ＡＬ２２Ｗリムで後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

ＡＬ２２Ｗリムで後輪を組みました。


エボライトハブ ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組みで


金アルミニップルです。結線は あとでやります。
ちなみに これはオフセットリムですが、
オフセットリムにしているのは
現在 非オフセットリムの２４Ｈの問屋さん在庫が無いからです。

２代目バルブブッシュと特定のチューブのバルブとの相性について

表題を「ボーラウルトラ３５ブライトラベルクリンチャーさん」にしてしまうと
あとから この記事が見つけにくくなると思ったので やめました。

お客さんから ボーラウルトラをお預かりしました。
後輪は 元々うっすら右にずれていたセンターずれに
経年使用の分が加わった程度のセンターずれあり、
前輪は ほぼ問題なしでした。
が、この記事のバリューは そこではありません。


↑画像左のバルブブッシュは２代目、右が３代目となります。
詳しくは（→こちら）をどうぞ。
お持ち込みされた時点で前後輪のリムに付いていたのは
２代目でしたが、これは穴の呼び径が ややマイナス公差で
ねじ山を切っていないバルブが通りにくいことが
経験上 分かっています。
で、今回のホイールに入っていたチューブは
チューボリートのものだったのですが、
プラスチック製のバルブが バルブブッシュから容易に抜けません。


かぶせ式のエクステンダーを取り付けて
ハンマーで叩き抜きました。

手で外すのは ほぼ無理、
外側から（ニンジンの葉っぱの部分をつかんで引き抜くように）
チューブの部分を持って無理に引き抜こうとした場合
バルブの根元で もげてしまう可能性大です。
つまり、仮に出先でパンクしてから このことに気付いた場合
対処不能になる恐れがあります。


叩き抜いたバルブを見ると、バテッドして凹んだように変形しており


位置も長さも ２代目バルブブッシュのそれと重なります。
これを ３代目バルブブッシュに交換したところ、
３代目は歴代中 最も 寸法的な遊びが大きいので
チューボリートのバルブの抜き差しが 非常にスムースになりました。

レアケースかも知れませんが、
カンパニョーロのボーラや フルクラムのスピードをお使いの方で
チューボリートのチューブを使うという場合は、
バルブブッシュの年代を確認したほうがいいかもしれません。

プライムの６０ｍｍ高リムの前輪さん

先日 組み直した後輪の相方の前輪ですが

点検をします。


ノヴァテックのストレートスポーク用ハブ ２０Ｈ
黒エアロライトストレートラジアル組みです。
エアロコンプで組んだのかと思うくらい張ってあったので
これ以上の増し締めは不要です。



画像は作業前ですが、元より センターずれ無しでした。
左右ともに細かい横振れを ちょこちょこ取ったので
振れ取り起因のセンターずれが出たら いやだなー
と思ってましたが 振れ取り後もセンタードンピシャのままでした。

キシリウム プロ カーボン ＵＳＴ ディスクさん

お客さんから キシリウムプロカーボンＵＳＴディスクをお預かりしました。

買ってから未使用の新品です。
点検を ご希望です。



↑いつもの傾向
このあたりで お客さんが用事で中座したので
証拠の画像を撮っておく必要があり 記事になりました。



直しました。


つづいて前輪。



後輪よりはマシですが、ずれています。



直しました。
前後輪どちらも センターを出すのに
「張っている側を より張るか、ヌルい側を よりゆるめるか」
という方向にリムがずれており、もちろん張る方向で直すのですが
後輪は非常に苦労しました。
前輪はマヴィックにしてはセンターずれの量が少なかったのと、
ヌルめの個体だったので むしろ吊るしの上限付近に張りつつ
横振れ取りもしていたら 勝手にセンターが出ていました。

まともなセンターゲージを当てたい都合上
作業に際してタイヤを外しますが、
付属のＵＳＴチューブレスタイヤについて
これは輸送中のホイールのリムを保護するクッション以上の仕事を
期待してはいけないものであり、
でも 一応付いているからと使った場合でも
同じタイヤを買うリピーターが（少なくとも私の知る限りでは）
非常に少ないので もし使わずに売り払うなら
未使用のままがいいですよと言おうとしたところ（いや、言いはしました）
お客さんのほうから 再度の装着は不要だと言われました。
２８Ｃ幅なので たぶん使わない、
あと２８C幅じゃなくても たぶん使わないとのことでした。

ＳＥＳ３．４の前輪さん

先日 組み直した後輪の相方です。


クリスキングＲ４５ハブ ２０Ｈ
黒ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組みです。

もし まだ張れるなら張ってほしい、とのことですが
そもそも わりとキンキンに張っており ほとんど増し締めできない感じです。
「このハブだと これ以上は張っても無駄」と言った近所のショップとやらが
可能な限り張ったのかと思い お客さんに訊いたのですが、
とくに何もしていないとのことです。

それを疑っているわけではありませんが、
メーカーの吊るしでは通常 見られないくらい張ってありました。



うっすら センターずれがありました。



絞り出すように、薄氷を踏むように
左右とも４分の１周ほど増し締め、
それに加えて センターずれの修正を
片側偏重の増し締め傾向でしたので
元より締めていないニップルは ひとつもありません。
これでダメだというなら ＣＸスプリントで組み直すしかありません。

ボーラ ワン ５０ ダークラベルさん

お客さんから ボーラワンをお預かりしました。

点検をご希望です。
前輪はセンタードンピシャ、ごくわずか振れありで
画像は撮っていません。



後輪は、センターずれがありました。
近所のショップで振れ取りをしたとのことですが、
なんと 縦振れを取ったとのことです。
Ｇ３組み由来の、構造上どうしても避けられない縦振れとは別の
看過できないような縦振れが
ボーラに出ていることは、非常に まれです。
お客さんには、Ｇ３直下の７ヵ所の位相で
リムが内周側に寄っているというのを 実際に見てもらいました。
縦振れは ほぼ無かったものの、
Ｇ３由来ではない縦振れが ごくわずか１ヵ所にあったので
ニップルを回そうとしたところ


その箇所のスポークにのみ ねじれがありました。
これは偶然とは考えられません。
この箇所の縦振れを取ろうとして スポークがねじれたのを、
自分がやらかしたと知りながら放置しています。
縦振れが直っていれば まだ良かったのですが、
取り切れていませんでした。

締める方向に ニップルを回す必要がありますが、
ねじれている箇所が パキーンと破断しそうな感触があり
増し締めできません。
このスポークは交換しました。

ていうか 振れ取りを「ちゃんと」やってたら
冒頭の量のセンターずれがあることがおかしいのです。
縦振れに一応 気付きながらもスポークがねじれたので断念、
センターずれも残したままで「振れ取りしました」とか言うなや。

振れ取りとは別に、スポークテンションを
少し上げてほしいと言われたので



フリー側偏重の増し締めをしました。
リムが お預かり時よりも フリー側に寄っています。
この時点で縦横振れは 一旦 追い込んであり、
ここからセンターが出るまで 反フリー側は一方的に増し締めできます。

センタードンピシャの画像は撮り忘れましたが、
お客さんには 確かに見せました。

ＬＷＣのリムとフルクラムのハブで後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから ＬＷＣの３０ｍｍ高（実測は３０．５mm高）
チューブラーリムを お預かりしました。
均等間隔リム穴の２４Ｈですが、
これとフルクラムのレーシングライトＸＬＲのハブで
後輪を組んでほしいとのことです。


組めました。
ハブだけが手元にある来歴は知りません。
レーシングライトＸＬＲの後輪のリムをぶっ壊した、とかでしょうか。


ハブの都合上 １６＋８Ｈの２４Ｈですが、
左右とも 黒ＣＸスプリントストレートとしました。
フリー側をＣＸ－ＲＡＹにする
逆異径組みも考えましたが、しませんでした。

私は実はハイペロンのリムを
可能な限り張って組んだこともあるのですが（すっとぼけ）、
あれは つかみしろが六角形の内蔵ニップルに
大きめのニップルワッシャーを噛ませていて、
その接触面も球形なので 張れる限界が 汎用ニップルとは異なります。
この後輪は、そこまでは張れませんでした。
リムが ハイペロンやレーシングライトよりも軽いことも関係していますが。

