＢＢ－ＵＮ５５も
プラスチック製 左アダプターだと思っていたのですが
金属製だったので驚いた次第です。
調べてみたところ ＢＢ－ＵＮ５５に関しては
現状１００％ 金属製 左アダプターのようです。
昔は ＢＢ－ＵＮ７２の金属製 左アダプターを大量に仕入れたものですが
いま調べたら 末尾９０系と末尾７０系のパーツは
７１のクランク取り付けボルトを除いて 全て廃版でした。

シャマルウルトラ ２ＷＡＹ－ＦＩＴさん

お客さんから シャマルウルトラの前輪をお預かりしました。

スポークが１本 明らかに曲がっているとのことです。


↑すでに フランジから外していますが これです。
曲がった原因については、シクロクロスで使っているので
心当たりがありすぎて むしろ分からないとのことです。
２ＷＡＹ－ＦＩＴリムなのも、
シクロクロスのチューブレスタイヤを使うためです。


フランジリングの内側に細かい泥が入り込んでおり、
リム内にも砂が入っていたので ホイールを振って概ね出しました。


直りました。


↑交換したスポーク


ブレーキシューが ブレーキゾーンよりも内周部で擦った跡がありますが、


カンチブレーキで、新品のブレーキシューを リムに対して
まっすぐシュータッチするようにセッティングした状態から
ブレーキシューが あまりに減ると・・・


こんな感じでリムの内周側に擦るような シューの減り方をします。

ＸＲ２００リムで前輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから ＸＲ２００リムで組まれた前輪をお預かりしました。
昨日 ホープのハブで組んだ後輪の相方です。


ＤＴ３５０フロントハブ ２０Ｈ ヨンヨンイタリアン組みで


スポークは 星のスターブライト（磁石には付くが 昔のものほどではない）
１５番プレーンですが、ちょっと 私でもやらないほど キンキンに張ってあります。
その点と横振れほぼ無しな点だけは立派、
センターずれは紙１枚ほどでしたが 縦振れは やや大きめでした。

ここからの調整だけでもいいのでは、と思ったのですが
お客さんが ＣＸ－ＲＡＹでの組み直しを ご希望なので
組み直すことになりました。
が、よく見たところ、組み直し必須な出来でした。





つかみ面３．４ｍｍの しんちゅうニップルを
縦幅が短い工具で回しているため、ニップルが部分的にナメています。
これ、アルミニップルだと破損するので ここまで張ることができません。
３．４ｍｍニップル用の縦幅が短い工具というと
スギノのテンションディスク用のスポークレンチでしょうか。

スポークを切ってバラすにも ある程度テンションを抜くのですが、
そのために ゆるめるのにも苦労しました。

あと、ニップルから スポークのねじ山が少し見えていますが



これは 明らかにスポークが短すぎです。


組めました。


ＣＸ－ＲＡＹヨンヨンイタリアン組みで



ニップルはアルミ、スポーク長さはニップルの端面とツライチです。


当然ですが 縦振れも追い込んでおり、
上の画像のホイールは回転しています。



リムのブレーキゾーンに 白い帯状の摩耗痕がありますが、
ホイールを回すと この白い帯が上下に踊ります。
かつては この白い摩耗痕のほうが真円で
リムの輪郭が上下に踊っていたわけです。

シャマルウルトラさん

お客さんから シャマルウルトラの後輪をお預かりしました。

グラベル的な道を走行中、リヤメカエンドが もげて
リヤメカを後輪に巻き込んだとのことです。



エライことに なっとる。



リムが削れている箇所がありましたが、
ブレーキゾーンの部分で 横幅に変わりは無かったので
ヤスリで ならしました。
これは ２ＷＡＹ－ＦＩＴリムでは無いので
チューブレスタイヤが今後使えなくなるという心配は そもそも不要です。
今後は ブレーキシューの調整を リムの外周から
かすかに下げてセッティングしてほしいと お伝えしました。

ひとつ前の記事の シャマルミレと同じような話になりますが、
近所のショップで 一応 こちょこちょと触ってはみたものの
結局は直せないということで突っ返されたそうです。
なんでも「リムの外側に穴が無いのでニップルの交換ができない」と
言われたそうですが、
それ以前に スポークの交換をしない調整だけでは直らない、
という判断ができない時点でどうかしています。



しかも、とくに曲がっていないスポークのニップルをゆるめているうえ
お客さんいわく「ペンチのような工具を使っていた」とのことで
ニップルの六角が ガビガビしています。

直せないなら そもそも触るな。


直しました。


交換した、あるいは一旦ゆるめたスポークに
目印のテープを貼っていますが、その必要があるのかというほどの数です。
が、やはり まずは目印のスポークのニップルだけで調整するという方針は重要です。

小傷があるものの曲がっていなかったスポークは 交換していません。
目印のテープは９ヵ所ですが、
これは 意味も無くゆるめてあったスポークにも貼ってあるので


↑交換したスポークは７本です。

シャマル ミレさん

お客さんから シャマルミレの後輪をお預かりしました。

１ヵ所 目立つ振れがあり、近所のショップに持ち込んだところ
直せなかったとのことです。


反フリー側のスポークの変形が原因でした。
上の画像の時点ではテンションを解放・・・どころか
すでに フランジから外しています。

こうなった原因ですが、変速調整をしていて後輪が回っている状態で
ハブクイックにかけるタイプのスタンドが外れて
後輪左側に巻き込んだのが 原因だそうです。あちゃー。

それは別にいいのですが、


変形があったスポークのＧ３組みの両隣の相方、
フリー側のスポーク２本のニップルを調整しようとして
スポークが ねじれていました。
上の画像では うまく撮れませんでしたが


↑こんな感じ
お客さんには、私が触る前に そもそもこうなっていたのを
見てもらっています。

このフリー側の２ヵ所のニップルですが、
反フリー側のスポークが曲がっている状態のまま
調整することで 見た目の横振れを無くすことは可能です。
が、縦振れが出ます。
先日も そういう調整をしていたホイールがありました（→こちら）。

しかし、冒頭で書いたように お持ち込みの時点で横振れがあり
私の見立てでも このニップルを 有意な調整といえるほど
回した痕跡はありません。
つまり こいつは「フリー側のニップルを回そうとしたら
スポークがねじれたので 直せませんと言って突っ返した」だけであり、
しかもスポークをねじったことを お客さんに伝えていません
（私が指摘するまで知らなかった）。

どのみち、スポークの交換無しには
私であっても 直せない症状なのですが
この程度の修理ごっこしか出来ない奴なら
その判断自体 無理なのでしょう。



直しました。
交換したスポークのニップルの調整だけで ほぼ直っています。
なので やはり両隣のフリー側のニップルは回していません。
ねじれたスポークは交換していませんが
多少 ねじれを直してはおきました。


↑交換したスポーク
左右方向に曲がっているだけでなく、

前後方向にも うにゃっと曲がっています。

ＸＲ２００リムで後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから ＸＲ２００リムをお預かりしました。


組み跡があり、ホープのステッカーが貼ってあります。
これと、お預かりしているホープのハブで組みます。


組めました。


ハブは ホープの

ＲＳ４ロードハブ ２４Ｈで


半コンペヨンロク組み結線ありです。


このハブのエンド部分に圧入された
ワッシャー状のギザのパーツですが、
横幅の厚みが大きい点が優秀です。


↑これはシマノの７８００ハブの同様のパーツですが、
７８００と７９００の完組みホイールのハブは
これが よく外れるうえ このパーツ単品の販売は無く、
エンドナット全体での販売はあるものの
現在では それも廃版となっています。

