モールトン用のホイールを組みました（前輪だからというわけじゃないけど前編）

今日は定休日のはずですが、
ホイール組み「以外」の仕事が全然進んでいないので
そっちを進めるべく店に出ました。

というわけで こちらも例外なく
今日もホイー（以下略）。

アレックスモールトン用の前輪を組みました。


リムは １７インチの片ハトメアルミリム３２Ｈで、


ハブは カンパニョーロ レコード３２Ｈ、
組み方は １５番チャンピロクロクイタリアン組みです。

のむラボホイール４号を１号に組み直しました（後輪だから後編）

今日もホイー（以下略）。

先日の続きです。
のむラボホイール４号の後輪を１号に組み換えます。


グランコンペの３２Ｈハブ 全コンペロクロクＪＩＳ組み結線無しです。
片側は 段付きねじ山の固定ギヤ用で、


もう片側は ボスフリー台座のような段無しねじ山になっていて
フリーギヤ用となっています。


ホイールをバラすのに際して、フリーギヤ側はスプロケットを回すことで
歯の間を縫うように スポークの交換が出来そうですが、
固定ギヤ側はそれが出来ないので 外す必要があります。
結局は フリーギヤも外しましたが。
仮に スポークを切るなどして ハブ単体の状態にしてしまってから
スプロケットを外す必要があると あとで分かった場合、
エライことになります。
カセットスプロケットではない 多段ボスフリーギヤとシングルフリーギヤ、
あと固定ギヤのシングルスプロケットは、
リヤハブではなく後輪の状態でないと
外すときの ねじれを押さえる手段が無いので
不可能とまでは言いませんが外すのが 非常に困難です
（バイスでハブ胴をつかめばいけますが 傷がつきます）。


釘のようなものを踏み抜いていました。
ブレーキゾーンに ふくらみが無く、内周側にも抜けていないので
ホイールの使用に影響はありません。


例によって区別するために まずは ヌポークだけを外し、
洗浄とカットとねじ止め剤の塗布をしました。



↑これは そのあとの反ヌポークの束ですが、



洗浄後は こんな感じです。


組めました。


組換え前と同じく３２Ｈ ロクロクＪＩＳ組みですが、
今回は結線もしています。
ラージフランジなので スポークヘッドの干渉無しに
ハチハチ組みで組むこともできたと思いますが、
それをする場合 元のスポークより長い長さが必要となり
スポークが使い回せないので ロクロク組みにしました。
といっても妥協したわけではなく、
新規で組むとしても ロクロク組みにしていた可能性が高いです。
実際、元の組み方もロクロク組みですし。

明後日お休みをいただきます

明後日２月２７日（木）ですが、
のっぴきならない用事があるので お休みをいただきます。
それと次の土曜日は最終土曜日なので定休日です。
申し訳ありませんが よろしくお願いいたします。


今年は ベートーヴェンの生誕２５０年ということで、
これは どこのオーケストラでもそういう傾向だと思いますが
演目にベートーヴェンの曲が やたらと多くなっています。
明後日は交響曲 第２番、
次の のっぴきならない日は５月１５日で交響曲 第５番、
いわゆる「運命」です。

著名な作曲家の生年と没年の下１桁の年が
同じであれば１０年に１度、違っていれば１０年に２度、
「生誕〇〇年」「没後○○年」と称して
演目の動機が得られるわけですが、１０年間のループの中で
毎年 誰かしらの生年／没年の○○周年が巡ってくるわけです。
ちなみにベートーヴェンの没年は１８２７年なので、
７年後には「没後２００年」として特集されることが予想されます。

私は、予習可能な演目であれば
可能な限り予習してから演奏会に行きますが、
その予習の多くはユーチューブの動画です。
その中で ベルリンフィルの演奏動画をアップしている人で
アカウント名の中に「柏林」が入っている人がいるのですが、
漢字表記の伯林（ベルリン）は「伯（はく）」であり
「柏（かしわ）」ではありません。
分かっていてボケている感じでもなく、
たぶん普通に間違っているっぽいのが気になります。
「かしわはやし」と憶えていて それを変換しているのでしょうか。
環境によるかも知れませんが
「べるりん」を変換すれば「伯林」と出ます。

追記：
中国語では「柏林」だというコメントをいただきました。
アカウント名は192柏林クラシックというので、
投稿者コメントが流暢な日本語（自動翻訳の不自然さが無い）なので
中の人は日本人だとは思います。
が、これはコメントにクチゴタエしているわけではなくて
このコメントに感心したので載せさせてもらいました。
コメントありがとうございました！

のむラボホイール５号の後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール５号の後輪を組みました。


エボライトハブ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組みで


紫アルミニップルです。
結線は あとでやります。

スタンズのアーチで後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

スタンズのアーチ２９インチリムで後輪を組みました。


ＦＨ－Ｍ８０１０ ３２Ｈ 半コンペヨンロクＪＩＳ組みです。
結線は あとでやります。

のむラボホイール４号を１号に組み直しました（前輪なので前編）

今日もホイー（以下略）。

お客さんから のむラボホイール４号をお預かりしました。


チューブラーが面倒だから、かどうかは知りませんが
のむラボホイール１号へのリム交換をご希望です。


ブラッックハブ２０Ｈ コンペヨンヨンイタリアン組みです。
スポーク長さは、調整可能な範囲で短くなるので使い回しが可能です。
ＣＸ－ＲＡＹよりは ずっと安いスポークなので
使い回さなくてもいいかもしれませんが、
今回は使い回すことにしました。