フリー側を結線すれば化けるでしょうが、
その場合は問題が２つ。
振れ取りは問題なくできますが、
お客さんの近所のショップが
結線をしている後輪は振れ取りできないなどとほざいたり
そもそも結線にビビって手を出せない可能性が高いということ。
もうひとつは、チェーン落ちをした場合
最悪 フリー側のスポークの全交換を
要する可能性があるということです。



バルブ穴から覗いたときのハブ胴の位相は
フルクラムのロゴにしました。


この話を お客さんと最初にしたときに、
２：１組み用の右左右×ｎ穴振りのリムは入手困難だろうから
穴振りの無い２４Ｈのリムを探してほしいと言った気がしますが、
届いたリムは ガッツリ左右交互に穴振りがありました。
もう引き返せないので 組んでしまいましたが。

ＡＬ２２Ｗリムで前輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

ＡＬ２２Ｗリムで前輪を組みました。


エボライトハブ ２０Ｈ ＣＸ－ＲＡＹ反ヌポークラジアル組みで


金アルミニップルです。
画像で強調しているのはニップルの色ではなく
チューブレス対応のワイドリムという点ですが。

ちなみに このホイールのお客さんは
チューブレスを一瞬でやめた
（というより ＭＡＶＩＣのキシリウムＵＳＴを すぐに売った）ので
チューブレスにすることは無いと思います。

初代ハイペロンウルトラの後輪をＣＵＬＴベアリング化しました

先日の前輪の続きです。

初代ハイペロンウルトラの後輪をＣＵＬＴ化します。


フリーボディが無いのは、このホイールのお客さんが持っている
別のホイールのために外したからです。
ハブシャフトは バテッド無し時代のものなので、
現行のカンパニョーロのアルミフリーボディや
シマノ１１Ｓ白アルミフリーボディの取り付けは不可能です。


フリー側は スポークを抜かずとも
ベアリングのワンを交換できますが


反フリー側は

前輪と同じく スポークヘッドが邪魔しているので
一旦スポークを抜かないといけません。


シールとリテーナーベアリングを抜きました。
フロントハブと同じく 内部の不必要な部分までグリスが詰まっています。


外した反フリー側のスポークを、
フリー側のスポークの上に直行する形で重ねました
（縦方向がフリー側、横方向が反フリー側）。
幅も違いますが、厚みも明確に違います。
ハイペロンは 左右同数組みで反フリー側ラジアル組みですが、
左右異径組みとハイローフランジとオフセットリムで
反フリー側のスポークの変形量は それほどヌルくありません。
リム高が高いと（厳密にはスポークが短くなると）
スポークの変形が少なくなりますが
ハイペロンのリム高は 当然 それが起きるほど高くもなく、
それを勘案すると驚異的な完成度です。
同じく左右異径組み・ハイローフランジ・オフセットリムになっている
アルミリム版のニュークリオンまで さかのぼれば
２０年以上前ですが、それより完成度が低いホイールが
未だに散見されるのが 不思議でなりません。


ワンを抜いてハブを洗浄しました。
画像下に ちょっと見えているのは
シリアルナンバーが入った黄色いラベルなので、
写らないようにしています。


ＣＵＬＴのワンを圧入中・・・


↑反フリー側

↑フリー側
緑色のグリスっぽく見えるものは
ハブの製造工程上 塗布された接着剤で、
非常に硬質なものです。


旧バテッド無しシャフトでも シマノ１１Ｓスチールフリーボディであれば
取り付け可能なので、一旦 これを取り付けます。
そうしないと 右エンドナットの位置が確定せず、
センターゲージを当てる位置が フリーボディ無しだと内側になるからです。



組めました。

プライムの６０ｍｍ高リムの後輪を組み直しました

今日もホイー（以下略）。


お客さんから プライムの後輪をお預かりしました。
６０ｍｍ高のチューブラーリムで、
時間で１００分、距離で６０ｋｍしか使っていないとのことです。

あ？平均速 速いアピールしてんじゃねえぞコラ
↑マウント取られたと勘違いして急にキレる小物ムーブ


ノヴァテックの左右２クロスの２４Ｈストレートスポーク用ハブで、
いつものプライムのあれ、フリー側の最終交差は編み
反フリー側は編まないという仕様ですが


フリー側はＤＴエアロコンプ、

反フリー側はＤＴエアロライトで
左右異径組みでした。
ここに来るまでで点検したかは不明ですが
センターずれ無しで スポークテンションもしっかり張ってありました
（増し締めしろを使い切るような張り方ではない）。


が、組み直しをご希望です。
お預かりしたリヤハブは ノヴァテックの４８２ベースのハブで
フリーボディにスプロケット噛み込み防止の鉄板があるのと
各部の色以外は エボライトハブと同じものです。


組み痕が無いので 単品販売分のハブのようです。


組めました。


黒半チャンピヨンロク組みです。
結線は あとでやります。
ニップルはＤＴの黒スクオルクスで、
ホイールの使用歴が浅いので使い回しました。

あと、リムの重量を量っておいてほしいと
お客さんに言わｒ
↑うわこいｔ














オ待タセシマシタ！茶番抜キデ 早速デスガ


コチラノ画像ヲ ゴ覧クダサイ！
↑やーめーろー！

アダプティブ最終便

フィジークの ヴァーサスＥＶＯアンタレス アダプティブ祭りですが、

今日も問屋さんに寄って取ってきました。
その補充を含めた 上の画像の当店在庫分が
祭り価格にできる最後の在庫になります。

画像左から いずれもレギュラー幅で
００のグリーン、００の黒×２個、Ｒ１×２個、Ｒ３×２個です。


今日取ってきたものに ００のラージとＲ３のラージがありますが
これらは お客さんの注文分です。


↑これは以前に載せた画像です。
００のレギュラーの公称重量は１４７ｇですが、
００の黒は それなりの数を調べた結果
実測で１６７～１７５ｇといったところでした。
００に関しては、実は公称重量は
パッドの色がライムグリーンのファーストモデルのものであって
黒パッドのほうが重たいのでは？という説があり
以前に量ったときのものが 上の画像です。
確かに 黒パッドの最軽量個体よりは軽かったのですが、
有意な差とまでは言えないのでは？と 以前に書きましたが


今回の個体は さらに軽かったので、
ライムグリーンが黒より軽いというのが濃厚になりました。
ちなみに これでも公称重量よりは重いのですが。

第３世代（現行）エルゴパワーレバーのラチェット感が薄れてきたら

表題の第３世代というのは 私の勝手な分類です。

↑ブラケット体が大きく先端が尖っている これが第１世代、


↑その次のブラケット体が小さくなり先が丸い これが第２世代、


その次のブレーキレバーがうねうねと長いのが 第３世代です。
最新のエルゴパワーはブラケットとブラケットカバーの形状が
マイナーチェンジしていますが、
これは第３世代の前期の 初代１１Ｓアテナです。
ブラケット横のレバーが一度に多段変速（ギリギリ変速）できる
アテナは初年度だけで、
この次の年から 多段変速できないパチパチ変速になりました。

後述しますが 中途半端にバラしているのは
ふざけているわけではありません。


これは過去記事での画像ですが、第２世代のエルゴパワーは
前側（ブレーキレバー側）から入れた長い沈頭ナットに
パーツを組み付けていき 最後に後ろ側から
ボルトで固定する形式になっています。


これが第３世代では、両側とも ねじ穴になっているシャフトに
前後からパーツを組み付けていき、
前後から それぞれボルトで固定する形式となっています。
前側のボルトはトルクスのＴ１０、
後ろ側は 昔は３ｍｍアーレンキーで
現行ではトルクスのＴ１５で回すようになっています。