のむラボホイール５号の前輪を組みましたたた

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール５号の前輪を組みましたたた。


エボライトハブ２０Ｈ ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組みででで


銀スポーク銀ニップルとと
黒スポーク青ニップルです。

ＳＡＰＯのポンプのホース破れについて

当店では今 ＳＡＰＯ（サポ）というイタリアのメーカーの

ＯＮＥ（ワン）というフロアポンプを使っていますが、


このポンプ、ホースの出どころが地面スレスレとなっており、


先日 お客さんのホイールのタイヤに空気を入れていたとき
メーターの針が すぐに下がるので おかしいと思っていたら
タイヤがバーストしたかのような破裂音とともに空気入れが壊れました。
原因は ホースの破れです。
で、上の画像の長さだけ


ホースを切り詰めました、
でも ホース自体のパーツ供給もあります、
という話を書こうと思っていたのですが
（ホースの切れ端を捨てていないのは そのため）、


お客さんから 色違いの同じポンプをお預かりしました。


うわ、きしょいステッカー貼ってる！
（ポールのほうじゃないよ念のため）
私が これをホイールに手ずから貼ることはありません。
ホイールに貼ろうが フレームに貼ろうが フロアポンプに貼ろうが自由ですが
私としては「トイレのドアノブ」をオススメしています。


それはいいとして

同じ破れ方をしとるやないか！

これからもし あと何件か見かけたら「サポポンプだいばくはつ」って呼んでやる


ホースを外しました。


めねじ側の２面つかみのほうは１４ｍｍ幅（画像左）、
おねじ側の６面つかみのほうは１３ｍｍ幅（画像右）となっています。


ホースを 少し切りました。


効果があるかどうかは分かりませんが、
熱収縮チューブでホースを保護することにしました。
上の画像の状態は１重目、


これで２重目です。


ホースを取り付けました。


ここからは私のポンプでの説明となりますが、
ホースを外したときに逆止弁の閉弁が ポロッと落ちることがあります。



何かで固定されているわけではないので
再組み立てのときにセットし忘れないように注意しましょう。



セットし忘れたまま
ポンプを お客さんにお渡ししてしまった
あばっばばっばっばばっばああああ

意図的なホイールセンターずらしについて

センターずれを許容するかどうかみたいな話を
先日書きましたが、それについて以下のようなコメントをいただきました。

センターずれは乗って体感できるものでないとおっしゃいますが、
組み換え不可でフリー側が袋小路の半フリーラジアル組みの場合、
センターを多少ずらしてまで半フリー側のテンションを上げることに
メリットはあるでしょうか。
要素の大小では半フリー側のテンションを上げたほうがよいような気がします。
また、そのような考えで調整されたホイールを
「振れ取りごっこ」と切り捨てるのもいかがなものかと。

ご意見を伺えたら幸いです。

とのことです。
半フリーという表記について揚げ足は取りません。

そんなにはっきり書いてほしいなら書いてやる、
左右同数スポーク反フリー側ラジアル組みの後輪というのは
考えられる限り現実的な範囲で ほとんど最悪な組み方であり、
その頭の悪い組み方に対して 姑息的処置として
ホイールセンターより 反フリー側のテンションを重要視して
ずれてもかまわないから張るというのは
アホの浅知恵以外の何物でもありません。
もう一度はっきり書いてやる、そんなものは
アホの浅知恵であり、振れ取りごっこであり、ホイール組みごっこです。
どれだけ、具体的には何ｍｍずらせば
ホイールセンターが出ているホイールより
まともになるというんだ？
ああ、答えなくていいぞ、いまから仔細に書いてやるから。

ゼンティスや 少し前のレイノルズなどで
ストレートスポーク仕様のハブでヨンゼロ組み、
つまりリヤハブの変更なしには
反フリー側ラジアル組みであることを
どうすることもできない後輪というのがありますが、
よく「ヌルいから もっと張ってくれ」みたいなことを言われます。
しかし どうすることもできません。
「ホイールセンターが出ていて」「フリー側のテンションが袋小路」である
後輪は ホイールセンターを保ったまま
テンションを上げることができないのです。

私は先日 ホイールセンターがずれていても
体感はできないとは書きましたが、
「よほど ずれていない限りは」とも書いています。
この「よほど」とは どれくらいなのいうと、
決まっているわけではないですが
１ｍｍか せいぜい２ｍｍくらいでしょうか。
それくらいホイールがずれていたとすると、
ブレーキのセッティングに支障をきたすので、
乗って分かるかどうか以前に
そもそもずれているのに気付いて 直そうとします。

あるいは後輪を取り付けた状態で
チェーンステーとタイヤの横との間隔を目視すると、
センターが「よほど」ずれているホイールだと
そこで判別することも可能です
（左右非対称チェーンステーのフレームは除く）。

バックステーやフォークブレードと リムやタイヤとの間隔を見る場合、
仮に センターが出ているホイールとの間隔が
左右１０ｍｍずつであったとして、
そこから リムが左側に１ｍｍ寄ったとすると
左側の間隔はマイナス１ｍｍで９ｍｍ、
右側の間隔はプラス１ｍｍで１１ｍｍとなり、
差でいうと２ｍｍになるので目視でも そこそこ 看破することはできます。


現行の１１Ｓフリーボディの一般的なハブフランジの寸法は
ハブ中心からフランジ外側までで フリー側が１９ｍｍ、
反フリー側が３８ｍｍで、フランジをノギスで挟むと５７ｍｍとなります。
ＤＴが 左フランジが やや狭いこと、
アメリカンクラシックやゴキソなどの極端な寸法のハブを除けば
シマノもカンパニョーロもクリスキングもノヴァテックも
ここから大きくは外れていません。
エボライトハブの公称フランジ幅は フリー側が１６．３５ｍｍ、
反フリー側が３６．９３ｍｍとなっており
これらを足すと５３．２８ｍｍですが、
ノギスを５３．３ｍｍにセットしてハブフランジに当てると
フランジ中心～フランジ中心間の寸法であることが分かります。
フランジ外～外間寸法だと約５６．５ｍｍとなるので、
エボライトハブも「フランジ幅５７ｍｍくらいのハブ」に属します。

この話とは無関係ですが、
エボライトハブの公称オーバーロックナット寸法は１３０ｍｍです。
当然かと思うかもしれませんが 実測で１３０ｍｍの個体は おそらくありません。
どれもだいたい１３０．５ｍｍくらいです。
いくつかのフレームメーカーのインスペクションシートによれば
リヤエンド幅は１３０ｍｍに公差プラス２ｍｍ・マイナス０ｍｍ、
つまり１３０～１３２ｍｍが許容範囲となっており、
実測すると １３１ｍｍ前後のフレームも多いので
エボライトハブの後輪を フレームのエンドを広げながらでないと
入れにくい、入らないという話も聞いたことはありません。


で、このリヤハブがハイローフランジでなく
左右同径フランジであったとして、
左右同径スポークで 同本組みをしたときに
左右のスポークテンションが釣り合うのは どこかというと、
フランジ幅の中央に リムがあるときになります。
その状態で センターゲージをフリー側に当て 寸法を採り、
それを反フリー側に当てると
センターゲージと左エンドは どれくらい空くのか、
答えを先に書くと１９ｍｍなのですが 回りくどい足し算をしてみます。