まずは ヌポークだけを抜き取り
長さのカット、ねじ山の転造、洗浄をします。
それから反ヌポークで同じことをして、
ヌポークと混ざらないように注意します。


↑画像左がヌポーク、右が反ヌポークです。
区別したほうがよさそうな程度には 首下形状に差があります。
ヌポークはヌポークとして、反ヌポークは反ヌポークとして使い回しますが
これは組み直し後も ４本組みをするからで、
もしラジアル組みにするのであったなら スポークは新品にしています。


ハブフランジ穴についた引っぱり痕も
元の組み方と同じになるようにします。


↑こんな感じ
リム高が変わるので 完全に同じ軌道ではありませんが。

私は普段 ヨンヨン組みやロクロク組みの後輪を
ヨンロク組みなどに組み直したりしていますが、
その場合は 少なくとも
どちらか片方の引っぱり痕に沿えない形になります。



組めました。

スタンズのアーチで前輪を組みました

昨日もホイー（以下略）。
ＰＯＬＡＲのＶ８００ ２（廃版になってもうた）の仕様検証の記事を書くために
デジカメを持って帰ったのですが、持ってくるのを忘れたので
画像が撮れませんでした。

スタンズのアーチ２９インチリムで前輪を組みました。


ＨＢ－Ｍ８０１０ ３２Ｈ 全ＣＸ－ＲＡＹロクヨン逆イタリアン組みです。
結線は あとでやります。

ＳＥＳ４．５ＡＲディスクさん

お客さんから スマートエンヴィシステムの４．５ＡＲディスクをお預かりしました。

ＳＥＳ４．５は 装着可能タイヤ幅が２３～２８Ｃで
２５Ｃタイヤ装着時に リムと合わせた形状が空力的に最適、となっていますが
ＳＥＳ４．５ＡＲディスクでは 装着可能タイヤ幅が２８～３２Ｃで
推奨幅は２８Ｃとなっています。
本国のサイトには３．４ＡＲディスクというモデルも載っており
対応タイヤ幅も４．５ＡＲディスクと同じですが、
このＡＲシリーズはフックレスリムなので
チューブレスタイヤにのみ対応となっています。

ＳＥＳ３．４系では
ＳＥＳ３．４、ＳＥＳ３．４ディスク、ＳＥＳ３．４ＡＲディスクと
３モデルがありますが（日本国内で正式展開しているかどうかは また別の話）、
ＳＥＳ４．５系では
ＳＥＳ４．５とＳＥＳ４．５ＡＲディスクの２モデル（２５Ｃ幅推奨のディスクが無い）、
ＳＥＳ５．６系では
ＳＥＳ５．６とＳＥＳ５．６ディスクの２モデルで
こちらはＡＲ仕様が無い展開となっています。
あと どーでもいい話ですが
ディスクブレーキ仕様のディスクホイールというのがあり
それのモデル名は ＳＥＳディスクディスクです。

今回の前後輪は 某ＦＪＴからの落札品で、点検をご希望です。
まずは前輪から。


クリスキングハブ ２４Ｈ 全黒ＣＸ－ＲＡＹヨンヨン逆イタリアン組みですが、
ひとつまえの記事のハブと違い ６穴ローター用です。



センターずれありで、横振れ以前に縦振れがありました。



直しました。
誰かの組みかけのホイールを、仕上げまでやれと渡されたような気分です。


つづいて後輪。


フロントハブと同じモデルのリヤハブで
２４Ｈ 全黒ＣＸ－ＲＡＹ逆イタリアンヨンヨン組みですが、
メーカー内製では無いようです。
外周部に名前入りのラベルもありませんでした。
お持ち込み時のフリーボディは シマノ用でしたが、
作業時に スラムＸＤＲに交換しています。



ごくわずかセンターずれがありましたが
撮るのが難しかったので 撮っていません。
前輪と 組み手が同じかどうかは不明ですが
こちらは まともに組めていました。


↑これが フックレスリムですが、メーカーのほうで
適合を保証しているチューブレスタイヤというのを
かなり細かくサイトに記載しています。
非適合のタイヤを使った場合の不具合や事故については
保証しませんとあるので、
ＡＲディスク（といっても国内では現状４．５のみですが）を使う方は
熟知しておく必要があります。

以下 ある程度抜粋すると
まず、一般名詞ではない ハッチンソンの規格としての
「ロードチューブレス」には対応していません。
なので フュージョン２に始まり
現行のフュージョン５ パフォーマンス １１ストームや
フュージョン５ オールシーズン １１ストーム、
「ロードチューブレス」規格の
スペシャライズドやソーヨーのタイヤも非推奨です。

ハッチンソンのセクターチューブレスは、
２８Ｃは適合で ３２Ｃが非適合となっています。

ＩＲＣのフォーミュラプロのＲＢＣＣとライトの２８Ｃは
どちらも対応しています。

スペシャライズドのチューブレスタイヤでも、
２０２０年モデルは「ロードチューブレス」規格ではないのか
対応しているモデルがあります。

コンチネンタルのグランプリ５０００ＴＬ ２８Ｃは 非適合です。
グランプリ５０００ＴＬには ３２Ｃもありますが、
３２Ｃの適合モデルのリストに記載が無いので ３２Ｃも非適合です。