で、先ほどのアテナのレバー（左なのでフロント変速）ですが
変速時のラチェットのカチカチ感が かなり薄れていて、
ラチェットのかかりが弱くなり フロントメカの羽根を
アウターの位置に固定できないほどになっていました。
こういう場合、レバーブラケット部分の
ＡＳＳＹを交換すれば もちろん直りますが、
それを試みる前に 後ろ側のボルトのゆるみを疑ったほうがいいです。


後ろ側のボルトが

ゆるんでいました。
上の画像は記事用に ことさらに ゆるめてから撮りましたが、
ねじ頭に工具をかけてから ティッシュの端で こよりを作るくらいの力で
ゆるめられたのは事実です。

ゆるめるだけなら 後ろ側から工具をかけるだけでいいのですが、

締める場合は 前後のねじ頭に工具をかけて
キュッ！と締めたほうがいいです。
前側のねじ頭に工具をかけるには ブレーキレバーを
ブラケットから外さないといけないので、
先ほどのアテナの画像では
ブラケットの下までバーテープを剥いて
ブレーキレバーの支点のパーツも叩き抜いていました。

で、結果 変速操作時のカチカチ感が復活し
フロントメカをアウター位置でとどめることが
確実にできるように直りました。

ラチェット感がヌルヌルになった場合、中のパーツが摩耗して
ブラケットＡＳＳＹの交換を要することもありますが
この「後ろボルトを締めるだけ」で解決することも多いです。
とくに フロント変速レバーはラチェットの山が大きいので
摩耗でイカれることは ほとんどありません。

カンパニョーロの第３世代のエルゴパワーレバーを使っていて
ラチェット感がヌルいのが気になるという方は、
バーテープを巻き替える折にでも 一旦レバーをハンドルから外して
ブレーキレバーのピンを抜かずに
後ろ側のボルトを締めるだけでもいいので
（この場合 締めるときに内部パーツが供回りしますが）
ボルトのゆるみを疑ったほうがいいです。
なお、このＴｉｐｓは カンパニョーロにジャパンいち詳しい問屋さんから
教わったものです。今回も助かりました。

ラピーデＣＬＸ１３０６２さん

お客さんから 最新のラピーデＣＬＸをお預かりしました。

リム高がフロント５１ｍｍ／リヤ６０ｍｍで １セットのホイールです。
従来モデルより さらにリム幅が広くなりました。

当店の近所のショップで買った その足で
箱のまま お持ち込みされています。
私は よく「ホイールの精度を その組み手の妥協点１００％まで持っていく
という意味では振れ取り依頼も 組みかけのホイールを渡されるのも一緒」
というようなことを言いますが、これは つまり
「ホイールを組めない奴は 振れ取りも出来ない」ということです。
たまに「おれ、ホイールは組めないけど 振れ取りくらいは出来んねん」
とか言う奴がいますが それはありえません。
一番のポイントは「縦振れを出さずに横振れを取るのに
ニップルを却ってゆるめないといけない局面が分かるかどうか」で、
これが分かれば 精度的に問題ないホイールを
組むところまでは出来るようになります。

これを販売したショップのスタッフは 私もよく知っていますが
ホイールをまともに組める奴は誰一人いないので
まともな点検も不可能です。


なお、表題はリムサイドに書かれている
かけ算を解いたものですが
正式なモデル名は「Ｒａｐｉｄｅ ＣＬＸ」です。
スペシャライズドは過去に ＴＡＲＭＡＣ ＳＬ４の次のモデルを
単に「ＴＡＲＭＡＣ」としたことがありますが、
それと同じようなシンプルなモデル名となっています。


リムの中央に タイヤのビードを落とし込むためっぽい凹みがあり
チューブレステープっぽいリムテープが貼ってありますが
このホイールはチューブレス非対応です。



前作シリーズのときのＣＬＸ６４ですら やらなかった、
２：１組みが６ペアの１８Ｈとなっています。
シマノの「リム高に関わらず前輪は１６Ｈに固執する病」も そうですが、
風洞実験とかスポークの空気抵抗を云々とか考え始めると
スポークの空気抵抗が 本数を減らしたときの剛性低下よりも
大要素だと思えてくるようです。

以前に別件で ＣＬＸ６４ディスクの前輪を組み直したときの話ですが、
お客さんは 後輪のかかりが悪いとかではなく
前輪が下りのコーナーでヨレるのが本当に怖いのを
何とかしてほしいとのことで 後輪よりも前輪のほうを問題視していました。
その前輪ですら ２：１組みが７ペアの２１Ｈだったのですが・・・。
あっ、私が組み直してからは 下りでヨレなくなったそうですよ。

あと、旧ＣＬＸディスクの前輪の左側が２クロスだったのが
新ラピーデＣＬＸでは １クロスになっています。
このホイールは 前後輪とも左右逆異径組みではなく
左右同径組みで、スポーク比重的にはＣＸ－ＲＡＹ／エアロライト相当です。
仮に このホイールを組み直すことがあるとすれば
右側を ＣＸスプリントにして左右逆異径組みにするでしょうが、
左側の最終交差がハブフランジに近いので
結線の効果は薄いです。

点検ですが、ほぼ振れ無しで センターずれだけがありました。
お客さんには 作業前後の状態は見せていますが
画像は撮り忘れました。


つづいて後輪。


フリー側２クロス１６Ｈ／反フリー側１クロス８Ｈの２４Ｈです。


こう見ると かっこいいかもしれません。


ラチェットが タケノコバネ両押しから片押しになった
新スターラチェットを採用したＤＴ製のハブです。



リムが反フリー側（少スポーク側）にずれていました。
前輪のずれの量も だいたいこれくらいでしたが、
ずれている向きが多スポーク側でした。
やっぱり 点検してないやんけ！



センターを出しました。

ＳＥＳ３．４の後輪を組み直しました

今日もホイー（以下略）。

お客さんからスマートエンヴィシステムの
３．４のチューブラーリム仕様をお預かりしました。
前輪は点検、後輪は組み直しをします。
前輪がかすかにシュータッチ、後輪が明確にシュータッチするとのことで
何とかしてほしいとのことですが、近所のショップでは
「このハブではこれ以上は無理、そういうものだと思って使って」
と言われたそうです。
もし ここで私が何とかしたら
どうにかできるものを出来ないとほざいた無能ということがバレて
その近所のショップの面子をつぶすことになります。
いやあ心が痛むなあ（棒読み）。


クリスキングＲ４５ハブ ２４Ｈ
全黒ＣＸ－ＲＡＹヨンヨン逆イタリアン組みです。
メーカー内製だと思われますが、
逆イタリアン組みだということ以外に根拠はあります。
リムの外周部に リム単体のモデル名（これの場合はＡ４２）や
シリアルナンバーが印字された札が
成型時に練りこまれるような形で埋まっていますが、


このリムには それがありません。
外周部に何らかの文字や数字は一切ありません。


バルブ穴のステッカーの両側ともが
ハンドメイドインＵＳＡとなっています。
これのうち片側がシリアルナンバーになっているヴァージョンもありますが、
リム単品販売の場合は 片側にシリアルナンバーあり、
メーカー内製ホイールの場合は 両側ともＵＳＡということになるのかもしれません。
少なくとも、年代で決まっているわけではないのは確かです。
私が初めて片側にシリアルナンバーを見てから
今後は そういう仕様に移行するのかと思っていたら、
以後 数年以上に渡り どちらも前後して見かけるためです。
ただ、メーカー内製ホイールであることが確実なのに
片側にシリアルナンバーありのリムで組まれていた例もありました。
その逆も あったかもしれません。



ＥＮＶＥの吊るしは 微細なセンターずれがあることが多いですが
ホイールセンターは出ていました。
元からなのか、近所のショップで出したのかは不明です。


この、根元に 四角い つかみしろがある 特注ＣＸ－ＲＡＹであることも
メーカー内製ホイールである根拠です。


↑反フリー側

↑フリー側
ホイールを丁寧にバラしていって、
一切触らずに残した最後の２本を リムから出して撮ったものです。

とくに フリー側のスポーク長さが長めですが、
ニップルの端面との関係が左右同じくらいであれば
多少 長めでも短めでも「そういう意図でやってるんだなあ」と
思わなくもないですが、これは ちょっと左右差が大きめです。