フランジ外側からハブの端までの寸法は
フリー側が４６ｍｍ、反フリー側が２７ｍｍです。


ハブフランジ幅５７ｍｍを 左右均等２８．５ｍｍに分割し、
その真上（真下でもありますが）に リムがあったとすると
リム幅がゼロだとして 右エンドからリムまでの距離は７４．５ｍｍ、
左エンドからリムまでの距離は５５．５ｍｍとなり
その差は１９ｍｍです。


リム幅を２０ｍｍにしてみます。
その場合 左右エンドとリムまでの距離が
左右に１０ｍｍずつ近くなりますが、差は やはり１９ｍｍです。
何が言いたいのかというと、一般的な寸法のリヤハブで組んだ
左右同径スポークヨンヨン組みやロクロク組みの後輪は、
左エンドとセンターゲージの間隔が１９ｍｍくらいになると
左右のスポークテンション差が無くなるということです。


ふたつ前の記事で のむラボホイール５号の後輪を組むついでに
ちょっとした実験をしました。



エボライトハブ全コンペヨンロク組みです。
ハブはハイローフランジで 組み方は左右異本組みをしているので
条件としては先ほどの図よりは悪くありません。
この後輪、理論上はセンターずれが１９ｍｍに達する前に
左右のスポークテンションが揃うか 逆転するはずです。

全コンペにしたのは、同じスポークだと
第１スポークテンション（以下 ＳＴ）と 第２ＳＴの大小を
確実に比べられるからです。

同じスポークであれば
第１ＳＴが フリー側＞反フリー側のときは
第２ＳＴも フリー側＞反フリー側となり、
第１ＳＴが左右同じであれば 第２ＳＴも左右同じになります。
チャンピ／コンペや コンペ／ＣＸ－ＲＡＹ（半コンペ）にしてしまうと
そういう比較ができません。
要注意なのは、第１ＳＴと第２ＳＴの関係は 比例直線ではないので、
仮に第１ＳＴの左右差が「フリー側が 反フリー側の１２０％」だったとしても
第２ＳＴの左右差も１２０％となるとは限らないという点です。



ゲージとエンドの間隔を約２．５ｍｍまで ずらしました。
何ｍｍずらす、と決めているわけではありません。
縦横振れを追い込んだ状態を保ちつつ
反フリー側の増し締めをテキトーに進めています。
先ほども書きましたが、これは「よほど」ずれていますし
ブレーキのセッティングに支障をきたしますし
後輪をフレームに取り付けて 目視でずれを看破できます。


ホーザンのテンションメーターの第１ＳＴ（以下 Ｈ１ＳＴ）で
フリー側が１２７、

反フリー側が９９ちょっと、

フリー側が１２５、

反フリー側が９４弱といったところです。
ホイールを組んだことがある人は分かると思いますが、
これは そこそこ張っているので そうでもないですが
低テンションだと反フリー側の数値のバラつきが もっとひどくなります。



さらに反フリー側のみ張りました。
ゲージとエンドの距離は約８．５ｍｍです。
もうホイールとして使えませんね、ここまでずれると。


フリー側が１３５ちょっとです。
約２．５ｍｍのときから フリー側は一切張っていません。
反フリー側を張ると フリー側も少しテンションが上がります。

反フリー側が１２７弱です。
が、これはバラつきの中で とくに張っていたスポークであり
他１１本はだいたい１２０前後くらいです。

フリー側が袋小路なので、
ここからはフリー側をゆるめます。４分の３周 ゆるめました。



左エンドとゲージのすき間は 約１１．５ｍｍとなりました。


フリー側の最小値

反フリー側の最大値
平均では まだフリー側＞反フリー側ですが、
フリー側の最小値と反フリー側の最大値で ようやく逆転が見られました。
もう少し張れば 平均も逆転するでしょうが、
さらに それ以上に反フリー側を張って
フリー側の最大値＜反フリー側の最小値まで持っていくのは
おそらく無理ではないかという感触があったので
ここでホイールをバラしました。
ハイローフランジとヨンロク組みのおかげで
左エンドとゲージの間隔が１９ｍｍより達する前に
左右同テンションに至るのは間違いありません。


ヨンゼロ組みではなく ヨンロク組みにしたのは、
あとから 半コンペヨンロク組みに切り換えるからです。
売り物のホイールのハブフランジのスポーク痕を
無駄に増やしたくなかったので。

さて、ヨンゼロ組みの後輪だと ハブ寸法が多少良かったとて
左エンドとゲージの間隔を１９ｍｍにしても
左右同テンションにはならないでしょうし、
ブレーキのセッティングに支障をきたさないであろう
１ｍｍ程度ほど リムを左に寄せたとて
違いが体感できるほど反フリー側が張れるでもなく、
要素の大小で考えても 反フリー側のテンションを上げるのは
得策ではありません。


これはフレームやフォークの精度も問題になってきますが、
各パーツの芯が出ているのに 微々たるテンションを稼ぐために
リムだけがずれていてもかまわない、という感覚は 私には理解できません。

それでもあえてずらすんだ、というのを
振れ取りごっこ呼ばわりするのは悪いことでしょうか。
この方からはいつも 取るに足らない揚げ足取りや
しょーもないイチャモンをいただいていますが、
ここまで頭が悪いとは思わなんだ。

睡眠時間を削ってまで
ほぼ徹夜で記事を書くのもどうかと思いましたが、
読み物として成立すればいいやと思って 書いています。


これは恣意的に抜き出したわけではありませんが、
今組んでいるＬＯＯＫの７８５ヒュエズに
のむラボホイール５号（センタードンピシャ）の後輪を取り付け、
コンチネンタルの２３Ｃのタイヤを履かせていますが
タイヤの最大幅の部分とチェーンステーとの間隔は約６ｍｍです。

つまり、フレームにも よりますが
そもそも意図的な後輪ずらしを大々的にすること自体が無理で、
それならホイールセンターを保ったまま
反フリー側を より張る方法を考えたほうが良いということになります。


「ホイールセンターをずらしてでも 反フリー側のみ増し締めする」というのを
コメントでは 反フリー側のスポークテンションを上げるという
着眼点で触れていますが、
反フリー側だけを増し締めしたことによって
「シューとリムの間隔が近くなることによって シュータッチしやすくなる」ことと
「反フリー側のテンションが上がるのでシュータッチしにくくなる」ことの
要素の大小を比較すると、
シュータッチのしやすさという点では 間隔が近くなることのほうが大要素です。
つまり、シュータッチしやすくなります。
ダイレクトマウントでもなければ ブレーキを手でグイッと曲げればいいって？

発端のコメントの言葉をお借りするならば
それで「納得」できればいいんですよ。
ホイールセンターより微々たる反フリー側のテンション増のほうが大事、
それのほうがより 納得が得られるというなら 別にかまいませんが、
要素の大小を見誤っていることだけは断言しておきます。
冒頭のコメントをされた方が素人さんなら
「ホイール組みごっこ」だけで完結するのですが（勝手に ずらしてろ）、
私と同業者であった場合「思うところあって後輪ずらしたから！」という話を
お客さんに納得してもらわないといけません。

というか こいつ、仮に私が
「のむラボでは反フリー側のテンション増を大要素と見做しているので
あえてリヤリムを左にずらしています」と書いたとしても
噛みついてきそうなんだよな。