マヴィックでは イクシオンプロＵＳＴ ２８Ｃが 非適合なのに
イクシオンエリート オールロードＵＳＴ ３０Ｃは 適合となっています。

パナレーサーのグラベルキングは いずれのモデルも
２８Ｃまでがチューブレス非対応、
３２Ｃ以上がチューブレス対応となっていますが
「グラベルキング チューブレスレディ」のようにモデル名で分けるでもなく
知らないと ややこしい状態になっています。
現在 ＲＡＣＥ Ａ ＥＶＯ４のチューブレスタイヤを販売停止、回収しているので
細いタイヤをチューブレスで安定した品質にするのが難しいのかもしれません。
グラベルキング ３２Ｃは適合となっていて、
この理屈だと グラベルキングＳＫと グラベルキングＳＫプラスの３２Ｃも
適合となりそうですが、リストには ありません。

あと当然ですが、チューブドタイヤは 全て非適合となります。

ＳＥＳ３．４ディスクさん

お客さんから スマートエンヴィシステムの３．４ディスクをお預かりしました。

まずは後輪から。
前後輪とも エンヴィ社内製のメーカーの吊るしのホイールです。


ディスクブレーキ用のリムなので、ＤＩＳＣの表記もあるステッカーを
リムブレーキが出来ないように貼ってあります。


クリスキングのスルーアクスルディスクハブで
ローターの固定方式はセンターロック式、
前後輪とも ２４Ｈ 全黒ＣＸ－ＲＡＹ ヨンヨン逆イタリアン組みです。
後輪を逆イタリアン組みしているのが いかにもアメリカンです。


エンヴィのバルブ穴周りのステッカーは、
当初 片側がハンドメイドインＵＳＡで
もう片側は リムのシリアルナンバーでした。
メーカーのほうで もし貼りそこねたら
シリアルナンバー入りのステッカーを再発行する必要があるわけで、
それが面倒なのか ある時期からは
両側ともハンドメイドインＵＳＡとなっていましたが


おそらく最新の仕様だと思われる このホイールでは
もう片側は リムのモデル名となっていました。



ほぼ振れ無しで うっすらセンターずれありでした。



直しました。



つづいて前輪。
センタードンピシャで ほぼ振れ無しでした。


メーカー内製のホイールの場合、
外周部にある剥がせないラベルの表記に
モデル名とシリアルナンバーに加えて
組んだ人の名前が入ります。ちなみに前後輪で違う人でした。


フロントハブは １２ｍｍスルーアクスルなので

ローターのロックリングは
カセットスプロケット工具で回すタイプが使えますが、


リヤハブは １２ｍｍスルーアクスルながら
ハブのパーツの形状の関係で
ホローテックIIＢＢ用の工具で回すタイプにしか対応しておらず、


しかも 玉当たり調整ナットを一旦外さないといけません。

シャマル ミレさん

お客さんから シャマル ミレをお預かりしました。


まずは前輪から。
作業のメインは後輪ですが、オーバーホールに近い内容で
バイクごとお預かりしているので 前輪も点検しています。
ハブの回転に濁りなく、シャフトに横ガタもありません。
上の画像は作業後ですが 作業前からセンターずれ無しでした。
ホイールの全体画像を撮り忘れていますが まあいいや
（いま現在も 店内に あるのですが）。


つづいて後輪。


↑反フリー側のスポークが曲がっています。
原因は落車だとのことです。
これのせいで後輪がチェーンステーに擦ってしまい、
１回転できない状態です。


↑この位相だけ タイヤの横っ腹に擦り跡があります。
フレーム側には目立つ跡は ありませんでした。
出先で落車して ある程度 自走した、というのではないようです。


反フリー側の要交換スポークの隣の
フリー側のスポークに、下手くそが触った跡がありました。
交換せずに戻せるかどうかを試みてみます。


リヤハブは横ガタありで、フリーボディのベアリングが
（少なくとも外側は）ダメになっていて
フリーボディ単体を 手でゆすると偏芯気味に動きます。
スプロケットが付いた状態で スプロケットを持ってゆすると
さらに顕著です。


↑だいぶ時系列が飛ぶけど あふたー
ハブの回転も濁っており、ガタがあったので
ＵＳＢのワンが虫食っている可能性もあります。


フリーボディを抜きました。


外側のベアリング直下の位置に錆びの帯があります。


錆を落としました。


↑外側ベアリングを抜いて 内側のシール無し側から見たところ


フリーボディ内部を

洗浄しました。


さらに もう少しだけ錆び取りをしました。
外側ベアリングの外輪の圧入部分の もらい錆びを
きれいにする（＝研磨する）と、
ベアリングの圧入がゆるくなるので ほどほどにしておきます。
それ以前に ここのベアリングの圧入は元々ゆるめです。


ハブのガタを取りました。
この状態では回転に濁りが無いので
ダメなベアリングは フリーボディ側だけということになります。
フリーボディ内側のベアリングに傷みはありませんでした。


スポークを交換して振れ取りもしました。
本来は こっちを先にするべきです。
ハブのオーバーホールをしました、
でも リムが潰れていて 結局 直さないことになりました、
という可能性も ゼロではないからです。

一応、ハブを触る前に ビードフックに変形が無いことと、
大きな振れはスポークの変形に起因しているだけで
リムがポテチになっているわけでは無さそう、
というのは確認しています。



青いテープのスポークが交換後のスポークですが、
これの 向かって左のスポークが ねじれのあったスポークで、


なんとか きれいに戻せました。
不思議なのは、このスポークのニップルは
とくに 固着や固着予備軍ではなかったということです。


それとは別に固着予備軍ニップルが２ヵ所あり、
一旦 完全に外したため 目印の白いテープを貼ったのが
上の画像のスポークです。


時系列戻りま～す。
ニップルを締めようとすると
ねじ山に詰まっている砂を押し固めるような感じの抵抗があり
それ以上 回せないので、
ゆるめられるのであれば 一旦ゆるめて ねじ山を洗浄、
スポーク用のねじ止め剤は 固まるまでは むしろ回転がスムーズになるので
それを塗布して再度 締めこみます。
元の状態では締められなかったねじ山より先に、
元の状態より軽い力で締め進められます。