実際は どうだか不明ですが
「特注ＣＸ－ＲＡＹの長さが２ｍｍ単位での入手になるので
ある程度バラつくのは仕方ない」ということにしておきましょうか。


組めました。


黒半コンペヨンロクイタリアン組みです。
フリー側は番手違い、反フリー側は長さ違いなので
元のスポークは どちらも使えませんが、
切らずに丁寧にバラしたので お客さんに返します。

先日、ＳＥＳ４．５チューブラーの新品のリム単品で
前後輪を組みましたが、
リム重量は フロントしか量っていません。
リヤを量り忘れたので 蟹光線の出番は没になりました。

あのＳＥＳ４．５のリヤリムは
モデル名的には Ａ４８で４８ｍｍ高です。
今回のリムは Ａ４２で４２ｍｍ高ですが
なぜかリム高が高い Ａ４８のほうが軽量でした。
Ａ４２のほうは リムセメントのベッドが うっすらあるとはいえ
極端な重量増には なっておらず、
仮に リムセメントを完全に除去しても
Ａ４８のほうが軽いと言う結果は覆りません
（少なくとも 今回の１個体同士では）。

スマートエンヴィシステムは
設計者のスマート氏の押し付けがましい仕様により
フロント２０Ｈ・リヤ２４Ｈのみの仕様だったりしますが
（かつてはＳＥＳ８．９などのフロントに１６Ｈがあったりもしました）、
リムの高さだけではなく 幅も前後で変えており
フロントリムのほうが幅が広く ＷＯリムの場合は
付属のストレッチバンドタイプのリムテープの幅すら
細かく変えてある・・・のは 昔の話で
最新の設計では 前後とも同じ幅のリムになっています。
最適化するのを 空力特性ではなく製造効率にしたのかな？

で、先日のＳＥＳ４．５も 今回のＳＥＳ３．４も
カタログ上での現行最新モデルではありますが
ＳＥＳ３．４のほうが設計的には新しいものです。

ＷＯリムの話になりますが
ＳＥＳ３．４のＷＯリムはチューブレス対応のフックドリムで、
ＳＥＳ４．５のＷＯリムはチューブレス非対応のフックドリムです
（ＡＲ４．５ＤＩＳＣは チューブレス対応のみのフックレスリムですが、
これはまた別の設計）。

で、今回のＳＥＳ３．４チューブラーリムは
リム幅が前後とも２７．５ｍｍ、
先日のＳＥＳ４．５チューブラーリムは
フロントが２７ｍｍで リヤが２５．５ｍｍでした。
なお、実際の重量差について ここで晒すつもりはありません。
ていうかなんで教えなあかんねん。
↑うわこいつかんじわるい















オ待タセシマシタ！コチラノ画像ヲ ゴ覧クダサイ！


Ａ４２ ちゅーぶらーりやりむデス！

Ａ４８ ちゅーぶらーふろんとりむデス！
↑やーめーろー！

初代ハイペロンウルトラの前輪をＣＵＬＴベアリング化しました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから 初代ハイペロンウルトラをお預かりしました。


カンパニョーロ初のセラミックベアリング採用モデルで、
それ以前からあった鉄球用の黒ボールレースに
セラミック球を入れただけの、今でいうところのＵＳＢに近い仕様ですが
ベアリング球の硬さと ボールレースの硬さが噛み合っていないので
すぐに虫食いが出る失敗作でした。
これは２００４年と２００５年の２年間だけのモデルで、
２００６年からはセラミックベアリング仕様は「無かったこと」となり、
虫食い対策品のＣＵＬＴの初出は２００９年となります。
細かい経緯は（→こちら）に書いています。
リンク先では これに入っているセラミックベアリングと
現行のＣＵＬＴ・ＵＳＢのセラミックベアリングは別物だと書いていますが
具体的な品番でいうと このハブのリテーナーベアリングはＨＢ－ＨＹ０２３、
現行のＣＵＬＴ・ＵＳＢのリテーナーベアリングはＨＢ－ＨＹ１２３です。
厳密にいうと 後者は４個セットというのが品番に入っているので
４－ＨＢ－ＨＹ－１２３ですが。


リムテープは ミシュランの硬質なタイプのもので、
汎用品と同じですが これが公式な付属品でもあります。
当時はマヴィックのホイールの標準リムテープも これでした。
色は黄色で ミシュランとは書いていないものでしたが。
カンパニョーロの場合は 色がグレーの場合もあります。


ハブシャフトを抜きました。
ＣＵＬＴではないので グリスが差してあります。


ボールレースも旧鉄球／ＵＳＢ用の黒です。


ニュークリオンもハイペロンも ハブ胴の端の鼓状の部分に
グリスが詰まっています。
ニュークリオンの場合は ハブ胴中央のグリスホールから
グリスガンで グリスを注入すると こんな感じになりますが、
ハイペロンはカーボンハブ胴で グリスホールも無く、
ここにグリスを詰めていれば 適宜ベアリングに充填される・・・
というわけでもないので 意味はありません。


洗浄しました。


ＣＵＬＴ化のために ハブに圧入されているワンを交換したいのですが、
このハブの場合 スポークヘッドが沈頭でなく
抜き差しの邪魔をしているので
ＣＵＬＴ化には ホイールのバラしと再組立てが必須という
面倒なことになっています。



ホイールをバラして ワンを抜きました。



ＣＵＬＴベアリングですが、
カンパニョーロにジャパンいち詳しい問屋さんに注文した場合
化粧箱入りではなく このような形態で届くことがあります
（当店だけかもしれません）。
ＣＵＬＴベアリングへの交換作業を
エンドユーザーがやるというのは考えにくく、
箱入りでそのまま売ることは まずありません。

問屋さんに通常の箱入りの仕様での在庫が無く、
問屋さんのほうで ショップから送られてきたホイールを
ＣＵＬＴ化するとき用の簡易包装版しか在庫が無いときに、
どーしても急ぎで欲しい場合に 簡易包装版のほうを送ってもらっているので
これは手抜きではなく ご厚意です。

ただ、現行の鉄球／ＵＳＢ用のボールレースも
黒ではなく銀色となっており ＣＵＬＴのそれとほぼ見分けがつかないので、
混ざらないように 厳重に管理する必要があります。


ハブから抜いた黒ワンですが、
セラミック球による摩耗痕は ありませんでした。
この仕様のベアリングは 常用した場合 すぐに摩耗痕が付くどころか
虫食いも すぐに出るので、ほぼ使っていないのは間違いありません。



↑どちらの画像も 左がＨＢ－ＨＹ０２３、右がＨＢ－ＨＹ１２３です。
初代のセラミック球のほうが白っぽい色になっています。



ＣＵＬＴのワンを圧入して




ホイールを組みました。


リムに貼ってあるＷＡＲＮＩＮＧのステッカーが２枚なのは、
同じものを貼っているというミスでは無く


片方は ラテックスチューブを使うなというＷＯモデル特有の警告で、

もう片方は カーボンリム全般に貼ってある
専用ブレーキシューを使えという注意書きです。



これはホイールをバラす前の状態ですが、
ニュークリオン系のホイールは スポーク長さが長めです。
折れたスポークをニップル回収するための つかみしろ・・・
ではないと思いますが
（スポークとびの場合 ニップルの再使用はしません。
ニップルも その下の専用ワッシャーも 在庫は潤沢に持っています）


スポークのねじ山部分の長さが
汎用スポークと同程度なので 増し締めしろが あまりありません。
テンションが経年で抜けているだけだと思いますが、
ややヌルめの個体だったので 増し締めしろを稼ぐために
スポークカッターで 長さを かすかに短くしました
（上の画像はカット前です）。

このスポークはサピム製で スポーク比重的にもＣＸ－ＲＡＹの同等品ですが、
ＣＸ－ＲＡＹと同じく １ｍｍ未満の範囲で長さが不揃いなので
スポークカッターで切ると 長さの個体差が無くなります。