ついでに書いておきますが、
世の中にはセンタードンピシャ フリー側のテンション袋小路で
シュータッチどころかフレームタッチするホイールも
あるくらいなので（→こちら）、
スポークテンションの多寡で解決しない問題は
組み方そのものを変えるしかありません。
おっと、リンク先の後輪は反フリー側ラジアル組みだが
左右同数組みでは無く ２：１組みだったな。
追跡調査というと大げさですが、私が組み直してからは
シュータッチもフレームタッチも無くなったのは確認しています。




「反フリー側を少しでも張るため」とかいうアホな理由以外での
意図的なホイールセンターずらしについて書きます。
「前輪と後輪のド中心が糸一本たりとも ずれずに
フレームセットの芯の上にある」
というのが理想的な状態ですが、
フレームやフォークを ひとまず信用するとして
私は ホイール単体でセンター出しをしています。
厳密には フレームやフォークの芯がそれほど信用できたものではない、
というのは私は ほとんどの人より分かっているつもりですが、
それはここでは触れません。
細かいことを気にすると 吊るしのフレームに乗れなくなります。

フレームやフォークを定盤にかけて
０．１ｍｍ単位くらいで芯狂いを看破し、
それを根拠として 前輪や後輪をあえてずらして組む、というのは
もし出来るのであれば ありではないかと思います。
当然、あるフレームセットに対して専用にずらしたホイールなので
他のフレームセットに使えず、リムブレーキの前輪であれば
相方のフォークに対して 左右逆に取り付けることもＮＧです。
しかし これは現実的な話ではありません。


キャノンデールのある種のフレームでは
１２ｍｍスルーアクスルのリヤエンド幅が１４８ｍｍとなっているものの
１２×１４８ｍｍのＢＯＯＳＴ規格というわけではなく、
「１２×１４２ｍｍの状態から 右側だけ６ｍｍ延長した１４８ｍｍ」
とすることで ホイールの後輪のオチョコを軽減、
または ほぼ無くしているというものがあります。
この場合のフレームセットの芯、つまり サドルやステムやＢＢの芯は
６ｍｍ延長した分を除外した１４２ｍｍの中心になります。
これは「こういうもの」なので、
ホイール単体でずれている後輪を 組む必要があります。

あと、私物の後輪を組むときは紙１枚ぶん（「よほど」の範疇未満です）
リムを左にずらすことが多いですが、
これは経年使用による リムの横位置変化の経過観察のためであって
断じて 反フリー側のテンション増に期待しているわけではありません。


ここで ひとつ前の記事のダンソのフレームの話になりますが
このフレーム、


目視レベルで どー見ても ヘッドチューブが右にずれているのです。


↑フレーム・フォークを前から見た図
なので、ホイール単体でセンターを出すと
リムの中心が フレームの芯から 右にずれることになります。
これもおそらく目視で分かるので、定盤レベルでなくとも
目視ないし 然るべき方法で糸を張っても ずれを認識できないくらいには
リムを左にずらして前輪を組もうと思っています。
ディスクハブの前輪にする予定ですが、
その場合 左右を逆にはめる可能性は ありません。
今回のフレームでは フレームの芯にリムを寄せると
左右のスポークテンション差は むしろひどくなりますが、
私は前輪の中心が サドル・クランクセット・ハンドルセットの
中心と揃うことのほうが より重要な大要素だと考えていますので
ホイール単体ではセンターが出ていない前輪を組むことになります。

ていうか ホイールセンターより
反フリー側の増し締めのほうが大事だっていうなら、
フリーハブの後輪より オチョコ量が少ないディスクハブの前輪も
リムをちょっと右に寄せて組めばいいんじゃないの？
「そのような考えで調整されたホイール」を 私が組んだとして、
明らかに右側にリムとタイヤが ずれている前輪に対して
「納得」してくれるお客さんが 一体どれほどいることやら。

「私は 意図的なセンターずらしについて
「反フリー側ラジアル組みしか選択できない後輪」についてのみ
述べているんだ！ホイール全般の話に拡大するな！」と
クチゴタエされそうなので それに限っても書いておきますが、
完組みホイールでストレートスポークヨンゼロ組みをしてある場合
フリー側のスポーク比重が１００％近辺のものであることは まずありません。
なので フリー側を１４番プレーンにしてセンターを出して組めば、
全ＣＸ－ＲＡＹ（あるいはそれよりややスポーク比重が大きい
スクエアエアロのスポーク）ヨンゼロ組みの後輪で
反フリー側意図的ずらしの後輪より
よほど カッチリしたホイールになります。
１４番プレーンであれば銀と黒、首折れとストレートの全てが
安定供給されてますので リヤハブをそのまま使うにしても
ホイールセンターを保ったままで やれることはあります。

ダンソのフレームを組むのですが

私の友人から先日、ガーナ人の友人から 竹のフレームを預かったから
組んでほしいと言われたのですが、もし可能なら
当店に 日本の代理店になってくれないかとも言っているそうです。

いやどす。


ものは これどす。


ＤＡＮＳＯは ダンソと表記していいのでしょうか。
オランダ生まれでオランダ国籍、血筋的にはガーナ人というサッカー選手で
Ｅｒｉｘｏｎ Ｄａｎｓｏという人がいますが、
カタカナでは エリクソン・ダンソと表記されているようなので
ここでは ダンソとしておきます。

興味がある方は
「DANSO BIKES」や「DANSO BAMBOO BIKES」で検索してみてください。

仮に今後 日本の代理店が出来たとしても
検索すれば ここにたどりつくことになると思いますが、
多分 商売の邪魔をすることになるでしょう。悪く思うな。


ガーナ製です。ｂｏｏｏｍｅｒｓとありますが、
ＤＡＮＳＯ製のフレームでダウンチューブ表記が
これになっているものもあるので
メーカー名とは別の ブランド名だと思われます。



フレーム単体の重量は３．１４ｋｇです。


１３５ｍｍ幅のクイック式エンドで、
ディスク台座はインターナショナルスタンダードです。
この後ろ三角ですが、片手で握って力を込めると
かなり軟らかく うにうにと たわみます。



エンドのアルミ部分は妙に 傷が多いです。
このフレームだけしか見ていないので
これが このメーカーの一般的傾向なのかどうかは分かりません。


ＢＢ穴は密室、

ヘッドチューブも密室、

シートチューブは どん突きで、フレーム内部に つながっていません。

で、フレームを振ると カラカラと音がするのです。
トップチューブかダウンチューブに なにか異物が入っていますが
回収は不可能です。


シートチューブが太すぎるので
フロントメカが取り付けられません。
ダンソのホームページでは フロントメカが付いている完成車も載っていますが、
ロードバイクでも フロントシングルで組んであったりもします。
ホームページを見る限り これと同じような
ディスク台座付きのフレームは ４００ドルでした。
コンポはソラやアルタスなどで組まれていることが多いようです。
リヤブレーキは キャリパーブレーキの取り付けもできるようですが、
アーチサイズが とんでもなく大きいものが必要で、
シマノで用意されている ラージサイズのブレーキでも
到底 リムにシューが届きません。
かといって これに合うアーチサイズのブレーキだと
現行のシマノのブレーキレバーの力率には合わないと思われるので、
ディスクブレーキで組んだほうが良さそうです。


ダウンチューブ上部に取り付いているシフトアウター受けです。
ここに限らず、リベッターナットを打てるような薄い肉厚では無いためか
エポキシ接着＋１本ねじ止めで これと同じアウター受けを
計５つ フレームに取り付けてあります。