↑けっこうな固着予備軍だったのに、
スポークを ねじらずに済んでいます。


↑交換したスポーク


画像では伝わりづらいのですが、
左右方向と前後方向に かなりベコベコに変形しています。

４０４の後輪を組み直しました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから ＺＩＰＰ４０４の後輪をお預かりしました。
作業に関係することではありませんが ＷＯリムです。


２０Ｈ ゼロニー組み相当の１１Ｓ化不可の１０Ｓリヤハブで
組まれており、１１Ｓ化を ご希望です。
言うまでもなく 元よりカッチリに組み直しますが、
これよりヌルい後輪を組むほうが難しかったりします。

センターずれ無しでしたが、
１ヵ所 クッと振れているところがありました。
最も振れている箇所に センターゲージを当てれば
ずれが検出されたかもしれません。


↑これはテンションを抜いた最終交差ですが、


↑別の最終交差で１ヵ所、横から何かを ぶつけたような
変形がありました。


別の角度から。
先ほど書いた横振れ、この直下の位相の可能性が高いです。
それを検証するのに もう一度張ったりはしませんが。


ニップルワッシャーも２０個全て回収しました。


リムの前後方向に正しく向いていたのが１６個、


横に向いた状態でテンションをかけられたため
リム内部のアールに沿って曲がってしまったのが４個でした。

何度か書いていることですが、これはＺＩＰＰではなく
サピムのパーツなので入手可能、
当店にも在庫があるので交換します。


組めました。


エボライトハブ２０Ｈ 半チャンピヨンヨン組み結線ありです。

５１ｍｍ高カーボンＷＯリムの後輪を組み直しました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから 実測５１ｍｍ高のカーボンＷＯリムの後輪をお預かりしました。
リムの外周部にあるラベルの品番のうち、
リム高を示す数字は５０でしたが 実測では５１ｍｍでした。
先日の７５ｍｍ高カーボンＷＯリムとは、
ブランドは違いますが 出どころ（メーカー）は同じです。


リーフハブの兄弟ハブ２４Ｈ 全黒ＣＸ－ＲＡＹヨンゼロ組みです。
ヌルいので組み直してほしいとのことです。

スポークの長さは適正で、
ホイールセンターはドンピシャでした。
リムのラベルのくたびれ具合からして
経年使用による右側への紙１枚ほどのずれが
出ていてもおかしくないのですが、ドンピシャでした。
初期状態で紙１枚ほど左側にずれていたのかも知れませんし、
元々ドンピシャなのかもしれません。
とにかく 私が見た時点ではドンピシャです。
フリー側のテンションは必要十分にして
かすかな増し締めしろを残しつつ
（リムが 張れるリムだというのもありますが）
しっかり張ってありました。

この材料と組み方のままで、という条件下であれば
私であっても これを明確に超えるホイールを組むのは無理です。

悪いのは理屈だけです。
このホイールが よく走るというのであれば、
メーカーは 創意工夫に満ちた完組みホイールを作る必要がありませんし
私もホイールの組み直しなどを生業にすることができません。


ニップルはサピムの１４ｍｍ長さのもので、
黒ＣＸ－ＲＡＹの付属品なので
普通は 当然これを使うでしょうが
私は使わないので ＤＴの１２ｍｍに交換します。

フリー側のスポークは スポーク比重を変えるので使えず、
反フリー側のスポークは 組み方が違うので
長さが大幅に変わり やはり使えません。
組み直しに際して使い回すのはハブとリムだけです。
ニップルに関しては、未使用品のホイールの組み直しや
外周側から回せる特殊なものなどでない限り
基本的には交換しますが。


組めました。


黒半コンペヨンロク組み結線ありです。

全ＣＸ－ＲＡＹロクロク組みについて

先日、全ＣＸ－ＲＡＹロクロク組みの後輪（上の画像）を
半コンペヨンロク組みに組み直したときに
「もはや 私はこんな組み方でホイールを組むことはない」
というようなことを書きましたが、


そのすぐあとに 全ＣＸ－ＲＡＹロクロク組みの
ホイールを組んでいることについて
「つい先日、もはや全ＣＸ－ＲＡＹロクロク組みというのを
することが無いと言ったばかりの野村さんが
なぜ今回あっさり宗旨替えしたのてすか。」
という、揚げ足取りにもなっていない
的外れも甚だしいコメントをいただきました。
多くの方には説明不要だと思いますが
「左右同径同本組みのホイールを組むことが無い」というのは
オチョコが大きい多段ギヤの後輪に限っての話です。
ここまで書かんと分からんのか。

オチョコが軽微な ディスクブレーキの前輪の場合は、
全ＣＸ－ＲＡＹで組むことはありますが
２４Ｈ以上であれば ヨンロク組みにはします。

さらにオチョコが軽微な 片ねじ切りのピストハブの後輪の場合は
左右同径同本組みで組むことはあります。
ちなみに上の画像のスズエのハブは
両ねじ切りなのでオチョコがありません。