↑これは組み直し後ですが、元の状態と比べると
ニップル１周ぶん／スポークのねじ山１つぶん近く 増し締めています。
スポークを かすかに切り詰めていなければ
長さの余裕を ほぼ使い切ってしまったはずです。

引き続き 後輪もＣＵＬＴ化しますが、
ハイペロンのリヤリムはオフセットリムなので
フロントリムよりは重たいはずです。
また、リヤハブの場合 ハブ体右側のワンは
スポークを抜かなくても交換可能なので
前輪と違い全バラしする必要はありません。
なので リム重量を確実に すっぱ抜く機会があるのは
前輪だけとなります。


ニュークリオン系のホイールは内蔵ニップルとリムの間に
ワッシャーが入っています。
これは薄い両面テープで貼り付けてあるので
ニップルとスポークを外しても 通常はリムからは剥がれ落ちません。
この状態で リムを激しく振り回したりすれば知りませんが。


リム単体の重量を正確に知りたければ
このワッシャーを抜く必要があります。
両面テープの接着が浮く程度に 細いマイナスドライバーで剥がせば、
磁石にくっつく材質なので 確実な回収は容易です
（手間ではないとは言っていない）。

再セッティングの際に 向きを間違えないように
仮組みを終える必要があり、その作業も そこそこ面倒です。


という苦労をして知った重量を そんなに簡単に教えるわけないやろ
なに勘違いしとんねん。
↑うわなにこいつかんじわるい














オ待タセシマシタ！


コチラノ画像ヲ ゴ覧クダサイ！
↑やーめーろー！

アダプティブ祭りがそろそろ終わるでよ

今日も問屋さんに寄って
フィジークのアダプティブを取ってきました。

土日で売れた分の補充と、ご注文をいただいた分です。


００の黒のラージ（１４６ｍｍ）ですが、今回は黒箱でした。
祭りの期限は あさっての木曜日くらいまでです。

祭りが終了するまでは ００・Ｒ１・Ｒ３のレギュラー幅（１３９ｍｍ）が
店頭に揃っているようには努めますが
（これを書いている いま現在も揃っています）、
それが無くなったら祭り価格では補充不可となります。
また、ラージ幅は取り寄せ対応のみなので
検討中の方は 早めにご連絡ください。
よろしくお願いします。

のむラボホイール５号の後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

のむラボホイール５号の後輪を組みました。


エボライトハブ ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組みで
金アルミニップルです。結線は あとでやります。

組み直したアタックの後輪を組み直しました

お客さんから レイノルズのアタックの後輪をお預かりしました。


吊るしの ふつーの後輪で、
ある目的のためにオークションで入手したものです。
用があるのは リムだけです。



こちらは 過去に私が組み直した
アタックのリムとエボライトハブの後輪ですが、
車の上に載せて走ってるときに
高さ制限のある所に思いっきりぶつけて フレームがオシャカ、
ホイールも リム穴にクラックがバシッと入ってるので終了です。

というわけで、吊るしのリムを使って
組み直すことになりました。


こちらは吊るしのほうのバルブ穴付近ですが、
レイノルズの青いリムテープではなく
スタンズのテープが貼ってありました。
しかし きったない貼り方やな。
チューブレスで使っていたわけではないようですが。


どのみちバラすので どーでもいいんですが、
外周側から回すのが前提のニップルを
通常より つかみしろが短い内周側をつかんで
振れ取りをした跡があり 何ヵ所もナメまくっていました。


↑このニップルは、レイノルズのものではなく汎用ニップルです。
リムから出ている部分の長さも違います。
何か やらかして 汎用ニップルに交換していますが、
それもまたナメているのに そのまま突っ走っています。


別角度から。
角丸正方形のつかみしろが 長方形になっています。


リムのお引っ越し中・・・。



組めました。

組んだほうの後輪が「リム単体になった瞬間」が無いので
今日もホイー（以下略）。の条件は満たしません。


おまけ

お客さんは ヴィットリアのコルサの
チューブレスレディタイヤを使っていますが、
このタイヤ、チューブレスタイヤにしては
ビードが軟らかく ビード部分からの空気抜けが激しいです。
シーラントも多めに入れないと エア抜けが止まりません。
シーラントはエフェットマリポーサの
カフェラテックスだそうですが ダマが出来まくっています。


シーラントがリムテープをめくっとる。


タイヤのほうにも こびりついています。
ビード周りのダマは スポンジでこすって かなり落としましたが、
完全に除去はできませんでした。
また このタイヤは、経年使用で横っ腹が しなやかになり
チューブレスタイヤとして ビードが上がりにくくなります
（再使用しましたが ビードを上げるのに苦労しました）。

ここで、お客さんに「イメジのシーラントがダマにならないよ」
というのを実演するために

私の後輪を外してきました。



前回、ＩＲＣのフォーミュラプロ チューブレスレディ Ｓ－ライトで
パンクしたのが２月２７日で
その翌日にタイヤを交換しているので約１ヵ月前ですが、
タイヤ側もリム側も シーラントが液体の状態で残っていました。


高圧洗浄機ではない、園芸用のシャワーヘッドで水をかけただけです。
シーラントが きれいに洗い流されました。


タイヤ側も、裏返して水をかけただけで
シーラントが ほとんど落ちています。


ビード周りにも残りません。
スタンズやカフェラテックスなどと比べると
少し多めの量を入れる必要がありますが、
この後処理が楽なのと タイヤはいつか捨てるのでいいとして
リム側に ほぼダマが残らない点が優秀です。

で、タイヤを元に戻して まずはシーラント無しで空気を入れました。
グッドイヤーのタイヤが １ヵ月程度の使用で 横っ腹のコシが抜けて
タイヤが上がりにくくなるかどうか試したかったからです。
それが すぐに上がってくれたのはいいのですが、


パンクしていました。
実演の直前まで、空気が抜けていた兆候が全くなかったので
シーラントでパンク穴が ふさがっていたことになります。
上の画像、パンク穴の風圧でテープが持ち上がっています。


↑これ


それとは別件で ガラス片が刺さっている箇所があったので

ほじくり出しました（画像右上のやつ）。
こちらは パンクに至っていたかどうかは知りません。
パンクしていた箇所にしても、スタンズのレースシーラントなど
とくに効果が高いシーラントでなくとも ふさいだうえで
このタイヤを引き続き使えるとは思いますが


ケチらずにタイヤを交換しました。
方向の区別が無いトレッドパターンですが、
回転方向の指示はあるので 一応 従います。

私は「決戦用チューブラータイヤより安いし まあいいか」という感覚で
チューブレスタイヤもパンクが判明し次第 交換しますが、
こういう場合 チューブドで使い続けるのはともかく
シーラントでふさいで使い続ける人って どの程度いるんでしょうか。

追記：
「裏側にパッチを貼ったり 接着剤などで補修して
トレッドが擦り切れるくらいまで使います！」
という内容のコメントをいただきました。
それもありだと思います。
私がチューブレスを使うのは現状 後輪だけですが、
仮に 前後輪ともチューブレスであった場合
明確にパンクが判明しているタイヤを補修して使うなら
後輪だけにすると思います。
高速で下っているときに 一瞬でパヒュって
タイヤがリムから外れた場合 前輪なら死ねるからです。
なーんか信用できないというか、
まだ未成熟な部分があると思うんですよね、
ロードのチューブレスは。

ＳＥＳ４．５の後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

スマートエンヴィシステム４．５の
チューブラーリムで後輪を組みました。
リム単体のモデル名としては Ａ５６となります。


クリスキングＲ４５ハブ ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組みです。
結線は あとでやります。