右チェーンステー



ＢＢ裏
・・・あれ？


アウター受けが アウターを受けている方向からすると
上の図のようになるわけですが、これは おかしいので


ＢＢ裏のアウター受けは シフトインナーが外側に外れないようにする
単なるガイドのようです。
インナーワイヤーが 常時ゴリゴリと擦るということなので、
ライナーを通しておいたほうがいいでしょう。
というか アウター受けじゃなくて 割りの無いトンネルにしといてくれや。



トップチューブの前後にリヤブレーキアウター受けがありますが、


ディスクブレーキの場合 左シートステーに
ブレーキアウターまたはブレーキホースを留めておく小物が付いていません。
２ヵ所程度 タイラップで縛る必要があるでしょう。


ダウンチューブ裏にある 竹の節ですが、


バシッと クラックが入っているように見えるのは
気のせいでしょうか。


細い針くらいなら フレームの中まで通せそうです。
水が入って腐ってきたりとかしそうなので
これは エポキシで埋めようと思いますが、
クラックが伝播して さらに大きくなるかどうかは分かりません。


トップチューブ裏の節にも 同じような傾向がありますが、
こちらは 幾分か マシです。

これの前輪を組むときに 書こうと思っていた話があるのですが、
必要に迫られて 次の記事で書くことになりました。

のむラボホイール５号の後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。ではありません。

のむラボホイール５号のホイールを組んでいません。


エボライトハブ２４Ｈ 全コンペヨンロク組みで、
フリー側は 黒スポーク青ニップル、


反フリー側は 銀スポーク銀ニップルで


こういう見た目になっています。
縦横振れは きっちり追い込んであります。
普通に売り物レベルです。が・・・



リムを反フリー側に ずらしました。
測りましたが左エンドとセンターゲージまでの距離は１１．５ｍｍでした。


反フリー側のスポークのテンションが完全に抜けるまで ゆるめ、
切りました。

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール５号の後輪を組みました。


エボライトハブ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組みで


青アルミニップルです。
結線は あとでやります。



当たり前の話ですが センタードンピシャにしています。

途中の謎のプロセスについては 次の次の記事で書きます。

コスミック プロ カーボン ＳＬ ＵＳＴさん

お客さんからコスミック プロ カーボン ＳＬ ＵＳＴを お預かりしました。

まずは前輪から。



センターずれと かすかな横振れがあったので



直しました。


つづいて後輪。



横振れはほぼ無しで かすかじゃないセンターずれがあったので



直しました。

このホイールのお客案ではないですが、
センターずれについてコメントをいただいています。
「よくセンターずれを指摘されていますが、
センターずれはホイールの色々な性能の多寡をみた場合、
どれほど重要なのでしょうか？
クリアランスの厳しいフレームにはもちろん良くありませんが、
そうでない場合のデメリットとしてはホイールを付け替える際に
ブレーキキャリパーをずらす必要が出たり、
フレームの中心線よりズレることで空力的に不利になるかも
しれなかったりはするかもしれないなど、
わたし的にはあまり気にする程では無く、
個人が納得いくならそれでいいのではと感じるのです。
実は直進安定性やコーナリングなど、
気っいていない重要事項に悪影響が出ているのでしょうか。
もしくは「売り物」や「金を取る」ならば品質や
上記厳しいフレームなどを考慮して、どセンターにあるべき、といったものでしょうか。」
とのことです。

よほど ずれていない限りは、
道具無しの目視でセンターずれを判別することはできません。
乗って体感できるレベルの不具合も まずありません。
変速がおかしくなるわけでもないですし、
センターずれしているホイールはそこら中で走っているはずです。

夜空の月が 見上げて視認するまで そこに存在しないのと同じように、
センターずれもセンターゲージを当てるまで
存在の有無を確定することはできないので
それを気にしない人というは 別にそれでいいのではないでしょうか。
私自身も、気にしていない人に 気にしてほしいと思ったことも無いので
往来をゆく自転車乗りを捕まえて 無理やりホイールを外し、
センターゲージを当てるという行為に及んだことは 未だありません
（これを「センターずれ狩り」と呼ぶことにしましょう）。
ただ、気にしている人のほうから
来店されるかホイールを送ってこられることは多々あります。

今回の後輪はブレーキ調整で不具合が出る
レベルのセンターずれだと思いますが、
マヴィックの場合 これくらいずれているまま 使われているホイールは
数えきれないほど存在しています。
今回のホイールのお客さんは 当店に送るまで
センターずれに気付いていなかったでしょうが（少なくとも確信は無いはず）、
「画像の通り これくらいずれてました、でも直さずに返しておきますね」
と言われても 納得されないでしょう。

コメントにもあるように「売り物」なので、というのは重要です。
私が組んだり点検したホイールで
お金をもらっておきながら ずれているというのは
ありえないようにしておかないといけません。
少なくとも 振れ取り台から取り上げた時点では
センターゲージで検知できるセンターずれが無いことは確実です。
フレーム・フォーク側の条件も含めて
センターずれがシュータッチを引き起こしやすい条件は
「ワイドリムにダイレクトマウントブレーキ」の組み合わせですが、
そうでなかったからといって
作業結果の妥協点を下げていいことにはなりません。

私の振れ取り台を通過したホイールは
私の可能な限りセンターずれ その他を修正しているということは
確かに請け負いますが、
そうでないうえ「乗り手個人が納得している」という
ホイールのことまでは知りません。
が、少なくとも そのへんを走っているときに
私による「センターずれ狩り」に遭う可能性は 絶対にありませんので
納得のうえ 安心してお使いください。


マヴィックの ロードＵＳＴチューブレスですが、
従来のＷＯリムで 継ぎ目の加工痕をならすために貼ってある
黒いテープ（万が一にも チューブに穴をあけない目的）を、
茶色いチューブレスリムテープの最後に貼ってあります。
が、しわが寄って縮み めくれてしまった状態が散見されるうえ
肝心のチューブレスリムテープまでめくれて
シーラントが浸入していることがあります。
上の画像の状態では
黒いテープが グズグズにめくれていたので 除いています。
シーラントの浸入も確認できます。
後輪は とくにひどかったので　リムテープを交換しました。


↑ちなみに シーラントが浸みていない位相


ロードＵＳＴチューブレスタイヤですが、
最近のものは「やや嵌めにくいＷＯタイヤ」程度に着脱しやすくなっています。
少し前の、ビードフックに上がったが最後
指で押してもなかなか落ちない 異常に固いタイヤビードでは無くなりました。
あのときのロットのタイヤは 私でも
出先で うまく対処する自信がありません。

ボーラ ウルトラ ３５ クリンチャー ダークラベルさん

お客さん（一応）から ボーラの後輪をお預かりしました。

振れているということですが、
この手のゴクッとした不自然な振れは


スポークの変形が原因です。
上の画像では分かりやすいようにテンションを抜いてあります。



直りました。


↑交換したスポーク

某クソブランドのホイールを供給されているにもかかわらず
それがあまりにクソなので 自腹でボーラを買って使っているって
ここに書いてもいいか？と訊いたところ、
やめてくれと言われました。

言われました。

のむラボホイール５号の後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール５号の後輪を組みました。


エボライトハブ２４Ｈ 半コンペヨンロク組み結線ありです。


昨日も 同じスペックの後輪を組んでいますが もちろん別件です。


昨日の後輪も結線しました。

のむラボホイール５号の後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール５号の後輪を組みました。


エボライトハブ２４Ｈ 半コンペヨンロク組みです。
結線は あとでやります。

ＴｎｉのＲＯＡＤ３８リムの前輪を組み直しました

今日もホイー（以下略）。

クソみたいな名前のブランドの後輪を組み直しました。
エボライトハブ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組み結線ありで
赤アルミニップルです。
詳しく書くと 頭のおかしい奴が また発狂すると思うので
これはノーカウントで