念のため書いておきますが、
たとえば ３２Ｈのリムブレーキの前輪の場合
全ＣＸ－ＲＡＹロクロク組みをすることは もちろんありえます。

アイオロス３さん

お客さんから ボントレガー アイオロス３をお預かりしました。

点検をご希望です。まずは前輪から。



↑これは点検後ですが、元からセンタードンピシャでした。
横振れを少し取っただけで、テンションは元から高めです。


つづいて後輪。



リムが反フリー側に ずれていますが、


左右同数スポーク反フリー側ラジアル組みの後輪の
反フリー側を さらにゆるめるのは つらいので
フリー側の増し締めで 何とかセンター出しをやります。


その前に、スターラチェットのグリス切れ感があったのでバラしました。


スターラチェットのパーツですが、


パーツクリーナーを噴いた程度では 汚れが落ちなかったので


別の手段で洗浄しました。


専用グリスですが、初期状態を維持している期間が短いので
かなり べっとりと塗り付けます。
この時点では フリーの空転音は ほぼ無音です。
初期状態と書きましたが、ＤＴの吊るしの後輪やリヤハブでは
こんなに専用グリスが塗布されていることはありません。



ほぼ増し締めでセンター出しをしました。
ちなみに このフリーボディはカンパニョーロ用ですが、
シマノ１１Ｓ用に換えた場合 リヤハブの右側だけが伸びる形になるので
再度 センター出しが必要になります。
メーカーの公式アナウンスでは この際の
センター出しは不要、するな、と なっているのは知っていますが
看過できない ずれの量なので 放っておくのは ちょっと考えられません。

７５ｍｍ高カーボンＷＯリムでピストの後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

７５ｍｍ高カーボンＷＯリムで後輪を組みました。


スズエ ＰＲＯＭＡＸ両ねじ山ハブ ３２Ｈ
全ＣＸ－ＲＡＹロクロクＪＩＳ組み 左右結線ありです。

ノースウェーブのシューズのＳＬＷ２ダイヤルをバラしました

ドリルがうなる！

お客さんから ノースウェーブの冬用ＭＴＢシューズをお預かりしました。
今回、ドリルが うなっているというのは
画像にあるボッシュのドリルが
「うお～ 俺と同じような配色だぜ！」と うなっているだけであり
何か穴をあけたりしたわけではありません。


買ったときから ＳＬＷ２ダイヤルのワイヤーが
１ヵ所 かかっていなかった、とのことですが
これ、通しじゃなくて引っかけなので
製造ミスなどではなく 引っかけが外れただけです。
食い込みが深いので 容易に外れないのは確かですが。

当初、表題及び本文で ｂｏａダイヤルとしてありましたが
ノースウェーブの自社規格のＳＬＷ２ダイヤルでした。
ご指摘のコメントありがとうございました。


それとは別に、ダイヤルの動きが シブかったので
分解し ワイヤーを全て引き出して 丁寧に巻き取り直しました。


できました。

ＡＬ２２リムの後輪を組み直しました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから、ＴｎｉのＡＬ２２リムと
エボライトハブで組まれた後輪をお預かりしました。
スペック上は のむラボホイール５号と同じですが、
当店で組んだものではありません。

ＸＲ２００ではなくＡＬ２２リムと断定したのは、
Ｔｎｉのステッカーを剥がした糊が一部残っていたためです（←除去しました）。


エボライトハブ２４Ｈ 全ＣＸ－ＲＡＹロクロクイタリアン組みです。
これは「クリスキングの無駄遣い」をする あるショップが組んだもので、
私は クリスキングの無駄遣いという単語は
特定のショップに対してしか使いません。
過去には、ウルサスやレイノルズのリムで組まれた
クソホイールを組み直したこともあります。

私は もはや全ＣＸ－ＲＡＹロクロク組みというのをすることが無いので、
これは ある意味 貴重なサンプルです。
フリー側のテンションは 袋小路寸前とまではいきませんが
しっかり張っており、ここから増し締めしても 大化けはしません。



反フリー側の最終交差を 変形しきるまで
にぎにぎした結果は この通りですが、



リムが反フリー側に ずれているので
センターが出ている場合より 反フリー側は張っているはずです。
経年使用でずれる方向ではないので、ずれは最初からです。


スポーク長さは適正でした。
半コンペヨンロク組みで組み直しますが
反フリー側のＣＸ－ＲＡＹ６本組みを使い回したいのです。
スポークがあまりに長い（ニップルから出ている）場合は
カットが必要になります。
それとは別の理由で、１ｍｍほど切っても よかったのですが
今回は そのまま使い回しました。


サピムの１４ｍｍアルミニップルで組まれていたので
ＤＴの１２ｍｍアルミニップルに全交換します。
ひとつひとつ交換していけば
ホイールを完全にバラさずに組み直しができますが


バラしました。
今日もホイー（以下略）。の条件を満たすために
わざわざバラした、というのも否定はしませんが
リム穴の外周側に ミドリル処理をしていなかったので
それをするためにバラしたかった、
テンションをある程度抜くと ニップルが手で簡単にゆるめられた
（ねじ止め剤の類を塗布していない）ので
それを塗布するために バラしたというのもあります。
実は ねじ止め剤の塗布のほうは バラしは必須では無いのですが。


↑まったく張っていない仮組み状態で、
最終交差と 先ほどのテープの関係は こんな感じです。



記事用に多少 極端に寄せたというのもありますが、
縦横振れ ほぼ無しでフリー側のテンションが最終状態の少し下
（反フリー側を張ると フリー側も上がるため）にして
センターがガッツリ フリー側にずれている状態にしました。
ここから、センターが出るまで
反フリー側を一方的に増し締め出来るということですが
この時点での


最終交差とテープの位置は こんな感じです。


元の状態は 少し縦振れもありまして、
回転しているリムの中で 摩耗痕が上下しているのですが
摩耗痕が それほど付いていないので（理由は最後に書きます）
いつもほどには顕著に分かりません。