のむラボホイール５号の後輪を組みました

お客さんから のむラボホイール５号の後輪をお預かりしました。

理由あって リムを交換することになりました。


あと、フリー側のスポークに変形があったので
これも交換します。


リムのお引っ越し中・・・（リムにピントが合ってる版）

リムのお引っ越し中・・・（ハブにピントが合ってる版）
これ、いつも どっちにしようか迷うところです。



組めました。


ハブは エボライトハブではなく その元ネタ、
ノヴァテックの４８２ですが リムは組み換え前後とも
当店で仕入れたものなので のむラボホイール５号です。

これは今日もホイー（以下略）。の対象にならないので

それとは別件で 今日もホイー（以下略）。
のむラボホイール５号の後輪を組みました。



エボライトハブ ２４Ｈ 黒半コンペヨンロク組みで

赤アルミニップルです。
結線は あとでやります。

のむラボホイール２号の後輪のリムを交換しました

お客さんから のむラボホイール２号の後輪をお預かりしました。

このリムにしては珍しいことですが、
ブレーキゾーンが熱ダレで ふくらんでいます。


↑たとえば これ
リムは シリアルナンバーから見るに２０１３年製で、
リム幅が１９．１ｍｍだった頃のものですが
現行のリムは２０．５ｍｍ幅となっています。
それを使って リムの交換をすることになりました。


リムのお引っ越し中・・・。


組めました。

ＳＥＳ４．５の前輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

ＳＥＳ（スマートエンヴィシステム）４．５の
フロントチューブラーリムで前輪を組みました。
リム単体のモデル名では Ａ４８となります。
昨日のＳＥＳ３．４のリムは、年代が少し違うので
リム単体のモデル名は ４２ＡＣで、
数字とアルファベットの順番が逆です。


スポークは黒でさえあれば お任せとのことです。フヒヒ。
ＣＸスプリントよりＣＸ－ＲＡＹで組んだほうが 売り上げが上がるのですが、
ダメだ そんなことでは この衝動は抑えられん・・・！
この件では、誓って私は ＣＸスプリントで組むように
お客さんを誘導したりはしていません。
芸術家気取りはやめろ、ふつーにＣＸ－ＲＡＹで組むところだぞ ここは。
自己満足を押し付けるんじゃない！

クリスキングＲ４５ハブ ２０Ｈ
黒ＣＸスプリント反ヌポークラジアル組みです。


昨日のスマートエンヴィリムは
バルブ穴の両側とも ハンドメイドインＵＳＡになっているステッカーでしたが、
これは片側がシリアルナンバーになっているタイプでした。

コメントのお返事

先日の ＧＶＯＬＴ７０についての記事ですが、
７０や１００はカンデラではなく
ルクスだというコメントをいただきました。
コメントありがとうございました。訂正しておきます。

しかも、その点について過去に触れてるんですよね（→こちら）。
あっばっばばばあああばっばああ

ＧＶＯＬＴ１４０

キャットアイの ＧＶＯＬＴ７０を買いました。

前にも買ってたのでは？と言われそうですが
あれは記事を書くように買って少し使ったあとに
年末の くじ引き大会の景品にしました。

今回買った理由は、ハンドル周りを軽くしたかったからです。
本当は何も付けたくないくらいで、
昼間であれば ライトをブラケットごと外し
心拍計を腕に着ければ
ハンドル周りを ごちゃごちゃ盛るのが当たり前の
最近のロードバイクでは実現困難な
プリミティブなロードバイク本来の操舵感が蘇ります。
これは数十ｇの軽量化が体感できるところなので、
心拍計を 視認性に勝るセンターマウントから
ステム横のフェルール部分に移し、
ライトを ＶＯＬＴ８００からＧＶＯＬＴ７０に変更しました。


自作のセンターマウントブラケットですが、

ボルトがアルミで

汎用六角ナットのほうもアルミにしてあるので
なかなか軽量ではありました。
３８ｇのうち１２ｇほどは ポラールの台座の重量なので
実質的な軽量化は２６ｇくらいです。

センターマウントに慣れてしまうと、
ステム横に画面がある場合
ほんの一瞬 見るだけでも視線移動が多く
よそ見の時間が長いことに気付きます。
冷蔵庫の扉を開ける時間を最小限にするために
中身を想像してから 居合のごとく開け閉めをする・・・
と言うと 大げさですが
そんな感じで画面のどこを見るか 頭の中で決めてから
視線移動を最小限に抑えるように見る、
という感じの注意は必要です。
これについては センターマウントに戻すかもしれません。


ポラールの従来の腕時計型のモデルだと
台座から外すのに いちいちリストバンドのバックルを
触らないと いけなかったのですが


ＶＡＮＴＡＧＥ系のモデル＋専用の台座だと

マウントが片持ち式であれば
横に そのまま抜くことができ



充電も そのままできます。

話をライトのほうに移しますが、
ＶＯＬＴ８００（公称重量１４０ｇ）から
ＧＶＯＬＴ７０（同９６．５ｇ）にしたことで
４０ｇほど軽くなりました。

ＶＯＬＴ８００使用の場合はシートチューブのインフレーターに
替えのバッテリーを くくりつけていましたが、
これも外しています。

ＶＯＬＴ８００を使っていたときは、替えのバッテリーがあることから
充電を忘れていても さほど問題なかったですが
ＧＶＯＬＴ７０はバッテリー一体型なので充電忘れには要注意です。


ＧＶＯＬＴ７０は ハンドルバー下向き取り付け専用モデルですが、
私は 生まれてこのかた ステムより下に
コラムスペーサーを入れたことが無く ハンドル位置が低いので
左右どちらに付けても


何らかの形でアウターに干渉するので
削れ防止に ステッカーを貼りました。

ＧＶＯＬＴ７０は上方向の配光をカットしたモデルです。
ＶＯＬＴ８００だと、かなりお辞儀をして取り付けても
信号機の高さくらいにある青い道路標識が反射して光りますが、
ＧＶＯＬＴ７０では ほとんどそれが起こりません。

あと これはキャットアイに落ち度が無いことですが、
ＧＶＯＬＴ７０は 街中だと
夜中に無灯火で逆走してくるアホに気付きにくくなるので要注意です。


最近出たＧＶＯＬＴ１００というモデルについて
分からないことがあるのですが、その前に。

ＶＯＬＴ１７００という２灯が横に並んだモデルがありますが、
あれの前身のＶＯＬＴ１６００が現役だった頃に
展示会で メーカーの中の人に
「これ、ＶＯＬＴ８００＋８００じゃないの？」と訊いたことがあります。
ぶっちゃけ そういう理解で構わないということでした。
バッテリーが大きくて連結している、
２灯のうち片方だけを点けるというモードが無い、というのが
ＶＯＬＴ８００を２つ横並びで使った場合と違う点です。

つまり、
「１つの風防（前面のクリアカバー）の中にある
２灯以上のバルブ（電球）のルーメンを合算して
ひとつのライトのルーメンとして公称してもかまわない」
というわけです。
これはキャットアイ以外のメーカーでも やっていることで、
このこと自体に疑義を呈したいわけではありません。
どこのメーカーかは忘れましたが、
２灯横並びのフロントライトで 左右のルーメンが違っていて
どちらか片方を任意で点ける、
または両方とも点けるというものがありました。
あれ、たとえば２００ルーメンと５００ルーメンなら
両方点けたときは７００ルーメンということになるのでしょうか。


私は ＶＯＬＴ６０００を持っていますが、

これのバルブ部分はＣＯＢ（チップ オン ボード）という方式で、
板にＬＥＤチップを並べています。
チップの数が 正確には いくつなのかは知りませんが、
たとえば １個１００ルーメン×６０個で
６０００ルーメン、といった感じで合算されているわけです。


ＧＶＯＬＴ１００ですが、ハンドルバーの上下どちらに取り付けても
上カット配光になるように考えられています。
ＧＶＯＬＴ７０と違い バッテリーは別体で交換可能、
先端のライトユニットを バッテリーに ねじ込んで取り付ける際に
上下の属性があるのを間違えなければＯＫです。

ただ、ＧＶＯＬＴ１００は公称重量が１８１．５ｇと
ＶＯＬＴ８００より さらに４０ｇほど重く、バッテリーが交換できるといっても
ライトユニットを除く 本体ほぼ全体がバッテリーなので
携帯性に優れているとは言えません。
私が まず敬遠したのは重量の点ですが、
それ以外にも疑問がありまして・・・。