別件で 今日もホイー（以下略）。

お客さんから ＴｎｉのＲＯＡＤ３８カーボンリムで組まれた前輪をお預かりしました。
のむラボホイール２号のリムと同じものです。


エボハブ１８Ｈ 全レース反ヌポークラジアル組みで、
スペックと組み立て精度からして
Ｔｎｉの問屋さんのアンテナショップで組まれたものです。
上から目線のようで恐縮ですが、
このショップの ある組み手さんは 組み立て精度が非常に高く、
今回のリムは２０１０年製なので ２０１０年か２０１１年に組まれたと思われますが
センタードンピシャで 使用感から考えると びっくりするほど振れが少ないです。
現在はそこで勤めてはおられないとのことですが。


この時期のエボハブは フランジ穴がスリット入りなのですが、
前輪をエアロスポークで組み直すのに ＣＸ－ＲＡＹではなく
ＣＸを使ってほしいとのことです。
１８Ｈなので そっちのほうがいいかもしれません。

ＣＸスポークですが、問屋さんが常備を努めて「いた」長さは
２１４ｍｍから２７８ｍｍまでの２ｍｍ刻みの偶数ｍｍ長さで
銀スポークのみとなります。
なぜか過去形なのかというと、
どの長さも在庫僅少で 補充された形跡がないからです。
黒スポークも ほんの少しは在庫がありますが、
どうも 過去に注文で取り寄せた余りのようで
２４８ｍｍ、２６４ｍｍ、２８６ｍｍなどが わずかあるのみです。
スリット穴のハブを あまり見かけないという現状では
仕方がないのかも知れません。

ＣＸの販売単位は１０本ごとなので
１８Ｈのホイールを組むには ２０本買えばいいのですが、
この前輪を組むのにちょうどの長さが １０本しか在庫が無かったので
それより２ｍｍ長いのを２０本買って、２ｍｍカットしました。



リムを振ると ガサゴソと音がするので、
完璧にではないですが 音が無くなるまで
バルーンを抜きました。


組めました。


ＣＸ 反ヌポークラジアル組みです。
スリット穴であることや スポーク比重の観点から
ＣＸを選択したのは、私の提案ではなく お客さんの希望です。
なかなかいいホイール観をお持ちですね。フヒヒ。

レーシングゼロさん

訂正：当初の表題は「シャマル ミレさん」だったのですが
間違っていたので 訂正しました。
間違った理由ですが、記事中に出てくる交換したスポーク４本の刻印が
「－－」（横線が横に２本）なのですが、
このスポークは シャマル ミレのファーストモデルの
フロントスポークとして出たのが初出なのです。
で、シャマルミレシャマルミレ・・・と 頭に残っていたので
間違えました。
ご指摘のコメントありがとうございました。

お客さんから レーシングゼロの前輪をお預かりしました。

後輪が振れているとのことですが、ほぼ振れ無しで
経年使用に付きものの うっすら右ずれがあった程度です。
問題は、お客さんが問題視していなかった前輪です（上の画像）。

お客さんは このホイールの最初のオーナーではなく
気が付いてもいなかったのですが、
前輪は横振れを きっちり取り切っており センターずれもありません。
縦振れだけが異常にひどいのです。
ある位相で リムがビクンと脈打つのが
振れ取り台にかけずとも分かるほどで、偏芯して回転しています。
ブレーキシューの縦幅の半分以上はあるので
そもそも正常なシューのセッティング自体が ほぼ無理です。
なぜ そんなことになっているのかというと、
スポークが曲がっているのに ギンギンに張って
横振れ取りだけをして ごまかしているからです。
こういう場合 ヘタクソの振れ取りごっこであることが多いのですが、
今回は 横振れ取りとセンター出しの精度が非常に高く
なんというか ここまで出来るんなら
スポークを換えて ちゃんと直せよと思いました。

上の画像の時点で、スポークの変形が明らかだったので
ハブ側の引っかけを外しています。



↑玉当たり調整機構がある側なので 左側とします。
左側のスポーク３本が 明らかに前後方向に変形しています。
画像左側から時計回りに 最初のスポークを１本目として
１・２・４本目のスポークをフランジから外していますが、
３本目のスポークは変形が無い・・・と思っていました。


その３本目のスポークですが、
丸スポーク部分がニップルに隠れています。
これは普通の見た目ではありません。


↑ちなみに別の位相で 普通の状態
私は当初、３本目のスポークは
旧アルミシャフトハブの前輪のスポークなど
長さが違う（長い）スポークを使って補修しているんだと思っていました。


ところが外してみると、１・２・４本目に加えて３本目のスポークも
全て同じ刻印のスポークです。よって長さも同じです。

先ほど ブレーキシューの縦幅の半分以上の縦振れがあると書きましたが、
横振れ無しの見た目のために どれほどニップルを締め込んでいたのか
丸スポーク部分の比較画像で 分かってもらえると思います。

３本目のスポークですが、これだけは左右方向に曲がっていました。


直りました。


結局 １・２・３・４本目のスポーク全てを交換することになりました。
横振れ無しの見た目にするために 他のスポークのニップルも
相当に触られており、手順は想像がつくものの かなり難航しました。
ホイールの約半周は ほぼ触らず、
もう半周をギンギンに締め上げている感じです。


↑交換したスポーク１・２・４本目


↑交換したスポーク３本目



↑これも交換したスポーク３本目です。
左右方向の変形は前後方向よりは きれいに戻せるので
曲げ直してみました。
最も曲がっていたところは 硬くなっていましたし、
これを再利用するのは やめたほうがいいです。
スポークの在庫が無い場合の姑息的処置としては、
お客さんに伝えたうえで ギリギリＯＫかなといったところです。

ゾンダさん

お客さんから ゾンダの前輪をお預かりしました。

分かりやすいように すでにテンションを抜いてありますが、


スポークが１本曲がっています。
スポークの変形は
おもに前後方向（回転しているところに何かを突っ込んだなど）、
または おもに左右方向（横からぶつかられたなど）の２つに 大別されますが、
今回のスポークは 左右方向系の変形ながら
ひどくねじれており、しかも周辺のスポークは何ともないので
これ１本で全て受け切ったようです。首は とんでいません。


直りました。


↑交換したスポーク

レーシングゼロ コンペティツィオーネさん

お客さんから レーシングゼロ コンペティツィオーネの前輪をお預かりしました。

新シャフトだいばくはつの予防措置を ご希望です。

念のため書いておきますが、
「新シャフトだいばくはつ」と言ったのは お客さんからのほうであって、
「ベアリング球が２個少なくなった 新型小径ベアリングのフロントハブの
アルミシャフト＋左右中空エンドボルトで、右側が先にゆるむのを何とかしてほしい」
と言われたわけではありません。
新シャフトだいばくはつ という用語が それなりに浸透しているようですね。


左右のエンドに５ｍｍアーレンキーをかけてゆるめたところ、
今回も 右側が先にゆるみました。
上の画像の時点では １４ｍｍスパナと５ｍｍアーレンキーで
ハブシャフトと右エンドを 強いねじ止め剤で締め込んだところですが、
１４ｍｍ幅のつかみ面に ほぼ 跡をつけていません。