組めました。


半コンペヨンロク組みにしました。結線は あとでやります。


テープを貼った最終交差ですが、


外側から見ると 寄って潰れています。


内側から見ると こんな感じ
同じスポーク同じ組み方で ねじ山の巻取り量が違うから
これくらい変わったぞ！と したかったのですが
ここだけで見れば思ったほどには 違いませんでした。


反フリー側のスポークの端面がニップルから出ました。
こうなる気がしたので スポークを１ｍｍほど切ろうかと
考えたのですが まあいいや。



同じく最終交差を にぎにぎしきった結果です。
公正を期しすぎるためにも 組み直し前より強く握っているくらいです。



当たり前ですが センターは出ています。


時系列が戻って これは組み直し前の状態ですが、
ブレーキゾーンが あまり汚れていません。
伊吹山か大台ケ原かは忘れましたが
とにかく 出る予定のヒルクライムレースに間に合うように
２年ほど前に組んだもらったところ、
ちょっと使ったところ あまりにヌルいので
使わずに死蔵していたとのことです。
「というか 当店で組み直すのであれば
最初から のむラボホイール５号にすればいいのでは？」
という いかにもヤブヘビな質問を お客さんにしたところ
のむラボは納期がかかるから当時は断念したという
耳が痛くなる答えが返ってきました。申し訳ございません。

もし ここを見てらしたら後輪の引き取りの来店時に
相方の前輪を持ってきてください。
センターずれに関して非常に疑わしいです。
後輪の工賃に含めて（つまりはタダで）振れ取り点検をします。

のむラボホイール５号の後輪のリムを交換しました

お客さんから のむラボホイール５号の後輪をお預かりしました。

パワータップのＧ３ハブで

２８Ｈ 半コンペヨンロク組み結線ありです。
お客さんの希望ではなく 私からの申し出で
リムを交換させてもらうことになりました。
理由はメシノタネコードなので書けません。


リムのお引っ越し中・・・


組めました。


このリムが欲しかった。
用が済んだら 裁断するんですが。

のむラボホイール５号の前輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール５号の前輪を組みました。


エボライトハブ２０Ｈ 黒ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組みで
緑アルミニップルです。


分かりにくいので接写


緑アルミニップル特有の
黒混じり不良品があったので はねました。
画像 一番下のものがそれで、
上の２つは 今日以前のものです。

７時ちょうどを お知らせします

「一日２回、寸分狂いなく時間が合う時計」というのがあります。

それは「止まっているアナログ時計」です。
いつ時間が合ったのか正確に分からないのが問題ですが。
ちなみに 上の画像の時計は止まっているわけではありません。


暗くすると 針とバーインデックスに塗られた蓄光塗料が光ります。

話は変わりますが、いまお客さんからお預かりしている
某ブランドのチタンフレームに同様の機能があることが判明しました。


帰るときに電気を消したら
光ってることに気付いたときはビビりました。

ところで この記事のカテゴリー、これでいいんだろうか・・・

コスミックプロカーボンＵＳＴさん

お客さんから コスミックプロカーボンＵＳＴをお預かりしました。

近所のショップに振れ取りを出したところ
振れが取り切れずに「これ以上できません」などと ほざいて
匙を投げたので「もう いいです」と言って 引き揚げてきたとのことです。
前輪から触ったので 後輪は吊るしのままです。



振れ取りごっこのせいで 大きなセンターずれがあります。
１ヵ所 目立つ縦振れもあり、どこをどう いぢくったのか私には分かります。
こういう場合 横振れ「だけ」は取れていることはありますが
今回は それすらできていませんでした。

お客さん自身の手で振れ取りごっこをしたのを
「近所のショップでやらかされた」と
ウソを言っている可能性はありません。
当店に来られるのは初めてではない方で、
以前にした作業も覚えているからです。
ちなみにかなりの遠方からで、
近畿圏外で日本海に面している ある県から来られています。



ほぼ増し締めで 縦横振れとセンター出しをしました。


スポークのハブ側には回り止めのツブシ加工があるものの
それでも扁平方向が あっちこっちに回ることがあります。
これも全て直しておきました。

後輪は 吊るしによくある リムが反フリー側に寄っている状態で、
ずれの量は前輪ほどではありませんでした。
というか 冒頭の前輪のずれの量は
マヴィックの検品すら通らないと思われます。

のむラボホイール５号の後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール５号の後輪を組みました。


エボライトハブ２４Ｈ 黒ＣＸ－ＲＡＹ半コンペヨンロク組みで
緑アルミニップルです。
結線は あとでやります。

のむラボホイール４号の前輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール４号の前輪を組みました。


エボライトハブ２０Ｈ 黒ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組みで
黒アルミニップルです。

レゾリュートＣ４５さん

お客さんから トーケンの後輪をお預かりしました。

レゾリュートＣ４５という ４５ｍｍ高のカーボンＷＯリムの後輪で、
販売ルートや年代によって スポークがストレートだったり首折れだったり
エアロだったり丸バテッドだったり、
ＴＯＫＥＮのステッカーが黒だったり白だったりします。

今回の後輪は リムに大きくＴＯＫＥＮとあるステッカーを剥がしているようですが

↑このステッカーは残してあります。


トーケンブランドのハブ２４Ｈ ピラーの丸バテッドスポークヨンヨン組みで、
バテッド寸法は２．０－１．６－２．０ｍｍでした。
両端が１．８ｍｍの１５番ベースであれば
バテッド部分が１．６ｍｍというのは珍しくはないですが、
１４番ベースでは あまり見かけません。