↑これはキャットアイのサイトより
左がＧＶＯＬＴ１００、右がＧＶＯＬＴ７０のビームチャートで
左右とも モードは「ハイ」にしています。
ＧＶＯＬＴ１００のほうが光軸が先のほうにあるので
少し手前側だけで見るとＧＶＯＬＴ７０のほうが
明るく見えるのは 別にいいのですが、
気になるのは ＧＶＯＬＴ１００の
異常なまでのランタイムの短さです。


ひとつ前の画像にも載っていますが 書き出しました。
ルーメンが違うとはいえ、この短さは異常です。
ＧＶＯＬＴのモデル名の後の数字は、
１００が ハイのときに１００ルクス、
７０が ハイのときに７０ルクスという意味です。
公表している明るさは ハイ・ミドル・ローのときのルーメンと
ハイのときのカンデラのみになっていますが。

ＧＶＯＬＴ１００は７０とは違いバッテリー交換可能とはいえ、
ハイの場合だと ブルべなどで１時間半ごとに交換するというのは
現実的ではありません。

さらに分からないのは、ミドルモード同士だと
ＧＶＯＬＴ７０のほうが ルーメンが高いのに
ランタイムが３倍以上だという点です。
まず疑ったのは バッテリーの容量が違うのでは？ということですが
どちらも３．６Ｖ ３４００ｍＡｈのリチウムイオン電池でした。
ＧＶＯＬＴ１００の先端のライトユニットに、
何か電池喰いな要素があるのかもしれません。


↑これはボルト８００のバッテリーですが、
３．４とあるのは 容量が３４００ｍＡｈという意味です。
バッテリーのモデル名はＢＡ－３．４で、
これの前作の ＶＯＬＴ７００も同じバッテリーです。
ＶＯＬＴ４００や、その前作のＶＯＬＴ３００に標準で付いているのは
ＢＡ－２．２で、容量は２２００ｍＡｈです。

メーカーサイトを見ると・・・

↑ＶＯＬＴ８００は３４００ｍＡｈ、


↑ＶＯＬＴ３００は２２００ｍＡｈとなっていますが


↑ＶＯＬＴ７００では６８００ｍＡｈとなっています。
これはＶＯＬＴ１７００のコピペミスによる誤植です。
２５６．３ｇという公称重量はＶＯＬＴ１７００のものなので。
ていうか やっぱりＶＯＬＴ１６００とか１７００って
３４００ｍＡｈのバッテリーを中で２本束ねてるだけやんけ。


先ほどの表を また呼び出しました。
ＧＶＯＬＴの後の数字を ハイモードのときのカンデラではなく
ルーメン準拠で表現すると
ＧＶＯＬＴ１００は３２０、
ＧＶＯＬＴ７０は２６０となります。

光源を 隣同士になるほど ごくごく近づけた場合
ルーメンを合算してもいいというなら、
ＧＶＯＬＴ７０を ふたつ束ねたものをルーメン準拠で呼ぶと
ＧＶＯＬＴ５２０となります。
ルーメンと違い カンデラやルクスを単純に合算するのは
厳密には誤りだと思うのですが
それでも記事の表題は「ＧＶＯＬＴ１４０」としました。

ライトの公称重量は本体のみの重量で、
ＧＶＯＬＴ１００が１８１．５ｇ、ＧＶＯＬＴ７０×２個では１９３ｇです。
ブラケットの重量はバンド部分が未カットで約１８ｇなので
それを含めると１９９．５ｇと２２９ｇとなります。
これくらいの差なら、ブルべなどで長時間 使うとしても
ランタイムを考えると ＧＶＯＬＴ７０を２つ並べたほうが
有用な気がするのですが、どうでしょうか。

私の場合は ハンドル周りを軽くために
ＧＶＯＬＴ７０ １個で十分なので この話には関係ありませんが。

あと、ＧＶＯＬＴ１００のことは知りませんが
ＧＶＯＬＴ７０はハイとミドルの明るさの差が非常に少なく、
公称ルーメンでは２６０と２００となっていますが
夜中に ハイからミドルに切り替えると
フッと ほんの一瞬ライトが消えたかのような挙動になるだけで
明るさが変わったのが ほぼ分かりません。
本当にミドルに替わったのか 不安になるくらいです。
その次のローは、ミドルに対して一気に暗くなります。
体感ですが、ハイの明るさを１０とするなら
ミドルは９か８．５くらい、ローは２くらいでしょうか。
これも体感ですが、ＧＶＯＬＴ７０のハイが７０００カンデラだというなら
ミドルは６０００カンデラ、少なく見積もっても５５００カンデラはありそうです。
ルーメンからの比較でも まず間違いないと思いますが、
ＧＶＯＬＴ７０のミドルの２本束は ＧＶＯＬＴ１００のハイよりは明るいはずです。

「１００００カンデラ相当の上カット配光のフロントライトを
キャットアイの製品だけで得る」という条件にこだわるとして、
バッテリー交換不能（充電しながらの使用も不可）でランタイム９時間半と、
バッテリー交換可能ながら それと同程度の明るさ（たぶん やや劣る）で
ランタイム１時間半、この比較でＧＶＯＬＴ１００を選ぶ理由が
私には思いつきません。

シマノのパーツですが

最近 信じられないような遅延をしています。
世界を騒がせている例のあれが
関係していなくはないのでしょうが、
どうも それだけでも無い気がします。
去年、ＦＣ－９０００のアウター５０Ｔギヤが
８ヵ月かかった話を書きましたが
同じようなことが いまも続いています。

今年の１月１０日に
ＦＣ－６８００のアウター５０Ｔギヤを注文しました。
在庫無しで２月１７日入荷予定ということでしたが
予定の１０日～２週間前になると納期を延ばすという
いつものふざけたマネが始まり、
２月１７日→３月５日→３月２５日と勝手に延長され
今日現在で確認すると４月１５日となっていました。
もし１月１０日時点で４月以降になると分かってたら
別の手の打ちようもあるんじゃボケふざけんな。

先日、ＧＲＸの電動コンポでシクロクロスを組みましたが
あのときも ＳＴ－ＲＸ８１５レバーの左右セットが無く、
左レバー単品と右レバー単品をそれぞれ仕入れました。
単品ずつで買った場合 額面の上では
左右レバーセットよりも かすかに安いのですが、
そんな うまい話はありません。
レバー単品の場合 ブレーキホースや
各種ホース用接続パーツ、ブレーキフルードなどが付属しないので
やはり かえって割高となるのです。
ちなみに今日現在のＳＴ－ＲＸ８１５は
左右レバーのセットが 在庫無しで５月２６日予定、
左レバー単体は在庫あり、
右レバー単体は在庫無しになっていて なんと８月１２日予定です。


↑これは少し前に仕入れた １０５とＳＬＸでグレードを共有している
ディスクローター、ＳＭ－ＲＴ７０の１６０ｍｍですが
お客さんが 付属のロックリングを
内締め仕様で ご希望であったところ


在庫が無いので（４月１９日予定）
外締め仕様を仕入れ、



内締めのロックリングの単品販売分を別に買いました。
ロード用のディスクローターで
この手の買い方を強いられたことが 去年から何回もあります。
ちなみに今日現在ではＳＭ－ＲＴ７０の１６０ｍｍの
外締め仕様も在庫無しで、入荷予定は７月３日です。

よく使うローターとしては
デュラエースのＳＭ－ＲＴ９００の１６０ｍｍが
在庫無し、６月３日入荷予定となっています。

デュラエースの電動変速／ディスクブレーキレバーの
ＳＴ－Ｒ９１７０は左右セットが８月２１日予定、
右レバー単体が６月１８日予定、左レバー単体が８月４日予定です。
アルテグラの電動変速／ディスクブレーキレバーの
ＳＴ－Ｒ８０７０は左右セット、左右単品のいずれも在庫無しで
納期については「納期不明」となっています。
ディスクブレーキホース ＳＭ－ＢＨ９０の３０ｍ巻きも
在庫無しかつ納期不明で、これはかなり困っています。