右側に１４ｍｍスパナ、左側に５ｍｍアーレンキーで・・・
これがなかなか外れずに アーレンキーがしなるほどのトルクがかかったときに
「パキーン！」という音とともに ようやくゆるみました。
左エンドのねじ山を見ても カジリ気味だったのが分かります。
こちらのねじ山にグリスを塗布して 今後ゆるまない範囲で そこそこに締めると、
今後 左右に５ｍｍアーレンキーをかけてゆるめたときに
必ず左側が先にゆるむようにできます。

新アルミフロントハブシャフトですが、右エンドが別体であるという
構造的欠陥（←はっきり書いたるわい）とは別に
吊るしの組み付け状態で
左エンドをアホみたいに締めつけていることが多い（今回もそう）というのも
問題を起こりやすくしています。

振れも見ましたが、うっすら振れあり ほんのわずかセンターずれありだったので、
ついでに後輪も持ってくれば良かったと お客さんに言われました。

のむラボホイール５号を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール５号を組みました。


前輪は エボライトハブ２０Ｈ 黒ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組み、



後輪は エボライトハブ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組みで


金アルミニップルです。
結線は あとでやります。

レーシングゼロカーボンの前輪のリムを交換しました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから レーシングゼロカーボンの前輪をお預かりしました。
時計でいうところの８時の位置に 黄色いテープが目印として貼ってありますが、


リムが割れてしまっています。

というか こっち側のほうが分かりやすい。

リムを交換することになったので、

交換用のリムを仕入れましたが・・・ん？


これは・・・

もしかして・・・

ダークラベルとブライトラベルを間違えとるやないか
あばっばばっばっばっばばっばばあぁあああぁぁ












という夢を見たんだ・・・。


レーシングゼロカーボンは ２０１８年に現行の仕様のものが出ていますが、
２０１８年のカタログでは リムのデザインが１種類だけで


赤の差し色がある リムのみの仕様となっています。
２０１９年のカタログで もう１つの色が追加されていますが、
「赤い差し色があるほうがブライトラベル」だと思っていました。
例えば 初代のスピード４０／５５などは そうなっています。


２０１９年のカタログには

ブライトラベルが併載されていますが
ダークかブライトかの判断基準は あくまで文字の色だというわけです。
いやー やらかした。

ちなみに、ブライトラベルは２０１９年モデルというより
２０１８年後期追加モデルということなのか、
２０１８年のスペアパーツカタログには
ブライトラベルのリムの品番も載っています。
Ｒ０Ｆ（またはＲ）－ＣＲＣ３１という品番なのですが
末尾にＤＫが付くとダークラベルになります。
が、掲載順が先なのは ダークラベルのほうです。

先に出た標準（と思われる）仕様を ＣＲＣ３１にして、
あとから出たブライトラベルをＣＲＣ３１ＢＲにしたほうが
時系列の整合性が取れる気がしますが、
それ以前にフルクラムでは ブライトラベルは末尾に何も無し、
ダークラベルは末尾にＤＫという命名規則としてあるので
これを覆すわけにはいかなかったのでしょう。


さあ、組んでいくぞー。
レーシングゼロカーボンのアルミニップルですが、
接触面を大きく取って リムにかかる力を分散させたいのか
トラス形状のねじを 内側から引っぱるような形状になっています。

なぜか 初代シャマルミレの初期流通版も
このニップルを採用していることがあり、
シャマルミレのスペアスポーク（１箱にスポーク１本とニップル１個）を
取り寄せたときも 付属のニップルの仕様が混在していました。


組めました。


２０１５年のカタログにレーシングゼロカーボンの
チューブラー仕様というのが載っています
（同じページに クリンチャー仕様も載っているので
誤植というわけではないです）。
が、私はこれの現物を一度も見たことがありません。
これについて カンパニョーロにジャパンいち詳しい問屋さんに訊いたところ
カタログに載りはしたものの 結局販売しなかったモデルだということです。
通販サイトなどでは メーカーカタログの画像と公称のスペックを
片っ端から転載して 先に載せているので、
あたかも過去に売っていたかのような痕跡が残っています。

レーシングゼロのアルミリムモデルは
リヤリムのほうが リム高が高く、当然 重量も重いわけですが
これを「フロントリムを少しでも軽くした」と捉えるか
「びびってリヤリムを重くした」と捉えるかは人によって違います。

レーシングゼロカーボンは
フロントリムは アルミリムより少し軽い程度ですが、
リヤリムは フロントリムと同じリム高で 重量もほぼ同じなので、
アルミリムモデルと比べると
駆動輪の外周部が明確に軽いという強みがあります。
２０１５年のレーシングゼロカーボンの公称重量は
クリンチャーが１３５８ｇ、チューブラーが１２６８ｇで、
リムの違いだけで発生している９０ｇ差は
前後でマイナス４５ｇずつと判断していいです。
レーシングゼロカーボンのリムの実測重量は
４０５ｇ前後といったところなので
チューブラーリムの推定重量は３６０ｇくらいということになります。
これは、チューブラーリムとしては超軽量というほどでもないですが
レーシングゼロ特有のアルミスポークに起因する
硬さという付加価値がつくので、
もし販売されていたら唯一無二の性能を持ったホイールとなっていたでしょう。

フルクラムの「外周側にリム穴を設けないために ニップルを磁石で呼ぶ」という
いかにも不自然で面倒な仕様は そもそもは
マヴィックのジクラルスポークに対する特許侵害避けのためだったと思われますが、
「リムの内周側の穴がねじ穴ではなく 単に普通の穴」というのは
アルミスポークでカーボンリムのホイールを設計する際に
構造がシンプルで都合が良いという結果につながりました。



「当初 カタログに載っていたけど結局 出さなかった」モデルとしては
カンパニョーロのバレット チューブレスというのもありました。
バレットは いわゆるアルカーボンリムで、
ハンプこそ無いものの ビード逃がしと思われる凹みがある
外周側にバルブ穴以外に穴がないアルミリムとなっており
２ＷＡＹ－ＦＩＴと同じハンプを設ければ チューブレスモデルは出せたはずです。
が、なぜか 出しませんでした。
付属の延長バルブも 全ねじを切ってある仕様なので
チューブレスバルブの延長を想定していると思われるのですが・・・。

チューブレスバルブを取り付けて シーラントを入れれば
実用上 十分な期間 エアを保持させることも可能だと思いますが、
走行中にパンクすると たいへん危険なので やめましょう。

レーシング１プロトタイプの後輪のリム交換ができませんでした

今日もホイー（以下略）。

お客さんから レーシング１の後輪をお預かりしました。


チューブラーリム仕様ですが、これは当時の最上位モデルであったからです。
レーシングゼロが出てからは レーシング１にチューブラー仕様が無くなりました。
レーシングゼロ チューブラーは２０１４年モデルまでで、
２０１５年にはレーシングゼロカーボン チューブラーが
カタログに載っていますが、これは謎が多いモデルです。
それについては明日 書きます。


フリーボディは最新の白アルミ シマノ１１Ｓフリーボディですが、
これは あとから交換しています。


座屈でリムが変形しており、リムが白んで しわが寄っている位相で
ブレーキゾーンの部分に ふくらみが出ています。


↑ちなみに、何にもなっていない位相

リムを交換することになりましたが、
初代レーシング１のチューブラーリムは廃版でした。
初代レーシングゼロのチューブラーリムは赤色ですが、
その後に出た 黒リム／赤スポーク／黒ハブ仕様の黒リムも
品番を調べて注文したのですが、廃版でした。
お客さんに相談して、クリンチャーリムで
組み換えてもいいと いうことなので