センターずれ無し、振れもほぼ無しで
フリー側もそこそこ張っていますが


反フリー側が

ヌルく、実際にシュータッチも起きているので 組み直してほしいとのことです。
ブレーキのセッティングも確認しましたが シューとリムの間隔は広めでした。


組めました。


黒半コンペヨンロク組み結線ありです。
私は元の状態を知りませんが、
フレームに取り付けて リムをつかんで左右にゆすった際の
たわみ量が激減しているらしいので
シュータッチも しなくなっているかもしれません。
というか これでなお するようであれば どうしようもないのですが。
リムの重量は一応 量っています。
もちろん 教える気はありません。
↑うわこいつかんじわるい











オ待タセシマシタ！


コチラノ画像ヲ ゴ覧クダサイ！
↑やーめーろー！

プーリーが ばくはつしました

先日のスラム・ＲＥＤのリヤメカに付いていた純正プーリーについて

↑すき間に余裕のあるリテーナーだと書きましたが
これはベアリング球のサイズが大きいためです。

それとは別件になりますが、

シマノのＲＤ－５８００の上下プーリーを
社外品のセラミックベアリングのものに換えている
お客さんが来られまして、
（画像は上プーリーですが）下プーリーが走行中に動かなくなったので
プーリ―固定ボルトを かすかにゆるめたところ
一応 回ったので 当店まで なんとか乗ってきたとのことです。


このプーリー、上下の区別が無く、２枚ともフローティング機能が無く、
下プーリーの指定が無いので 下プーリーの左右の区別といったものもありません。


シールをめくると こんな感じです。
で、下プーリーを外したところ


割れたリテーナーとベアリング球が
バラバラと こぼれ落ちました。
ベアリング球のサイズは砂粒のように小さいものでした。



ボールレースが こっぴどく虫食っている・・・わけではないので
リテーナーリングの変形→崩壊が ばくはつの原因のようです。

のむラボホイール５号の前輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール５号の前輪を組みました。


エボライトハブ２０Ｈ 黒ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組みで


青アルミニップルです。

のむラボホイール５号の後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール５号の後輪を組みました。


エボライトハブ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組みで


青アルミニップルです。
結線は あとでやります。

スラムのリヤメカをニコイチしました

先日、お客さんからオーバーホールでお預かりしたバイクの話ですが

スラムのＲＥＤのプーリーケージが弾けとんでいたので
お持ち込みの別のＲＥＤのリヤメカに交換しました。


通せんぼピンは残っている・・・ものの
プーリーケージのシャフト先端のフランジのかけらなどは ありませんでした。
通せんぼピンってなんやねん、という方は（→こちら）をどうぞ。


通せんぼピンを外しました。


やっぱり

例の摩耗があります。


それとは別件ですが、同じお客さんのバイクを
オーバーホールでお預かりしました。
こちらのリヤメカはフォースです。


チェーンを切らずに

下プーリーを外してリヤメカを抜き取りました。


えらく汚れてましたが


分解洗浄しました。
プーリーは あとでシールをめくってベアリングの内部を脱脂します。


パンタグラフのパーツ

プーリーケージの内側プレート

プーリーベアリングの内輪だけと接触するカバーですが、
プーリーボルトの径が上下で違うので（下のほうが太い）
カバーの穴の径も違います。
ベアリングのサイズは同じです。


例のフランジ付きシャフトですが、ＲＥＤと違いチタン製ではなく
どの向きから見ても 変形はありませんでした。


通せんぼシャフトと接触しない部分は黒いままで、

接触箇所には摩耗痕があります。

問題は通せんぼピンのほうで、

ねじ山を ゆるめるときの手ごたえが重く
外してみると 曲がっていました。


ここから回していくと・・・

らせん状に

えぐれています。

冒頭のＲＥＤのリヤメカも これと同じく１１Ｓ用で、
ＲＥＤのほうもパンタグラフ周りにダメージが無いのと
通せんぼピンの摩耗が こちらよりマシということで
同じお客さんの機材なので ニコイチすることにしました。


ベアリング球ですが、かなり すき間に余裕のある
リテーナーになっています。



アッパー／ローワーとあるのは
リヤメカに取り付けた際の内側（左側）の面だけで、


下プーリーの回転方向を示す矢印は
外側（右側）の面だけに表記があります。
昔のシマノもそうだったので「そういう決まりごと」としておけば
作業性がいいのですが、最近のシマノのリヤメカは
ＲＤ－７９００系からは両側、それ以降は内側（左側）にのみ
矢印があるというふうに変わってしまったので
間違えないように要注意です。


パンタグラフがＲＥＤ、プーリーケージ周りが
フォースというリヤメカができました。


これはさらに別件、別のお客さんの
ＲＥＤのｅタップ１１Ｓのリヤメカですが、
プーリーケージの動きがしぶいというので バラしたところ


浸水で錆びが浮いていました。
それはいいとして、材質がチタンではないうえ
寸法も太く 堅牢になっています。
やはり以前の仕様では
メーカーが後ろめたく思う事例が頻発したのでしょう。

キャリパー固定ボルトＣ

シマノのフラットマウント式ディスクブレーキキャリパーの固定ボルトについて。

まずはフロントから。
キャリパーを１６０／１４０ｍｍアダプターに固定するボルトは
「キャリパー固定ボルトＢ」という名称になっています。
アダプターは上下の向きを入れ替えることで
各々のローター径に対応するようになっています。

アダプター付きキャリパーをフロントフォークに固定するボルトは
「キャリパー固定ボルトＡ」という名称です。
ＡとＢには長さの種類というものが無いので、難しいことはありません。