欠品しているパーツをいろいろ見ていると、
ものによっては 予定日が１２月８日とか
１１月２５日とかになっているものもありますが、
そんな先の予定日が一応出せるというのも逆にすごいと思います。
１１月１５日くらいに「そろそろ１１月２５日予定のやつをやらなくちゃ！」って
取りかかったりするんでしょうか。
それより怖いのが、いま「納期不明」となっているパーツは
おそらく今年中には生産が上がってこないということです。
１２月くらいまでであれば一応 日付は出してくるわけなので。


先日組んだ シクロクロスでは、当初は間に合うはずだった
ブレーキホースの予定日が勝手に延長されたので
別ルートで仕入れたために、
お客さんにバイクを渡したあとで ホースだけ届きました（上の画像）。
どーしても堺浜シクロクロス（２月２１日）に
間に合わせないといけなかったのですが、
内蔵バッテリーは 私のものを未だに貸しています。
この内蔵バッテリーＢＴ－ＤＮ１１０Ａの納期も
勝手に延長され続けており
今現在では３月２５日ということになっています。

ＳＥＳ３．４の後輪を組み直しました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから ＳＥＳ３．４のチューブレスレディリムの
前後輪をお預かりしました。
前輪は 画像を撮っていませんが点検、
後輪は シュータッチをするということで組み直しを ご希望です。

ブレーキゾーンにヤスリ目加工をしているため
シュータッチ時に キュッキュッという音がするので
シュータッチが分かりやすくなっています。


ハブはＥＮＶＥのカーボンハブですが、
ラージフランジの疎密位相のフランジ穴のものではなく
スモールハイローで均等フランジ穴のものです。
２４Ｈ 全黒ＣＸ－ＲＡＹヨンヨン組みで、



リムが けっこう反フリー側にずれています。
スポークテンションの均一化を狙って
あえてずらした、という可能性はありません。
前輪も点検しましたが これほどひどくはないものの
ずれていたので、単に吊るしのホイールの精度が甘いだけです
（お客さんは このホイールの最初のオーナーで、
振れ取りの履歴が無いのも確認済み）。


組めました。


黒半コンペヨンロクイタリアン組み結線ありです。
このホイールは お客さんの見ている前で組んでおり、
その際に ホイールの理屈の話などを
あれこれ話しながら組んだのですが
リムの実測重量を量るのをマジで忘れてました すみません。
↑お客さんも知らないままです。

コメントのお返事

先日のバルブ穴拡張の痕跡について、

ドリルじゃなくてテーパーリーマーを使ったのでは？
というコメントを３件いただきました。
なるほど！それは全く思い至りませんでした。
２つの穴の径の差と 輪郭のガリガリ具合から
間違いなく そうだと思います。
コメントありがとうございましたたた。

久しぶりに蒸留酒以外のお酒を飲んだわい

記事のネタ用に買ったロゼのスパークリングワインですが

口当たりが良く「食前酒」に最適でした。
なお ここでいう食前酒とは 一般的な意味でのアペリティフではなく、
キッチンで ショットグラスに入れた酒を
ちびちび やりながら 料理を作るというタチの悪い行為を指します。
普段は ボンベイサファイアやアブソルートペッパーなので
アルコール度数は スパークリングワインのほうがはるかに低いです。


「ウイスキーは飲むと減る」、
この不可解な現象について論文が書けるのでは？
なぜ この謎について書いた先人がいないのか、
じゃあ私が書いてやる！などと
（いわゆる「深夜のテンション」も手伝ってか）
飲んでいる間は真剣に考えるのですが、
酔いから醒めると すっかり そんな気は すっかり失せてしまいます。

ライノライトリムで後輪を組みました

今日もホイー（以下略）。

お客さんから サンのライノライトリムをお預かりしました。
ＭＴＢに まだ チューブレスタイヤやディスクブレーキが
一般化していなかった頃のＤＨ系リムです。
これとは別に ライムライトというＸＣ用の軽量リムもあり、
２６インチ リムブレーキ用のリムの最高傑作かもしれないと
個人的には思っています。
いや、アラヤのＲＭ－３９５ Ｔｅａｍ ＸＣかも知れん。
出回っていた数も評価するならＭＡＶＩＣのＸ５１７ですが。


組めました。


サーリーのウルトラ ニュー ハブ ３２Ｈ
全チャンピロクロクＪＩＳ組み結線無しです。
このシングルスピードハブには左右の仕様が色々ありますが


今回は 片側が固定ギヤ用台座、

もう片側が６穴ディスクローター台座となっています。



これは過去記事からの引用で
右側がシングルフリーギヤ用台座となっていますが、
ギヤ側のフランジのほうが 外側に出ていて
通常の多段ギヤ用のハブとは逆向きのオチョコになっている点は同様です。

オチョコの量は デュラエーストラックの片ねじ切りのハブよりは少ないので
左右異本組みなどを しないといけないほどではありません。


お客さんの希望が「なるべく頑丈に」とのことなので
全ストロング、あるいは逆異径組みで
チャンピ／ストロングなども考えました。
上の画像は ハブフランジに
ストロングを通そうとしているところですが


首下１３番、以降 端まで１４番のシングルバテッドのうち


１４番＜＜＜フランジ＞＞＞１３番

１３番部分が通らないフランジ穴径だったので
全チャンピで組みました。


バルブ穴には 米英式バルブ径相当の穴があいていますが、
これは仏式バルブ穴を 後から加工しています。
ということが私にバレる程度には テキトーなドリリングです。


ピントが合わん（さりげないハブ胴の位相アピール）。

リム外周側の穴のほうが大きいです。
ドリル貫通後に 円錐状にグリグリしたのかもしれません。
しかし 輪郭が真円に程遠いのは なぜなんだ。
ツバのついた筒状の、米英式穴を仏式穴サイズにする
アダプター（レデューサー）を取り付けた上での
仏式バルブのチューブを使うのはいいですが、
シュワルベのチューブに付いているような
段付きのバルブナット＋仏式バルブでの運用は やめたほうがいいです。
バルブ根元付近でのパンクの原因になります。

おそらくは ディスクブレーキ（ハブ側ブレーキ）で使うと思うので、
リム側ブレーキよりは バルブが斜めになりにくいと思いますが。

街乗り用（※）とのことなので、タイヤサイズが極端でないなら
いっそ英式バルブで使うのがいいかもしれません。

※ギヤ台座が固定ギヤ用だった気がしますが
気にしてはいけません。


ハブのエンド部分は 通常のクイック式ハブと同じで
フレーム直下の部分を ハブシャフトで受ける方式となっています
（ＰＡＵＬやホワイトインダストリーのリヤハブなどでは
フレーム直下の部分がハブシャフトではなく
呼び径１０ｍｍのハブボルトになっているものがあります）。

ハブシャフトの内側に切ってある ねじ山で

ハブナットならぬ ハブボルトで固定するもよし、
またはクイックも使えますが
固定ギヤの場合は ハブボルト留めのほうがいいでしょう。
ハブボルトだと、ハブベアリングに圧縮の力がかからない点も良いです。

ゼロゼロゼロゼロゼロゼロロゼゼロゼロ

フィジークのアダプティブサドルですが、
土日で売れた分の補充と いただいた注文分として
今日、００とＲ３を取ってきました。
問屋さんの００の黒のレギュラー幅の在庫が少ないので

やや厚めに仕入れました。
相当イカれたことをしている自覚はあります。
先日も書いた通り ００はパッドの色が黒であっても
箱がライムグリーンの場合がありますが、
今回は全てライムグリーンでした。
ライムグリーンの箱入り仕様に移行したわけではなく、
問屋さんの中の人が 棚からピッキングするときに
色をそろえて出したという可能性のほうが高いと思われます。


００は黒であっても ファーストモデルの名残で
サドル中央部に入っている線がライムグリーンです。


たぶん こんな画像は 二度と撮れないので
記念に撮っておきました。
次の画像を撮るまでに ひとつ売れてしまったので
間を よく似たもので埋めておきます。


上の画像 左から
ゼロゼロゼロゼロゼロゼロロゼゼロゼロです
（タイトル回収）。