初代レーシング１のクリンチャーリムを取り寄せました。
多少 年代が違っていても組み換えは可能ですが、
リム穴がお休み位相ではない 均等間隔のリムでないといけません。
初代レーシング１のニップルは
工具のつかみ幅が ５．５ｍｍのしんちゅうニップル、
初代レーシングゼロのニップルは
工具のつかみ幅が ６ｍｍのアルミニップルで、
リム穴の径もかすかに違うので モデルに固有の仕様となっています。
つまり、リムが共有ではないので ステッカーが初めから貼ってあります。
後年になると レーシングゼロと１は リムが同じで
ハブ体とベアリングの仕様が違うということになるので、
リムにはステッカーが無く ゼロか１のステッカーを
あとから貼るということになっています。


で、このレーシング１は 実は市販バージョンではありません。
プロトタイプか プロ仕様かは不明ですが、
ニップルのサイズが異なっています。


先ほど書いたように 初代レーシング１のしんちゅうニップルは

工具のつかみ面の幅が５．５ｍｍ、


それ以降のレーシング１やレーシングゼロのアルミニップルは

６ｍｍになっていますが、


このレーシング１プロトタイプでは

５ｍｍとなっています。


市販バージョンの しんちゅうニップルとアルミニップルでは
リム穴に通る部分の外径も違うので、


しんちゅうニップルは当然 通りますが


アルミニップルは通りません。


それを加工して アルミニップルが通る（しんちゅうニップルで組めなくなった）
レーシング１のリムという状態にしました。

レーシング１が しんちゅうニップルで無くなった理由は はっきりしません。
電位差で錆びが出まくるというのは とくに無いですが、
５．５ｍｍのつかみ面が非常にナメやすいのは確かです。
今後の修理のしやすさなどを考えれば
アルミニップル仕様にしておいたほうがいいので
リムを加工しました。
この２つのニップルは、外側の寸法は異なりますが
内側のねじ径は同じです。
つまり、レーシング１とゼロの黒アルミスポークは同じものだということです。


レーシング１プロトタイプのスポークですが・・・


市販バージョンのニップルに ねじ山がまったくかからず
あっさり突き抜けます。えええええ！
レーシング１プロトタイプは、ニップルだけでなくスポークの寸法も特殊でした！

というわけで 後輪のリム交換は今日のところは断念しました。


前輪も お預かりしています。
こちらもチューブラーリムですが、
後輪だけＷＯリムだと使い勝手が悪いので
こちらもＷＯリムで組み換えてほしいということです。


こちらは つかみ幅５．５ｍｍのしんちゅうニップルで、市販品と同じです。


固着予備軍が何ヵ所かありましたが、
ニップルの角を全くナメずに きれいにバラせました。


ベアリングのシールにすき間がありますが、
これは あとから加工しています。
完全非接触にしたかったようですが、これで得られる抵抗の軽減と
失われるシール性能を考えると 損失のほうが大きいです。
これより外に まともなシールが無く、
見ての通り 虫が入るくらいなので
ベアリングのシールに 明らかな すき間を設けるべきではありません。


スポークですが、ヘッドに刻印がありません。
あと、角が やや丸っこい四角となっています。
この前輪も、ニップルとスポークのサイズが同じなだけで
完全な市販品ではないのかも知れません。


ハブのシールですが、裏側から見て 金属の芯までを
きれいに切り取ったようです。
上の画像 右側が未加工の新品で、


それに交換しておきました。
加工してあるほうも お客さんにお返ししておきます。
そっちが良いというのであれば 交換しておいてください。


組めました。


リムはレーシングゼロなので、未加工でアルミニップルが通ります。
先ほど書きましたが レーシング１（市販バージョン）と
レーシングゼロは スポークが同じなので ニップルに互換性があります。


レーシング１のステッカーを あとから貼っていますが、
これも 入手できる範囲で最も古いものを貼っています。
全く同じでは無いものの 比較的見た目が近いので これにしました。


２０１２年のカタログより。
このステッカーのレーシング１の後輪は
非ネクタイスポークで お休み位相ありになっています。

水曜の朝、午前３時

昨日、心の師匠から ちょっとしたパーツの手配を頼まれたのですが
すでに在庫で持っていたので 送ることになりました。

お手紙をしたためて・・・


うさぎエクスプレスで 送ることにしました。

うさぎエクスプレスというのは 当店専属の夜間配達サービスです。
過去には 神戸市の東灘区まで配達した事例もあります。

うさぎエクスプレスでは、封筒に住所を書く必要はありません。
経緯度が書いてありますが これも実は不要です。


知らぬ間に消印が押されている！







（水曜の朝、午前３時　６０００ルーメン※）
すいませーん！お届けものでーす！
おられますかー！！

※公道で点灯はしていません念のため


ご不在だったので 投函しておきました。


表題は サイモン＆ガーファンクルの楽曲からです。
ついでにもうひとつ。
Are you going to Scarborough Fair?
スカーバラの市へ行くのかい？

Parlee, salsa, derosa and time,
パーリー、サルサ、デローザにタイム

Remember me to one that sells there,
そこで売られている あるバイクが忘れられない

It once was a true love of mine.
それはかつての愛車だったから

プライムの２８ｍｍ高カーボンリムのホイールを組み直しました（後編）

今日もホイー（以下略）。

昨日の続きです。
プライムの２８ｍｍ高カーボンリムの後輪を組み直します。


ＲＤ０２０リヤハブ ２４Ｈ 黒全コンペ
ヨンヨンイタリアン組みです（ＪＩＳ組みではありません）。

フリー側のテンションが ほぼ袋小路、センタードンピシャなので
反フリー側を これ以上張ることはできません。
精度的には よく組めてはいます。
理屈が許す限り いっぱいまで。
それで 反フリー側が このヌルさだからなあ・・・。うーん。


昨日 書きましたが、反フリー側の最終交差は


編んでいません。

スポークの長さですが、

フリー側

反フリー側

フリー側

反フリー側

フリー側

反フリー側
フリー側が やや長め、反フリー側は長すぎで
スポークのねじ山を どん突きまで使い切っています。
というか そもそも左右で長さ具合が揃っていない時点で
計算がテキトーってことなのですが。
フリー側は かすかにカット、反フリー側は 使いません。


「フリー側を こっちにして組め」という意味の矢印が なぜか手書きです。
どう見てもオフセットリムではなく、
穴振りの指向性に左右差をつけているようにも見えませんが
わざわざ逆らう理由もないので これに従って組みます。


組めました。


黒半コンペヨンロクＪＩＳ組み結線ありです。


びふぉー

あふたー
軽くなっている理由は 昨日と同じです。

丁寧にバラした理由その４ですが、
お客さんに リム重量を量っておいてほしいと言われていたのです。
リム重量を量るのならどのみち全バラし必須じゃないか、
と思われるかも知れませんが 理由その１～３のうち ひとつだけでも
そもそも全バラしの理由になります。
例えば、スポーク長さが適正で
今日もホイー（以下略）。枠に関係なかったとしても、
シリコーングリスを塗布したいという理由だけで
全バラしをしていたということです。

で、そのリム重量ですが、お客さんにはお伝えします。
ここを読んでいる方には お教えするつもりはありません。
その必要を感じませんので。
↑うわこいつかんじわるい













オ待タセシマシタ！コチラノ画像ヲ ゴ覧クダサイ！


ふろんとりむデス！

りやりむデス！
↑やーめーろー！