つづいてリヤです。
１６０ｍｍローターのときはボルトＢとともにアダプターを使用、
１４０ｍｍのときは不使用です。
リヤブレーキキャリパーをフレームに固定するボルトは
「キャリパー固定ボルトＣ」という名称ですが、これには長さの種類があります。
ボルトの先端に 抜け落ち止めのピンを差し込むＴ字型の突起がある
特殊な形状ですが、ブレーキ側のねじ穴が
突き抜けではなく どん突きなので、
長いほうに間違うと 突起が曲がってしまううえ ブレーキが固定できません。


これはＢＲ－Ｒ９１７０用のキャリパー固定ボルトＣの
「２０ｍｍ長さ」ですが、見ての通り ここでいう２０ｍｍというのは
ねじ山の長さそのものではありません。
フレーム側の厚みのことです。


Ｒ９１７０用の固定ボルトＣには
２０ｍｍ・２５ｍｍ・３０ｍｍの３種類の長さが用意されており、
対応するフレームの厚みと
突起まで含めたボルトの首下長さの差は１３ｍｍです。


適応する長さを調べるための ボルトレングスセレクターなる
そのまんまな名前のモノサシがあり、
ボルトの突起の先端が これの段差の範囲におさまる長さを
使う必要があります。


↑このフレームの場合、固定ボルトＣの長さが前後で違います。



前側は この長さ、


後ろ側は この長さで確定しました。


前後とも適正長さですが、


前側が２０ｍｍ、後ろ側が１０ｍｍでした。
が、Ｒ９１７０用固定ボルトＣには１０ｍｍ長さは存在しません。


フラットマウント規格の初期のリヤブレーキキャリパー
（ＢＲ－ＲＳ８０５／５０５）には
「コンバーター取り付けボルト」なる固定ボルトが使われていました。
これらは廃版ですが 現時点での入手は一応可能です。
フレームの厚みとボルトの首下長さの差は６．８ｍｍで、
長さが長くなるにつれ 品番の末尾３桁が５０ずつ増える法則です。


固定ボルトＣと違い 先端に突起が無いので
ボルトレングスセレクターの形状も違います。

現行では、ＢＲ－ＲＳ８０５でも固定ボルトＣを採用していて
１０ｍｍ・１５ｍｍ・３５ｍｍの３つは そちらでしか存在していません。

固定ボルトＣは Ｒ９１７０グレードとＲＳ８０５グレードの２種類のみで、
ＢＲ－Ｒ９１７０／Ｒ８０７０は Ｒ９１７０系固定ボルトＣを採用、
ＢＲ－７０７０は ＲＳ８０５系固定ボルトＣを採用しています。


というわけで ＲＳ８０５の固定ボルトＣの長さと品番を書いておきます。
長さが長くなると末尾２桁が１０ずつ増える法則・・・ではなく
１５ｍｍだけ あとから思い出したように追加された形になっているので
要注意です。


↑画像左が ＲＳ８０５の固定ボルトＣの１０～３５ｍｍ長さの全て、
右が Ｒ９１７０の固定ボルトＣの２０～３０ｍｍ長さの全てで
いずれも５ｍｍ刻みです。


Ｒ９１７０のほうは 白いねじ止め剤を塗布してあるのが目立ちますが、


実は ＲＳ８０５にも目立たない色ながら ねじ止め剤は付いています。



材質的な違いがあるようにも見えないのですが
ＲＳ８０５のほうは 長さに関わらず税別定価５０５円、
Ｒ９１７０のほうは 長さに関わらず税別定価７２２円です。


リムブレーキの固定用沈頭ナットを
（フォークに対する専用品で特に長いものを除き）
ひと通りそろえるように、


これからは キャリパー固定ボルトＣも
即応可能なように在庫しないといけないようです。
めんどくさいのう。
しかも沈頭ナットと違い「ひとつ長くても／短くても合う」という
冗長性がありません。
めんどくさいのう。

レーシングゼロ カーボンさん

お客さんから レーシングゼロ カーボンをお預かりしました。

まずは後輪から。画像は作業後です。
なんでも、レーゼロにしてはヌルい気がするとのことですが、
お客さんは過去にレーシングゼロ系を複数 所有していたので
言いがかりとも思えません。
私にできることといえば スポークテンションの多寡をいじるくらいですが、
前後輪とも 今後の増し締めしろを ごくわずか残して
張ってみることにします。



後輪はセンタードンピシャで、テンション的にも張っている個体です。
同じホイールが１００本あれば 上位１０本には入るでしょう。



フリー側だけを増し締めしました。
よってフリー側にリムが寄っています。
ここからセンターが出るまでは 反フリー側も増し締めでき、
締めていないニップルが無いことになります。



センターが・・・

出ていません。紙１枚未満ですが ずれてます。
右下に少しすき間があるのですが うまく撮れませんでした。



センターが出ました。
増し締めしろを潰せば あとわずかに張れますが、
振れ取りができないホイールにするデメリットと引き換えにしていいほどには
体感で分かるほど化けることは無いので ここでやめておきます。


つづいて前輪。これも作業後の画像です。


リム内部に異物があると お客さんの自己申告がありましたが、
けっこうな大物が落ちていました。



前輪は うっすらセンターずれありで振れも少しあり、
そしてテンションは かなり低めの個体でした。
作業前の状態を撮っていませんが、
片側増し締めでずらしたのが 上の画像です。
後輪よりも大きくずらせています。



振れ取りとセンター出しをしました。
おそらく お客さんの半径数１００ｋｍ以内には
これより張っているレーシングゼロ カーボンは
存在しないだろう、というくらいには張っています。
これで試してみてください。